Darcars.ru

Автомобильный Портал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как самостоятельно проверить и реанимировать катализатор машины

Как самостоятельно проверить и реанимировать катализатор машины

Сколько лет или тысяч километров проживет катализатор? На Chevrolet Niva, например, он выходит из строя через 50 000 — 70 000 км, а на старых японских и американских автомобилях может пережить кузов и несколько смен глушителя. Фактор износа этого узла во многом зависит от конструкции — в некоторых случаях полностью прогоревший и осыпавшийся «каталик» просто перестает осуществлять свою функцию без последствий для мотора — а датчики гибели узла не замечают.

В современных же авто — борьба за экологию и все такое — подобный фортель уже не пройдет, лябда-зонд тут же зажжет «джеки чана» на торпедо. Но самая частая причина выхода катализатор из строя — низкое качество топлива, обильно насыщенного серой. Соты забиваются золой, выхлопные газы перестают выходить из мотора в должном количестве, двигатель задыхается, а масло — обильно коксуется на стенках. Шах и мат за несколько тысяч километров.

Чтобы этого не допустить, нужно быть с автомобилем чуть внимательнее. Если силовая установка начала употреблять больше обычного, но вместе с тем упала мощность, нужно проверить масло. Если «ужор» удалось зафиксировать, то заводите мотор и отправляйтесь к выхлопной трубе: при нормальных условиях, заткнуть ладонью выхлоп удается не более чем на пять секунд. Отработанное топливо должно выходить рывками с достаточной силой. Если этого не происходит — катализатор забит.

Чтобы убедиться в правильности своих выводов окончательно, можно приобрести за 500 рублей на китайской барахолке электронный эндоскоп, агрегатировать его со смартфоном, и через специальное отверстие внимательно изучить внутренности катализатора. Увиденное должно окончательно расставить все точки над «i».

В любом случае, чтобы вы там не узрели, выкладывать пятизначную сумму за новый сразу же не стоит. Прежде всего, следует попробовать «оживить» родной. Для этих целей есть специальные химические составы двух типов: которые заливаются в бак и те, что механически очищают соты. С баком все предельно ясно, при заправке следует добавить «химию» в бензин и дать машине возможность «продышаться»: выехать на скоростную магистраль и «дать гари». Кстати, специалисты рекомендуют всем автомобилистам проводить такую процедуру каждые 20 000 км. Превентивно, так сказать.

Если же этого оказалось недостаточно, то следует взять «пенный» очиститель: на яме или эстакаде выкручиваем лямбд-зонд, который стоит перед катализатором, и через трубку заполняем соты специальным моющим раствором. Даем разработкам химической промышленности немного поработать, а после гоняем двигатель на высоких оборотах.

Если же катализатор забит «наглухо» или уже рассыпался, о чем непременно сообщит исследование эндоскопом, то водитель встает перед выбором: выбивать, ставя обманку, или менять, заплатив, как за половину автомобиля. И ответ на этот вопрос должен дать каждый. И дать исключительно самому себе.

Как проверить датчик катализатора

©А. Пахомов 2007 (aka IS_ 18 , Ижевск)

На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.

Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:

а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.

Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0 . 45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

К слову, на старых иномарках опорное напряжение «уплывает», и в итоге нормальная работа зонда и всей системы нарушается. Чаще всего опорное напряжение при отключенном датчике бывает выше необходимых 0 . 45 В. Проблема решается путем подбора и установки резистора, подтягивающего напряжение к «массе», тем самым возвращая опорное напряжение на необходимый уровень.

Дальше схема работы датчика проста. Если кислорода в газах, омывающих датчик, много, то напряжение на нем упадет ниже опорного 0 . 45 В, примерно до 0 . 1 В. Если кислорода мало, напряжение станет выше, около 0 . 8 – 0 . 9 В. Прелесть циркониевого датчика в том, что он «перепрыгивает» с низкого на высокое напряжение при таком содержании кислорода в отработанных газах, которое соответствует стехиометрической смеси. Это замечательное его свойство используется для поддержания состава смеси на стехиометрическом уровне.

Поняв, как работает датчик, легко осознать методику его проверки. Предположим, ЭБУ выдает ошибку, связанную с этим датчиком. Например, Р 0131 «Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 ». Нужно понимать, что датчик отображает состояние системы, и если смесь действительно бедная, то он это отразит. И замена его абсолютно бессмысленна!

Как же нам выяснить, в чем кроется проблема – в датчике или в системе? Очень просто. Смоделируем ту или иную ситуацию.

1 . Например, при жалобе на бедную смесь и низком напряжении на сигнально выводе датчика увеличим подачу топлива, пережав шланг обратного слива. Или, при его отсутствии, брызнув во впускной коллектор бензина из шприца. Как отреагировал датчик? Показал ли обогащенную смесь? Если да – то нет никакого смысла его менять, нужно искать причину, почему система подает недостаточное количество топлива.

2 . Если же смесь богатая, и зонд это отображает, попробуйте создать искусственный подсос, сняв какой-нибудь вакуумный шланг. Напряжение на датчике упало? Значит, он абсолютно исправен.

3 . Третий вариант (достаточно редкий, но имеющий место). Создаем подсос, пережимаем «обратку» – а сигнал на датчике не меняется, так и висит на уровне 0 . 45 В, либо меняется, но очень медленно и в небольших пределах. Все, датчик умер. Ибо он должен чутко реагировать на изменения состава смеси, быстро меняя напряжение на сигнальном выводе.

Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.

Хочется обратить внимание еще на один важный момент: возможный подсос атмосферного воздуха в выпускной тракт перед лямбда-зондом. Мы упоминали, что датчик реагирует на кислород. Что же будет, если в выпуске будет свищ до него? Датчик отреагирует на большое содержание кислорода, что эквивалентно бедной смеси. Обратите внимание: эквивалентно! Смесь при этом может быть (и будет) богатой, а сигнал зонда ошибочно воспринимается системой как наличие бедной смеси. И ЭБУ ее обогатит! В итоге имеем парадоксальную ситуацию: ошибка «бедная смесь», а газоанализатор показывает, что она богатая. Кстати сказать, газоанализатор в данном случае – очень хороший помощник диагноста. Как пользоваться извлекаемой с его помощью информацией, описано в этой статье.

1 . Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.

2 . Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.

3 . Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.

4 . По крутизне перехода напряжения от состояния «богато» к состоянию «бедно» и наоборот легко сделать вывод о состоянии лямбда-зонда и его остаточном ресурсе.

5 . Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.

Проверка катализатора

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Проверка катализатора

    Доброго дня!
    Вот по ссылке есть алгоритм проверки катализатора.
    При очередной замене свечей решил проверить. Так вот при снятой катушке двигатель нормально работал, а после того как выкрутил свечу и попробовал запустить двигатель, то после запуска сразу заглушил, так как из свечного колодца стал слышаться громкий звук. Выхлоп это или нет я не понял, ведь поршень тоже что-то там качает.
    Вопросы знатокам: кто-нибудь так делал, и можно ли так проверить катализатор? Если да, то должен ли идти громкий звук из отверстия для свечи?

    Забитость катализатора можно уверено определить только сняв его и осмотрев соты на просвет.
    По поводу проверки несколько сомнительная идея, выхлоп будет стремиться в зону наименьшего сопротивления, при снятой свече часть газов в любом случае будет стремиться выйти сразу из выпускного коллектора через приоткрытые клапана, чем через выхлопную систему которая в зоне катализатора и глушителя создает пусть незначительное, но сопротивление газам. Кстати именно этот звук вы и слышали, из свечного колодца, звук не заглушенного выхлопа.
    Другое дело если выпуск забит (катализатор или глушитель или еще что), тогда давление в выпускной системе значительно возрастает и «раздушив» извлечением свечи вы заметите изменение характера работы двигателя на 3 свечах с открытым колодцем. А громыхать будет, это естественно.

    а зачем сие надобно?
    выбил его и делов то

    Просто выбивать это колхоз. Как минимум нужно пламегаситель вваривать, иначе через пару лет выхлоп прогорит/сгниет от прорывающихся в него несгоревших газов. Про коррозию не просто так написал, при высоком нагреве металл меняет свойства, что и приводит к быстрой коррозии.
    Да и выбитый кат прибавит чутка расхода, что тоже не айс.

    Читать еще:  Объем бака рено меган

    Тут видео как я свой кат сдергивал смотрел состояние сот. Лучше конечно НЕ точечный источник света с другой стороны подсунуть и смотреть на просвет. Ну и смотреть не оплавлены ли соты на входе и выходе. и цвет сот светлый, не должен быть в копоти.

    интересно а каким световым прибором сюда светить?)

    Ну сюда светить только ломом 🙂 И если после выбивания не ввраивать пламик то ждать когда глушак свистеть начнет. Я же выше писал только о диагностике ката. Как лечить клинику каждый решает сам в меру возможностей и бюджета. Кстати клиника тоже разная бывает, например бывает кат внешне с ровными сотами светлого цвета но внутри на просвет почти не просматривается, или соты внутри бывают забиты грязью и хоть и светятся еле еле но душат ДВС ощутимо.

    Последний раз редактировалось Dem0nis; 25.08.2017 в 17:13 .

    заказал из китая эндоскоп за 300р самый дешёвый, посмотрим что придёт, цена невелика, может что увижу там https://ru.aliexpress.com/item/Porta. 311.0.0.zlYZ4M

    Я снимал свой на днях проверял, чистый. Хоть и масло берет нормально.

    В вопросе дефектовки ката абсолютно бесполезная фигня. Имеется несколько таких в хозяйстве, самый простой китайский еще и качеством отвратительным отличается, в цилиндре то почти ничего толком не разглядеть, не то что в катализаторе. Поверьте катализатор проще снять чем извращаться другими способами 🙂

    да вот как раз и заказал чтоб в цилиндры заглянуть, нагар оценить, а катализатор ну раз есть и туда засунуть, ну в ютубе судя по видосам даже с таким в цилиндрах что то видно, да и цена , авось и сгодится где )

    Две недели назад заменил коллектор вместе с катализатором, были куплены одним узлом так вот нижние соты на установленном контракте светлые чистые хотел их пробить, но осмотрев их моторист предложил пока не ломать. По поводу проверки, а если на место датчика кислорода выкрутить манометр и сделать замер давления, ведь по сути при забитом катализаторе оно должно быть повышено. И вопрос — что изменит пробой катализатора? Некоторые ставят обманку лямбда зонда, якобы он дольше живет после этого и сигнал подаваемый от этого датчика считывается как норма? Да, двигатель у моего авто 3 S FE.

    По манометру, вы знаете какое должно быть давление на выпуске? Я не знаю. Да и не в курсе вывезет ли манометр температуру горячих газов. Но мысль интересная.
    Пробой исправного катализатора чуть повысит расход, значительно повысит выброс вредных веществ в атмосферу, изменится звук выхлопа, если не ставить пламегаситель то со временем грозит прожигом выпускной трассы. Ну а пробой забитого ката раздушит двигатель, вернется динамика разгона на оборотах выше 2000, ну и выше перечисленное.
    Обманка ставится обычно на системы с двумя кислородными датчиками, вместо второго контрольного кислородника (как раз в случае выбитого катализатора). Первый кислородник нюхает выхлоп на содержание кислорода, и через ЭБУ корректируется смесь впрыска для достижения оптимального состава. Ошибку выдает обычно только если полностью в обрыве или КЗ, датчик с просто ухудшенными параметрами обычно не диагностируется самим ЭБУ (только диагностом по осциллограмме) Второй кислородник нюхает выхлоп после катализатора, содержание кислорода после ката должно быть неизменным (признак нормальной работы первого кислородника), и в пределах определенных значений (признак того что исправный катализатор нормально дожигает смесь). Вроде бы как то так.
    На 3S обманки ставить смысла нет, ЭБУ диагностирует только отсутствие датчика (во обрыву сигнальной цепи и цепи нагрева), просто умерший датчик он никак не определит. Но смесь будет не оптимальной, что скажется на расходе.

    Понял Вас, да, на 3S FE датчик один и он расположен до выхода газов из катализатора, обманка действительно ни для чего, по манометру знать бы конечно рабочее давление, но увы. а насчёт температуры так есть термоманометры.

    Благодарю за ответ!
    А есть ли особенности откручивания катализатора от коллектора?

    Вот кажется как раз выше 2000 при обгонах потерялась динамика. При кикдауне машина ревет, но в кресло не вдавливает. Я уже правда и не помню как на ипсуме поначалу было.

    Как проверить неисправность катализатора

    Как проверить исправность катализатора на авто

    Задачей катализатора является снижение выбросов вредных веществ в выхлопных газах. Он установлен на выхлопной системе на всех современных автомобилях. У катализатора, как и у большей части деталей автомобиля, есть срок службы, это примерно 150 — 200 тысяч километров, но низкое качество бензина снижает его срок службы очень быстро. Как же узнать вышел ли катализатор из строя? Конечно в первую очередь должна загореться ошибка двигателя Check Engine, и кодом этой ошибки будет P0420. Если ошибка загорелась не стоит паниковать, ведь его можно попытаться прочистить, сейчас продается большое множество специальных присадок в топливо. Но эта ошибка не всегда загорается и если к примеру ситуация такая, что вы хотите приобрести автомобиль на вторичном рынке.

    Симптомы когда забит катализатор на авто

    Существует несколько характерных признаков забитого катализатора. Первый, это снижение максимальной скорости, если вы владеете своим авто долгое количество времени вы знаете его, как свои пять пальцев. Так как катализатор забивается не сразу, а постепенно, вы должны почувствовать нехватку мощности на большой скорости. Допустим вы на своем автомобиле раньше с легкостью достигали скорости в 150 км/ч. То со степенью загрязнения катализатора вашему автомобилю будет тяжелей набрать эту скорость, и со временем эта скорость будет падать до 120 км/ч, потом и вовсе до 90 км/ч. О чем это говорит?А том, что на выходе из мотора выхлопные газы упираются в забитые соты катализатора и начинают возвращаться обратно в мотор, создается так называемое анти давление. Конечно при этом анти давлении должна загореться ошибка, но по тем, или иным причинам ошибка не загорается.

    Второй косвенной причиной выхода катализатора из строя являются провалы при ускорении, так называемый эффект турбо ямы. То есть при резком нажатии педали газа происходит задержка двигателя и после небольшого промежутка времени начинается ускорение.

    Третьей причиной является увеличенный расход топлива. Вы пытаясь достигнуть нужной вам скорости жмете педаль газа, а автомобиль попросту не едет и вам приходится постоянно держать мотор на высоких оборотах. Если на вашем автомобиле есть эти характерные признаки выхода из строя катализатора, то вам необходимо начать его тестировать.

    Тестирование катализатора

    Первый способ, это конечно снять катализатор и посмотреть. Если он забит, попробовать его почистить, если такой возможности нет, тогда его необходимо менять.
    Второй способ, проверить катализатор, замерив анти давление. То есть не снимая катализатор, выкручиваем датчик лямбда-зонд и вкручиваем туда манометр. Необходим манометр, который измеряет давление до 1 кг/см3. Даже при исправном катализаторе есть небольшое анти давление, но его величена не такая максимальная. Допустимым давлением является от 0.35 до 0,5 кг/см3, если давление превышает эти показатели, то это говорит нам о том, что ваш катализатор уже забит.

    Как самому проверить катализатор

    Есть способ проверки катализатора своими руками, он возможно не такой точный, как замер манометром, но его сможет сделать каждый. Для этого вам необходимо завести автомобиль и на холостых оборотах попытаться заткнуть выхлопную трубу рукой.

    При нормальной работе катализатора вы не сможете удерживать газы более пяти секунд. Но если вам удается удерживать отработавшие газы рукой длительное время, то это явный признак выхода из строя катализатора.

    Читать еще:  Как смазать подшипник ступицы

    Как проверить катализатор на забитость: пошаговая инструкция, устройство и рекомендации

    С каждым годом в мире ужесточаются экологические стандарты. На данный момент в странах Европейского Союза используют автомобили с выхлопом не ниже «Евро-4». В России менее требовательны к экологичности выхлопных газов. Однако даже современная «Лада» и «ГАЗы» оснащаются таким устройством, как катализатор. Что это за элемент? Как он работает? Как проверить исправность катализатора? Обо всем этом и не только – далее в нашей статье.

    Характеристика

    Итак, что такое катализатор? Данный элемент представляет собой одну из составных частей выхлопной системы. Располагается катализатор перед глушителем, после приемной трубы (если в автомобиле есть резонатор, то перед ним).

    Конструкция

    Давайте рассмотрим устройство катализатора. Данный элемент состоит из нескольких частей:

    • Корпуса.
    • Блока-носителя.
    • Теплоизоляции.

    Как это все работает? Главный элемент любого катализатора – это блок-носитель. Он изготавливается из керамики. Это самая дорогая составляющая в нейтрализаторе. Внутри элемента (в сердцевине) есть множество сот-ячеек, которые вы можете увидеть на фото ниже.

    Как это работает?

    Каким образом газы, проходя через катализатор, очищаются от вредных веществ? Все очень просто. Внутри керамического блока имеются вещества-катализаторы. Это палладий и платина, а также родий. Данные вещества способствуют ускорению химических реакций. Таким образом, несгоревшие оксиды углерода преобразуются в углекислый газ, а углеводороды – в водяной пар.

    Эффективность работы катализатора достигается только при условии высоких температур, не ниже 400 градусов по Цельсию. Именно поэтому устройство располагается сразу за приемной трубой выпускного коллектора. Однако не всегда можно достичь такой температуры, особенно зимой при старте. Поэтому часть выхлопов не очищается, и проходит сквозь очиститель «вхолостую».

    Чтобы увеличить эффективность и ускорить химические процессы, нужно всегда поддерживать высокую температуру в катализаторе. Как этого достичь? Для этого в устройстве устанавливают кислородный датчик. Он считывает нужную информацию о выхлопе, и далее передает сигнал на блок управления. И уже от ЭБУ поступает сигнал на впускной коллектор, где меняется состав топливно-воздушной смеси. Благодаря таким корректировкам электроника автоматически поддерживает нужную температуру внутри катализатора. За счет обогащения воздушной смеси увеличивается нагрев элементов.

    Как проверить катализатор, не снимая его? Первый способ

    Любой нейтрализатор рассчитан на определенный срок эксплуатации. Обычно данные устройства служат 200 тысяч километров. По истечению этого срока внутри сердечника скапливается достаточное количество ненужных веществ, которые забивают его. Как проверить катализатор на машине, не снимая его? Определить это можно по косвенным признакам:

    • Автомобиль начинает перерасходовать топливо.
    • Пропадает тяга.
    • Имеется резкий запах сероводорода.
    • Затрудненный запуск мотора. Причем такое случается даже «на горячую». Причина тому – забитый катализатор. Выхлопным газам трудно преодолеть загрязненную сетку.

    Все эти симптомы могут сопровождаться желтой контрольной лампой на панели приборов. Выглядит она так, как на фото ниже.

    Почему так происходит?

    Причин данного явления всего несколько. Это разрушение каталитического слоя или керамической составляющей либо загрязнение сот сажей. Также нередки случаи, когда ячейки катализатора попросту оплавляются. В разрезе данное явление выглядит следующим образом.

    Как проверить катализатор на забитость? Способ №2 — манометр

    Суть данного метода заключается в проверке выхлопной системы на противодавление. Как проверить катализатор на забитость? Для этого нам понадобится манометр и переходник. Последний должен быть такого диаметра, чтобы плотно зашел на место кислородного датчика.

    Таким способом можно проверить катализатор ВАЗ 2170 или любой иномарки. Единственная проблема – трудности при демонтаже кислородного датчика. Нередко он «прикипает» к катализатору. Также необходимо достичь максимальной герметичности соединения. Если выхлоп «сечет», показания будут неточными.

    Третий способ — мотор-тестер

    Как проверить, забит ли катализатор? Можно воспользоваться мотор-тестером. Для этого вместо свечи зажигания устанавливают контрольный датчик, который фиксирует давление в системе. Далее на компьютере снимается осциллограмма, на основании которой принимается вывод об исправности катализатора. Метод довольно точный, однако не у каждого под рукой есть мотор-тестер. Часто такую услугу можно заказать на специализированных СТО.

    Четвертый способ – визуальный осмотр

    Как проверить катализатор своими руками? Этот метод доступен каждому, но сразу отметим его минусы. У вас непременно возникнут трудности при демонтаже элемента. Часто болты намертво «прикипают», и срезать их можно только болгаркой. Конечно, заменить их можно.

    Заключение

    Итак, мы выяснили, как проверить катализатор своими руками, как устроен и работает данный элемент. Смотрите на показания одометра и прислушивайтесь к работе мотора. Если автомобиль довольно старый, непременно удаляйте катализатор – машине будет гораздо легче «дышать».

    Тема: Как проверить лямбда зонд

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Lupo Регистрация 13.07.2010 Возраст 33 Сообщений 167

    Спасибо:
    Получено: 0
    Отправлено: 0

    Как проверить лямбда зонд

    Всем привет вылетела ошибка по лямбда зонду:
    16518 — Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 — 35-10 — — — Спорадическая
    в связи с этим хотелось бы провети его тест, прочитал что есть тест на старение, а как его сделать незнаю?

    номер подсжаите пож. этой детали

    Phaeton Регистрация 23.09.2006 Адрес Россия, Москва, ВАО Возраст 51 Сообщений 4,358

    Спасибо:
    Получено: 199
    Отправлено: 146

    gladkov_av, скинь ошибку и покатайся, поменяй заправку- на плохом бензине часто вылетало, пропуск зажигания и нате ошибку, не парься, короче..
    А по проверке лямбды целый файл наставлений есть- качай вот, наслаждайся:
    http://dump.ru/file/5071665

    Touareg Регистрация 01.03.2009 Адрес Подольск — Москва Возраст 45 Сообщений 2,527

    Спасибо:
    Получено: 51
    Отправлено: 43

    Тест исполнителей-одновременно тормоз и газ в пол-будет
    меееедленно набирать обороты-потом посмотришь итоговое значение.
    Я так понял что если в пределах 0. то еще терпимо, если больше 1.0 то уже не очень здорово

    Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 05.08.2008 Адрес Россия, Волгоград Возраст 40 Сообщений 8,185

    Спасибо:
    Получено: 629
    Отправлено: 4

    -Тормоз нажали
    -Вкл тест клавишей в ВагКом-е
    -Газульку в пол но без кик-даун
    -Если не газуется, значит делаем все правильно, ждем
    -Через сек 10 – 60 обороты сами поднимутся до необходимых, на компе появится Тест ВКЛ и начнется тест. Тест может продолжаться до 5 мин, так что держим педали и ждем результат. Не рекомендую прекращать тест принудительно, мозги и слететь могут.

    04_34.Лямбда регулирование – Диагностика лямбда зонда расположенного перед катализатором
    34.1.Обороты двигателя,2300-2500 об/мин
    34.2. 0,8-2,0 мсек
    34.3.Продолжительность цикла макс.0-3,3 c. Это значение показывает частоту опроса ЛЗ старенье, чем больше продолжительность цикла, тем зонд старше.
    34.4.Результат тестирования,B1-S1 в норме. Результаты проверки ЛЗ перед катализатором на старение -Тест ВЫКЛ/Тест ВКЛ/ “B1-S1 ОК”

    Touareg Регистрация 26.07.2010 Адрес Новочеркасск, Ростовская обл Возраст 43 Сообщений 2,207 Записей в дневнике 2

    Спасибо:
    Получено: 15
    Отправлено: 29

    Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 05.08.2008 Адрес Россия, Волгоград Возраст 40 Сообщений 8,185

    Спасибо:
    Получено: 629
    Отправлено: 4

    Touareg Регистрация 26.07.2010 Адрес Новочеркасск, Ростовская обл Возраст 43 Сообщений 2,207 Записей в дневнике 2

    Спасибо:
    Получено: 15
    Отправлено: 29

    Я у себя долго пробовал — «само» оно ниче не делало. Обороты держал газом, пока тест не закончился. Или я что то не так делал (что запросто) .

    Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 05.08.2008 Адрес Россия, Волгоград Возраст 40 Сообщений 8,185

    Спасибо:
    Получено: 629
    Отправлено: 4

    koticka, Заходим в базовые установки, откр блок 34, дальше по инструкции.
    У меня тест проходил мин 2.
    Если само ни чего не делало, значит не правильно делал.
    Проверь , температура двигателя ( по датчику) больше 80С, в 99 блоке — лямдарегулирование — ВКЛ

    08_33.Лямбда регулирование – Значения регулировки для зонда перед катализатором.
    33.1.Регулировочное значение ,-10% .. +10%,Значение должно изменяться около 0. Если 0 – лямбда регулирование отключено, вследствие ошибки или ручного выключения лямбда регулировки.
    33.2.Напряжение зонда,0.000-5.000 В

    08_41.Лямбда регулирование – Подогрев зондов
    41.1.
    41.2.Подогев зонда перед кат. ВКЛ/ВЫКЛ, Подогрев зонда может включаться и отключаться это зависит от условий работы двигателя.(примерно раз в 2 сек)

    08_30.Лямбда регулирование
    30.1. Зонд1,x11,Двигатель работает на холостом ходу. Температура катализатора не менее 350°C (Блок данных 34. Поле 2).
    30.2. Зонд2,x1x,Третья позиция будет активна(1) только при повышенной температуре выхлопных газов и режиме частичная нагрузка.
    30.3.Нет данных,
    30.4.Нет данных,
    -1- 1 – Подогрев Лямбда зонда включен
    -2- 1 — Лямбда зонд готов к работе
    -3- 1 – Лямбда регулирование включено

    — Добавлено чуть позже —

    koticka, Заходим в базовые установки, откр блок 34, дальше по инструкции.
    У меня тест проходил мин 2.
    Если само ни чего не делало, значит не правильно делал.
    Проверь , температура двигателя ( по датчику) больше 80С, в 99 блоке — лямдарегулирование — ВКЛ

    08_33.Лямбда регулирование – Значения регулировки для зонда перед катализатором.
    33.1.Регулировочное значение ,-10% .. +10%,Значение должно изменяться около 0. Если 0 – лямбда регулирование отключено, вследствие ошибки или ручного выключения лямбда регулировки.
    33.2.Напряжение зонда,0.000-5.000 В

    08_41.Лямбда регулирование – Подогрев зондов
    41.1.
    41.2.Подогев зонда перед кат. ВКЛ/ВЫКЛ, Подогрев зонда может включаться и отключаться это зависит от условий работы двигателя.(примерно раз в 2 сек)

    08_30.Лямбда регулирование
    30.1. Зонд1,x11,Двигатель работает на холостом ходу. Температура катализатора не менее 350°C (Блок данных 34. Поле 2).
    30.2. Зонд2,x1x,Третья позиция будет активна(1) только при повышенной температуре выхлопных газов и режиме частичная нагрузка.
    30.3.Нет данных,
    30.4.Нет данных,
    -1- 1 – Подогрев Лямбда зонда включен
    -2- 1 — Лямбда зонд готов к работе
    -3- 1 – Лямбда регулирование включено

    Читать еще:  Замена ремня грм рено кенго

    Как проверить лямбда зонд тестером с 4 проводами

    Современный автомобиль – это электромеханическая система, которая состоит из множества деталей и узлов, что связаны между собой совокупностью различных датчиков. Эти датчики поддерживают рабочее состояние авто и обеспечивают его продуктивную работу. Сегодня в этой статье мы будем вести речь про датчик кислорода (лямбда зонд). В частности ответим на вопрос как проверить лямбда зонд с 4 проводами тестером. Это самый распространенный тип датчика и он весьма важен. Перед тем, как приступать к изучению и тестированию работоспособности ЛЗ мы рекомендуем кратко изучить его конструктивные особенности, виды и принцип действия.

    Что такое лямбда зонд, принцип действия и его виды

    Итак, датчик воздуха — это небольшое устройство, которое установлено в выпускном коллекторе любого современного автомобиля и служит для оценки концентрации остаточного кислорода в отработавших газах. Благодаря показаниям этого устройства компьютерный блок вашего автомобиля получает данные на основе которых производит приготовление горючей смеси. Лямбда зонд учитывает остаточную концентрацию кислорода в сгоревшем топливе и подает сигнал на электронику о том, что вновь поступающую горючую смесь нужно либо обогатить, либо обеднить воздухом. Разумеется то, что при любой неисправности лямбда зонда может пострадать работоспособность двигателя машины.

    Помни! Для сгорания 1 кг. смеси топлива и воздуха, необходимо затратить около 15-ти кг. кислорода.

    Устройство лямбда зонда

    Современный датчик воздуха представляет собой небольшое конструктивное устройство внутри которого имеется ряд взаимосвязанных деталей.

    Конструкция лямбда зонда

    1. Металлический корпус на котором имеется резьба. Она предназначена для фиксации датчика в посадочном отверстии;
    2. Изолятор изготовленный из керамики;
    3. Уплотнитель в виде кольца;
    4. Проводники;
    5. Защитная оболочка с отверстием для вентиляции;
    6. Контакт;
    7. Керамический наконечник;
    8. Электрический нагреватель;
    9. Отверстие для выпускного газа;
    10. Стальная оболочка.

    Как правило, начало измерений отработавших газов наступает при температуре 310-400 градусов. Именно при такой температуре специальный наполнитель в датчике обретает электропроводимость. Пока температура не достигла нужного значения, электронный блок управления автомобиля берет показания с других датчиков, а уже потом с лямбда зонда. Особенность его работы заключается в том, что выхлопные газы и атмосферный воздух разделены емкостью с токогенерирующим составом. В следствии определенных химических воздействий на эту емкость со стороны выхлопа и со стороны воздуха возникает разница концентрации кислорода на основе чего вырабатываться электрический потенциал. Значения этого потенциала отправляются на блок управления автомобилем.

    Все датчики кислорода делятся на четыре типа в зависимости от количества проводов в их конструкции:

    1. Однопроводные;
    2. Двухпроводные;
    3. Трехпроводные;
    4. Четырехпроводные.

    Виды лямбда датчиков

    Все вышеперечисленные лямбда зонды бывают узкополосные и широкополосные.

    Основные причины неисправностей лямбда-зонда и последствия его поломки

    После того, как мы определились с понятием и особенностями работы датчика кислорода, можно сделать вывод, что он играет ключевую функцию в нормальной работе двигателя внутреннего сгорания. Так что же может привести к поломке лямбда зонда и выхода его из строя? Существуют два аспекта в этом вопросе: внешние факторы и внутренние о которых читайте ниже.

    • Протекание в корпус датчика охлаждающей жидкости или же тормозной;
    • Уход за датчиком средствами, которые не предназначены для таких целей;
    • Некачественное топливо с чрезмерным содержанием свинца;
    • Перегрев датчика, который также случается при использовании плохого топлива.

    После того, как лямбда зонд вышел из строя ваш автомобиль начнет подавать определенные признаки:

    • Существенные рывки при движении;
    • Чрезмерные расход топлива;
    • Плохая работа катализатора;
    • Плавающие обороты двигателя;
    • Излишки токсических отходов в отработавших газах.

    Серьёзность всего вышеперечисленного должна наталкивать водителя на проверку лямбда зонда практически каждые 10 тыс. км. Его полная замена желательна после каждых 40 000 км пробега.

    Проверка лямбда зонда с 4 проводами тестером. Методы проверки ЛЗ

    Итак, мы подошли к тому вопросу, который волнует каждого автолюбителя: как же проверить датчик лямбда зонд в домашних условиях? Для этого вам понадобится обычный тестер (мультиметр) или вольтметр.

    Лямбда зонд 4 провода

    Первым делом необходимо прогреть двигатель, после чего произвести замеры сопротивления на проводах подогревателя. Как правило, это два белых провода полярность между которыми можно не соблюдать. Нормальное сопротивление между ними должно равняться от 2 до 10-ти Ом. Если это значение другое, то следовательно датчик неисправен.

    График напряжений лямбда зонда

    Идем далее. Теперь нужно минусовой провод тестера подключить на корпус двигателя. При этом плюсовой контакт подключите к сигнальному проводу самого датчика. Как правило это будет черный провод. На прогретом двигателе нажмите на педаль газа и наберите обороты до 3000 об/мин. Удерживайте педаль в этом положении около трёх минут. В это время производится прогрев лямбда зонда. Теперь вы можете проверить включение датчика кислорода.

    Напряжение между корпусом двигателя и сигнальным (черным проводом) детали должно колебаться в районе от 0,2 до 1 вольта. За каждые прошедшие 10 секунд времени датчик должен включаться около 10-ти раз. В тех случая когда тестер будет показывать 0,4-0,5 вольта и не будет производиться включение, то можно сделать вывод о неисправности лямбда зонда.

    Также вам нужно знать о том, что при резком нажатии на педаль газа тестер должен показывать напряжение около 1 вольта. При резком отпускании педали – ноль вольт.

    На этом у нас всё. Надеемся что ваш датчик полностью исправен и выполняет возложенные на него функции. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, оставляйте их в комментариях.

    Как проверить катализатор на забитость не снимая

    Катализатор – это термин с которым знакомы все автолюбители. Многие слышали о нём при заказе запасных частей. Кому-то приходилось почувствовать ухудшение динамики своего авто, при выходе этого агрегата из строя. В данной статье мы подробно расскажем, зачем он нужен, почему он забивается и как его проверить на забитость не снимая с машины.

    Какие функции выполняет катализатор

    Как выглядит катализатор.

    Как уже было сказано выше, катализатор является частью выхлопной системы. Его полное название – каталитический нейтрализатор и он отвечает за уменьшение количества вредных веществ, которые выбрасываются вместе с выхлопными газами. Основными вредными соединениями являются:

    • углеводороды – СН;
    • оксиды азота – NO2 и NO;
    • окись углерода – СО.

    Процесс нейтрализациии этих веществ заключается в следующем: внутренняя часть катализатора нагревается выхлопными газами до 700-900° C и начинает дожигать вредные химические соединения. Это достигается за счет конструкции каталитического нейтрализатора, которая состоит из керамических и металлических соединений, наподобие сот. Сверху изделие покрыто сплавом из платины и иридия. Выхлопные газы проходят через соты и превращаются в более безобидные для окружающей среды.

    Читайте также: Что такое катализатор и как он работает.

    Почему забивается катализатор

    Как выглядит исправный катализатор.

    Каталитический нейтрализатор выполняет роль фильтра, а любой фильтрующий элемент со временем приходит в негодность из-за скопления грязи. В случае катализатора ускорить загрязнение могут такие неисправности как:

    • попадание охлаждающей жидкости или масла;
    • низкое качество топлива;
    • плохая «прошивка» блока управления;
    • газовое оборудование с неверно настроенным блоком управления;
    • механическое повреждение;

    Все перечисленные причины ускоряют забивание или оплавление керамических сот.

    Признаки забитого катализатора

    Как выглядит забитый катализатор.

    Водители, эксплуатирующие свой автомобиль длительное время, могут легко определить признаки неисправности выхлопной системы. Забитый катализатор неизбежно влечёт ухудшение работы двигателя, сопровождаемое перебойным звучанием. Что может происходить:

    • На приборной панели загорится индикатор CHECK ENGINE. Сигнал о неисправности пошлёт система контроля ДВС. Катализатор управляется двумя датчиками кислорода, которые называются лямбда-зонд. Один из них находится перед катализатором, другой после него. Плохая проходимость считывается датчиками и отправляет отчёт об ошибке ЭБУ;
    • Мотор теряет мощность и скоростные характеристики. При этом контроллер CHECK ENGINE может не загореться, так как датчики кислорода работают некорректно;
    • Увеличенный расход топлива. Сопровождается потерей мощности двигателя.

    Все эти причины могут свидетельствовать о забитом катализаторе, хотя возможны и другие проблемы, например, неисправные лямбда-зонды.

    Читайте также: Замена катализатора на пламегаситель — плюсы и минусы.

    Как проверить забит ли катализатор

    Проверить катализатор на забитость можно самостоятельно, но при соблюдении некоторых условий. Во-первых, у владельца авто должна быть ремонтная яма или подъёмник, для доступа к катализатору снизу авто. Во-вторых, необходимо иметь автомобильный манометр или прибор «мотор-тестер».

    Самый надежный способ проверки катализатора на забитость заключается в измерении давления выхлопных газов, а затем в сравнении полученных показателей с заводскими. К манометру необходимо приобрести переходники или сделать их самостоятельно. После чего прибор герметично подключается вместо первого датчика кислорода.

    Чтобы получить данные нужно завести двигатель автомобиля и поддерживать обороты в пределах 2.5 тыс. об/мин. Нормальным значением давления считается 0,3 кгс/см². Если давление больше, то скорее всего, катализатор забит.

    Также катализатор можно проверить на забитость с помощью мотор-тестера. Этот прибор позволяет проверить многие параметры работы автомобиля, путём отображения данных на осциллограмме. Датчик прибора вкручивается взамен одной свечи зажигания и мотор запускается. После чего выполняется анализ осциллограммы на повышенных оборотах.

    Если воспользоваться предыдущими способами нельзя, то катализатор нужно полностью демонтировать и провести его визуальный осмотр.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector