Darcars.ru

Автомобильный Портал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Втулки стабилизатора — поэтапная инструкция по замене

Втулки стабилизатора — поэтапная инструкция по замене

Определить, необходима ли замена втулок стабилизатора можно по стукам или скрипу, которые появляются в подвеске при торможении и езде по ухабам. А учитывая, что ям на наших дорогах иногда бывает больше, чем асфальтированного покрытия, процесс замены необходимо проводить регулярно. Сами втулки стоят не очень дорого, их своевременная замена сохранит стойки стабилизатора от быстрого износа, а автовладельца от лишних денежных трат связанных с их заменой.

Процесс замены довольно простой и его легко можно произвести своими руками, пользуясь предложенной инструкцией.

Необходимость замены

Втулки стабилизатора относятся к деталям, которые подвержены наибольшим динамическим нагрузкам. Они требуют регулярной замены в зависимости от регламента обслуживания принятого у различных производителей и моделей авто. Максимальный пробег до замены задних и передних втулок обычно составляет от 15000 до 30000 км. Учитывая состояние наших дорог, производить замену рекомендуется по факту износа.

Несвоевременная замена может привести к образованию крена в стабилизаторе устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, повышает риск опрокидывания авто на скорости. Обязательной замене подлежит полный комплект независимо от разницы во внешних признаках износа. Стоимость такой услуги по ремонту в СТО зачастую завышена, учитывая простоту замены у большинства моделей автомобилей, поэтому целесообразно проводить замену передних и задних втулок своими руками.

Диагностика

Стук стабилизаторов – это гарантированный признак необходимости немедленной замены втулок. Кроме него могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина утрачивает эластичность.

Чтобы определить необходимость замены может потребоваться снять защиту картера. Для проверки источника вибраций, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на кронштейн крепления. Напарник должен несколько раз сильно нажать на капот автомобиля. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо поставить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе не было замечено люфта.

Если же отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал отвердел, необходима немедленная замена. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Инструмент

Для замены своими руками передних или задних втулок потребуется:

  • маленькая трещотка с удлинителем и накидной головкой;
  • рожковый ключ, он должен быть тонким и маленьким;
  • большая трещотка, карданный переходник и накидная головка;
  • возможно, понадобиться Г-образный удлинитель.

Последовательность выполнения работ

  1. Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
  2. Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
  3. Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
  4. Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.

  1. Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.
  2. Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.
  3. Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.

  1. Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.

  1. В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.
  2. Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.

  1. Освобожденный кронштейн снимаем с втулки, а затем удаляем саму втулку.

ВАЖНО! Все резьбовые части крепежей перед установкой промазываются графитовой смазкой, во избежание прикипания.

При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности. В целом такие работы вполне можно произвести своими руками.

Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер. Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто.

Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer:

Видео Шевроле Авео 3 – разрезные втулки, которые используются в данной модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Видео Nissan X-Trail:

Видео с пояснениями по рабочим процессам для Рено Логан:

Ровной всем дороги: как и зачем менять втулки стабилизатора

Стабилизатор поперечной устойчивости – штука интересная. Главная его особенность – частая недооценённость автолюбителями, особенно теми, кто за рулём недавно или ничего круче «девятки» с вытекшими амортизаторами не видел. Действительно, его можно вообще снять и выкинуть – машина всё равно будет ездить. Правда, плохо.

Не надо крениться!

Е сли бы автомобили ездили всегда по прямой, да ещё бы не разгонялись и не тормозили, стабилизатор был бы не нужен вовсе. Его работа начинается каждый раз, когда машина пытается наклониться. Будь это поперечный крен при повороте или продольный при торможении – стабилизатор пытается удержать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарность конструкции, у него это неплохо получается.

Стабилизатор – всего лишь тяга, соединяющая подрамник с креплением колеса (сегодня мы будем говорить о передней подвеске МакФерсон, поэтому скажем проще – с рычагом подвески). Нельзя не отметить, что как раз МакФерсон очень и очень нуждается в использовании стабилизатора, в основном из-за некоторой компромиссности конструкции. Угол развала там статичен, но при кренах он меняется в силу особенности схемы подвески. Чем это плохо? Тем, что изменение углов развала неизбежно сокращает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления – снизить крен. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при поперечном крене противоположные концы, закреплённые в рычагах, начинают перемещаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует дальнейшему относительному перемещению колёс, уменьшая крен. Как видите, работает это очень просто.

Но чтобы не стать поклонником культа стабилизатора, необходимо сказать и пару слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, а вот для внедорожника бывает вредным. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какие-то более жёсткие, что иногда любят делать некоторые автовладельцы. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и из Жигулей сделает болид Формулы-1. Это – весьма опасное заблуждение.

Первое же, с чем столкнётся Кулибин с железякой толщиной в руку в передней подвеске, – это неожиданно лёгкому уносу в занос вследствие нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колёс с дорогой (у задних он будет недостаточным). Надо понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно рассчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. И если некорректно вмешаться в работу одной из них, снизится управляемость в целом, хотя крен, вполне возможно, и станет чуть меньше.

Читать еще:  Как работает втягивающее реле

Так, а при чём тут втулки, и зачем их менять? Как я уже говорил, стабилизатор должен иметь возможность скручиваться от разнонаправленных усилий на правом и левом колёсах. Если его приварить или любым другим способом жёстко прикрепить к подрамнику, он такой возможности будет лишён, поэтому он и крепится на нём с помощью втулок. Со временем они стираются, и стабилизатор начинает в них «гулять».

Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степени свободы детали, которые сводят «на нет» все его возможности предотвращения крена. И тогда в поворотах машина начинает заваливаться на бок сильнее, чем следует.

Не каждый автолюбитель сразу это заметит, поэтому меняют втулки в других случаях: если выявят износ в ходе диагностики подвески, или если он уже начинает стучать. Впрочем, вторая ситуация обычно более характерна не вследствие физического износа, а вследствие хорошего удара или другого механического воздействия.

Итак, мы прониклись пониманием того, что втулки периодически подлежат замене, и это совершенно нормально. Посмотрим, как это делать.

Что понадобится?

Что хорошего в этом ремонте – он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать его своими руками, какими бы умелыми они ни были. Поэтому поедем в сервис и просто понаблюдаем, как это делает специалист.

Инструмента понадобится минимум: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10. Но посмотрите на ключ: чего это его так жизнь покалечила? На самом деле, перед нами не просто ключ, а Модернизированный Специнструмент Алексея Телешова, будем называть его так.

Так как мы будем менять втулки на Логане, придётся учитывать некоторые его особенности, поэтому такой хитрый ключ может пригодиться. Кроме того, придётся искать подъёмник, а вполне вероятно, что и гидравлическую стойку (мы, во всяком случае, её использовали) вместе с «болгаркой». Так что несмотря на кажущуюся простоту, не так всё и просто.

Теперь о стоимости запчастей. Нет смысла гоняться за оригиналом, есть весьма достойные производители, тем более что втулка – это кусок резинки, и там что-то сделать не так тяжело. Поэтому обращаем внимание на две ходовые модели: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.

Заезжаем в бокс и встаём на подъёмник.

Как это обычно происходит с резьбовыми соединениями внизу машины, они все давно покрылись слоем грязи и закисли. Поэтому перед началом работы есть смысл полить болты WD 40. Чуть-чуть ждём и вытаскиваем на свет тот самый ключ с переломанной судьбой и пытаемся открутить болт на десять сверху (видно на фото).

Естественно, это так же бесполезно, как просить кота быстрее проходить в приоткрытую дверь (если у вас есть кот, вы поймёте всю тщетность замысла). Но нам в данном случае помогает сама конструкция логановской подвески: этот болт обычно просто срезают, ибо его назначение непонятно никому, даже у более тяжёлого и внедорожного Дастера этот узел сделан проще и чуточку нежнее (и болт там меньшего диаметра). Поэтому специалист рисует белым маркером отметку, по которой надо будет срезать ушко хомута. Теперь дело за «болгаркой»: отрезаем это ушко и переходим на другую сторону.

Лада Приора Хэтчбек «Приорка» › Бортжурнал › Замена резинок стабилизатора поперечной устойчивости.

Машине почти 8 лет и 126000 км. На этот сезон была запланирована замена резинок в подвеске. Начал со стабилизатора поперечной устойчивости: стойки стабилизатора (они же «яйца») и втулки. Стойки ужЕ менял почти три года тому назад (июль 2016-го). Заводские тогда сильно растрескались и были поставлены новые БРТ в упаковке TADEM. Отходили они очень достойно. Сейчас замены не требовали, но раз уж меняю… Чуть больше 200 руб. за комплект стоек (взял такие же БРТ в упаковке TADEM) — ни о чём. Напомню, что у нас идут стойки и втулки от Калины, т.е. номера начинаются с 1118.

Начал с правой стороны. Очень переживал за шпильки крепления хомутов втулок, т.к. гайки на них ещё ни разу не откручивались, +8 лет Питерского климата… Но я эти гайки подготавливал все эти годы при каждом визите на эстакаду — чистил карщёткой, проливал ВДшкой и густо обмазывал графиткой.

Стойка до замены правой стороны (БРТ).

Втулка правой стороны до замены.

Уже снял. Рядом старые и новые детали.

Стабилизатор хорошо обстучал молотком от ржи и очистил карщёткой. Настоятельно рекомендую использовать Фейри для снятия-постановки резинок — очень помогает!

Гайки хомута втулки открутились на раз-два. Использовал трещётку на 1/4 (маленькая) с длинной головкой на 13, что бы лучше чувствовать усилие. Чуть стронул гайку, провернул на 1/2 оборота и тут же пролил в образовавшуюся щель над ней ВДшкой — сразу пошла легче.

Подготовленное место под втулку.

Перед надеванием хомута, промазал его изнутри Фейри, что бы тот лучше обжал резину.
Всё собрано. Использовал новые гайки на графитке. Гайки тянем равномерно до соприкосновения хомута и лонжерона. Далее ещё чуть-чуть и всё! Тянуть дальше бесполезно и опасно — можно оторвать шпильку!

avtoexperts.ru

Прежде чем разбираться с темой, что такое втулка стабилизатора, не мешало бы освежить в памяти знание о самих стабилизаторах, для чего они нужны? Главная задача этой детали — это удерживать автомобиль максимальной параллельно дороге. Невзирая на различные риски, к примеру, повороты, торможения, которые вызывают как поперечные, так и продольные крены. Справляться с ними и должен стабилизатор.

Конструктивно стабилизатор представляет собой обычную тягу, задача которой соединить подрамник с креплением колеса. Когда речь заходит о передней подвески, то здесь разумней сказать, что крепление происходит с рычагом подвески, так как зачастую спереди установлен МакФерсон.

При малейшем крене, концы стабилизаторов начинают двигаться, тем самым уменьшая крен. Движение происходит по втулкам, о которых и пойдет речь. Предназначение последних в том, чтобы стабилизатор мог скручиваться разнонаправлено. Именно поэтому и крепят его с помощью втулок. Со временем втулки стираются, отчего возникает люфт, который послужит к неправильной работе для всего механизма. Повышается так называемая «свобода детали», тогда по большому счету роли в наличие стабилизатора нет. Потому что аналогично его отсутствию, крены увеличиваются за счет больших ходов и вращения, теряется управляемость и это чувствуется по большей части в поворотах.

Существует несколько разновидностей втулок:

• Полиуретановые. Аналогичны предыдущим, за исключением материала производства.

В последнее время, автомобилисты отдают предпочтение полиуретановым втулкам, из-за их высоких эксплуатационных характеристик. Как правило, «ходят» дольше. Но, это тоже индивидуально, смотря как ездить.

Также не стоит выпускать из вида такой нюанс, что для почти каждой модели свои размеры и конфигурация втулок, отчего особое внимание нужно уделять выбору и подбору под конкретную модель. Наиболее остро этот вопрос стоит для зарубежных автомобилей.

Читать еще:  То митсубиси аутлендер xl

Какой ресурс?

Этот вопрос довольно индивидуальный, как таковых точных «пробегов» ни один производитель дать не сможет. Все зависит от конкретных условий эксплуатации, имейте виду, что плохие дороги, стиль вождения, все это оказывает влияние на «жизнь» втулки, да и в целом механизма стабилизатора.

Кстати, втулки считаются наиболее проблемным местом в подвеске на Лада Веста. Практически сразу с завода начинается скрип, к нему во время движения по кочкам не редко прибавляется стук. Проблема в том, что используют не качественный материал для изготовления, отчего ресурс родных втулок на Весте, весьма мал. Лечиться все банально просто, необходимо подобрать аналоги с других моделей. Например, известно, что втулки с Тойоты Королы, Авенсис и КИА Рио отлично подходят и не доставляют владельцам Вест, проблем.

Если судить, по отзывам водителей, то неплохо себя показали втулки немецких брендов, которые зачастую устанавливаются на «немцах» с завода. К примеру, родные детали нередко могут прослужить и более 150 000 км. Тогда же, когда речь заходит об аналогах из Китая, то ресурс сокращается в несколько раз.

В целом, среди автомобилистов принято считать, что средний «пробег» для резиновой втулки 70 000 км, более усовершенствованные полиуретановые 100 000 км «пробегают». Некоторые же производители и вовсе рекомендуют проводить плановую замену после 30 000 км, чтобы избежать появления «сюрпризов». Но, как уже говорилось, все индивидуально, нужно учитывать все особенности эксплуатации.

Также стоит уточнить такой нюанс, на ресурс втулок огромное влияние оказывает состояние самой тяги (стаба). К примеру, если в месте крепления втулки имеется выработка, то заявленный срок деталь точно не прослужит и полноценно справляться с задачей также не станет. Как правило, после замены родных втулок, владельцы наблюдают небольшую выработку металла, где-то около 1,5 мм. С каждой заменой втулок, выработка будет только увеличиваться, поэтому разумней при сильном износе заменять деталь целиком, чтобы был толк, в общем, от работы этого механизма.

Признаки неисправностей

Приведенные ниже признаки могут свидетельствовать, что в работе подвески что-то не ладное. И одно из мест, которое стоит проверить — стабилизатор. Итак:

• Образуется небольшой люфт при повороте руля.

• Машина стала «рыскать» при движении.

• В поворотах со стороны колес слышатся отчетливые щелчки.

• Автомобиль ведет в одну сторону.

Как заменить?

Вопрос замены для некоторых автомобилей сугубо индивидуальный, ведь в зависимости от модели, крепления могут отличаться. К примеру, для замены втулок на Мазда 6 и 5 спереди, придется снимать и рулевые тяги, чтобы добраться до скоб крепящих саму штангу. Но, в целом, можно составить небольшой план работы. Итак:

• Поднимите машину на подъемнике или загоните на яму, для удобства.

• Перед тем, как откручивать болты, рекомендуем обработать их специальным средством, чтобы они легко открутились, к примеру, WD-40.

Имейте виду, что болты и после этого могут не поддаться. Тогда в дело вступает «болгарка». Но предварительно позаботьтесь о том, чтобы убрать из «опасной» зоны топливные шланги. Срежьте «уши» скоб, чтобы «освободить» штангу.

• После того, как открутили скобы (хомуты), как бы отводим сам стабилизатор от подрамника, чтобы легче было снимать втулку. Используйте ломик.

• Стягиваем старую втулку.

• Надеваем новую деталь.

• Далее возвращаем на место хомут.

Обратите внимание, в большинстве случаев, хомут на новую втулку «садится» крайне плохо, поэтому старайтесь максимально ровно его расположить, минимизируйте трение (воспользуйтесь смазкой).

• Притягиваем хомут болтом. Кстати, предварительно рекомендуем обработать смазкой и болт с гайкой, чтобы в будущем не возникло проблем с откручиванием.

Кстати, такой немаловажный нюанс во время замены. Менять нужно обе втулки сразу, то есть не оставлять на правой стороне старую деталь, а с левой, к примеру, устанавливать новую. С обеих сторон должны быть новые втулки.

Замена втулок стабилизатора ВАЗ 2107

Главная задача стабилизатора – снижать крен автомобиля при прохождении неровностей дороги и при выполнении маневров.

На семерке стабилизатор имеет четыре точки крепления: две внутренние, которые находятся на лонжероне кузова, и две внешние точки на нижних рычагах подвески. Большему износу подвергаются наружные втулки из-за значительной нагрузки на них. Но замена втулок стабилизатора рекомендована комплексная, для всех точек крепления.

Инструмент для самостоятельной замены

  • Набор ключей;
  • молоток;
  • домкрат;
  • тиски;
  • мыльный раствор;
  • плоская отвертка;
  • WD-40;
  • втулки стабилизатора (номер оригинальных деталей – 2101-2906040);

Последовательность работ

Все работы, связанные с заменой втулок стабилизатора, лучше производить на эстакаде или смотровой яме.

Перед началом разборки узлов все резьбовые соединения необходимо обработать жидкостью WD-40: кронштейны крепления стабилизатора постоянно подвергаются воздействию влаги от дорожного полотна, в результате на них образовывается ржавчина.

Далее необходимо домкратом приподнять переднюю часть автомобиля, чтобы ослабить от скручивания стабилизатор.

С помощью ключа отворачиваются гайки, крепящие металлические скобы к нижним рычагам подвески. Выполнять этот процесс необходимо аккуратно: со временем шпильки становятся хрупкими и легко ломаются.

Далее отверткой поддеваются скобы и снимаются. По конструкции скобы отличаются между собой, поэтому при снятии необходимо запомнить, какая левая, а какая правая. Если при сборке пластины случайно поменять местами, они раздавят новые втулки.

После снятия пластин извлекаются втулки. Для облегчения процесса демонтажа необходимо пользоваться мыльным раствором, которым покрывается крайняя часть стабилизатора, после чего втулка при поворачивании легко сходит.

Затем снимаются внутренние втулки, которые располагаются под центральными скобами, прикрученными к лонжеронам автомобиля. Замена центральных втулок производится на полностью снятом с автомобиля стабилизаторе.

Для демонтажа стабилизатора и извлечения втулок необходимо открутить гайки крепления центральных кронштейнов.

После снятия стабилизатора можно приступать к замене втулок, выполнить которую можно двумя способами:

  • Первый вариант заключается в том, чтобы снять со стабилизатора крепежный кронштейн с втулкой в полном сборе. Для этого необходимо зажать в тиски кронштейн и, прокручивая штангу, попытается вынуть ее.
  • Во втором способе следует рассверлить немного большим сверлом крепежные отверстия на кронштейне. Это позволит снять завальцованность, в результате чего кронштейн разделится на внутреннюю и внешнюю скобу, после чего резиновую втулку можно будет разрезать.

Затем необходимо установить новые втулки. Для этого деталь помещают в кронштейн и протягивают через весь стабилизатор до своего места посадки. В том случае, если при снятии старой втулки кронштейн рассоединяли на две части, ее необходимо протянуть также до своего места, и после этого уложить в части кронштейна, после чего скрепить их между собой сваркой.

Работа считается законченной после того, как стабилизатор возвращен на свое место и выполнена обратная сборка всех деталей.

Как поменять резинки стабилизатора



скачать фото на мобильник

Содержание:-
руководство технического обслуживания
и ремонту автомобиля ваз 2107

замена втулок и штанги стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиле ваз 2107

Стабилизатор поперечной устойчивости снимаем с автомобиля ваз 2107 при деформации штанги или замене всех резиновых втулок кронштейнов ее крепления. Резиновые втулки обойм крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к рычагам заменяем, не снимая самой штанги.

Читать еще:  Замена тормозных колодок рено логан

Снятие втулок и штанги стабилизатора поперечной устойчивости с автомобиля ваз 2107
1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду и вывешиваем переднюю часть автомобиля (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Помечаем положение обойм втулок стабилизатора поперечной устойчивости относительно рычагов для правильной установки при сборке.

Внимание
Правая и левая обоймы крепления втулок стабилизатора поперечной устойчивости — невзаимозаменяемые.

6. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем две гайки крепления кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости к лонжерону кузова автомобиля ваз 2107.
7. Аналогично отворачиваем гайки крепления второго кронштейна и снимаем с автомобиля ваз 2107 стабилизатор поперечной устойчивости. Очищаем штангу стабилизатора поперечной устойчивости от грязи.
8. Для замены втулки кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости зажимаем кронштейн в тисках. Если штанга стабилизатора поперечной устойчивости не требует замены, то помечаем положение втулки кронштейна относительно штанги стабилизатора для облегчения последующей сборки. Смазываем мыльным раствором штангу стабилизатора поперечной устойчивости для облегчения снятия кронштейна с втулкой.
9. Поворачивая штангу стабилизатора поперечной устойчивости в разные стороны, вытягиваем ее из втулки кронштейна.
10. Шлицевой отверткой извлекаем резиновую втулку из кронштейна.
11. Аналогично снимаем втулку второго кронштейна.

Vectra Club Russia

  • Наша команда

замена резинок переднего стабилизатора без игр с подрамником

  • Версия для печати

замена резинок переднего стабилизатора без игр с подрамником

  • Цитата

Сообщение batja » 16 сен 2010 22:08

решыл проверить миф о необходимости спуска подрамника для замены резинок переднего стабилизатора. Взирая на тот факт что моя большая малышка :mrgreen: (краван) уже имеет 12 прожитых лет, возникла потребность заменить вышеупоминаемые резинки. Как и думал, они оказались родными тоесть GM . =D>
-во первых, необязательно отпускать подрамник, даже не желательно к нему лезть без надобности.
— во вторых, нужно минимум инструментов.

еще присоидените к комплекту :mrgreen: щетку чтоб болтики почистить от грязи .

ну приступим.
ни ямы, ни эстакады ни тем более подемника в районе 50км нет.
делаем на травке 😉

1. ставим машину на ручник, поднимаем одно переднее колесо, для страховки можно подложить под задние колеса кирпичи чтоб не катилась.

2. после снятия колеса, подставляем опору(крепкую деревянную, или железную подставку) в райрне рычага снятого колеса, я подставлял специально отрезаный пень прямо под шаровую. Медленно опускаем автомобиль до тех пор пока стойка стабилизатора сможет спокойно вийти из отверстия в стойке амортизатора(для того чтоб видеть когда прекращать спуск надо немного ослабить гайку стойки стабилизатора). После того как стойка стабилизатора освободится полностью отвинчиваем ее гайку и вынимаем из гнезда.(если гайка крутится вместе с «пальцем» стойки, ключем 17 держим ее со стороны пыльника.

3. после проделанной процедуры, машину снова поднимаем и вытаскиваем подпору, будьте внимательны, ибо та самая подпора так и норовит соскользнуть, поэтому и извлекаем ее из под рычага. Подставляем подставки под порог, или другое какое место покрепче и снимаем с домкрата.

4. туже историю повторяем со второй стороной стабилизатора.

5. ура. =D> стабилизатор свободен, но еще не все.
теперь берем ключик №13, рожково-накидной, и прилагая маленькое усердие полностью отвинчиваем предварительно намоченные вд40 передние болты крепления скоб стабилизатора, те что ближе к передней части автомобиля. на фото обоз. 1

отвинтив с обеих сторон, просаживаем ключ к другому болту крепления, а сделать это можно только из под авто, тоесть ложимся на мать-землю, и просаживаем. После небольшого усилия мои болтики отпустились.
на фото обоз. 2

6. внимание. НЕ ОТКРУЧИВАТЬ ДО КОНЦА. ПРОСТО ОТПУСТИТЬ.
отпустить так чтобы хомут освободился. после освобождения болтов обеих скоб тянем легонько стабилизатор вперед.

7. ВСЕ. теперь снимаем скобы, снимаем резинки(они разрезанные), тщательно очищаем скобы, стабилизатор и посадочное место от пили, песка и прочей радости. Берем новые резинки одеваем на стабилизатор(розрезаной стороной вперед), и. видим что скобы на них будет одеть тяжело. но вы зря так подумали.

8. идем на кухню :mrgreen: берем средство для мытья посуды, или жидкое мыло и смазываем скобы, после эдакой заботы они почти сами встают на место. Теперь, устанавливаем скобу розрезом на внутренний болт(2) тоесть на место. Прилагаем небольшое усилие, и скоба заходит как там была. Если второй болт наживить не удается, попробуйте еще толкнуть стабилизатор в сторону кузова(взад :mrgreen: ). Наживив второй болт немного закручиваем, и тоже действо проводим со второй стороной. После всего затягиваем все болтики стабилизатора, и устанавливаем стойки стаб.

9. ставим колеса, опускаем, и радуемся. Теперь ОНА едет еще тише.

Вопросы? Пишите, рад выслушать! Замечания? Тоже жду. Вообщем я сделал так. Может кому пригодится.

Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости на Лада Веста

Многие владельцы седана Лада Веста сталкиваются со скрипом в подвеске. Если скрип появляется в передней части автомобиля после преодоления неровностей дороги, то скорей всего источником постороннего шума являются подушки (втулки) стабилизатора поперечной устойчивости. Разбираемся, как их заменить своими руками.

Состояние подушек стабилизатора поперечной устойчивости проверяют визуально, выпучиваний и растрескиваний резины быть не должно. Если избавиться от скрипов путем смазки втулок не получилось, попробуйте использовать другие, более качественные подушки стабилизатора, например, полиуретановые от Нивы Шевроле (артикул: 17012680).

Внимание! Заменять подушки стабилизатора следует только тогда, когда стабилизатор находится в ненапряженном состоянии (оба передних колеса вывешены или равномерно нагружены массой автомобиля).

На схеме показан передней подрамник подвески Весты в сборе. Красным цветом отмечен стабилизатор поперечной устойчивости, зелеными — втулки или подушки, а белыми стрелками указано расположение болтов, которые удерживают втулки при помощи скоб.

Порядок действий:

  1. Загнать Весту на яму или эстакаду;
  2. Очищаем болты крепления штанги стабилизатора снизу автомобиля;
  3. Вывернуть полностью один болт крепления скобы крепления штанги стабилизатора. Второй болт крепления, который ближе к рулеой рейке выварачиваем на сколько это возможно (ключ Torx T40);
  4. Сдвигаем скобу в сторону и снимаем втулку стабилизатора.

Болты, расположенные со стороны рулевой рейки, вывернуть до конца не получиться, т.к. они упираются в хомуты пыльника рулевой рейки. Если есть необходимость их выкрутить до конца, тогда можно поступить одним из способов:

  1. Провернуть сами пыльники вместе с хомутами;
  2. Повернуть хомут крепления подушки по кругу;
  3. Снять защиту рулевой рейки, затем ослабить болты крепления рулевой рейки и приподнять ее вверх. Либо полностью снять рулевую рейку.

Установка новой подушки производится в обратной последовательности, при необходимости делаем резрез в нижней части подушки. Болты крепления затягиваем с моментом 180 Км. Теперь осталось поменять аналогичным образом вторую подушку стабилизатора. Процесс замены также показан на видео:

Кстати, если доработать кронштейны крепления, то замену втулок можно будет выполнить быстрей.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×