Darcars.ru

Автомобильный Портал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выявить неисправность или износ рулевых наконечников

Как выявить неисправность или износ рулевых наконечников?

За поворот передних колес автомобиля отвечает рейка либо редукторный механизм. Агрегат одновременно передает усилие обоим поворотным кулакам посредством тяг с шарнирами на концах. Эти 2 детали являются слабым звеном системы управления – срок службы составляет 20–80 тыс. км в зависимости от марки машины и условий эксплуатации. Автолюбителям стоит научиться вовремя различать признаки неисправности рулевых наконечников, поскольку их техническое состояние напрямую связано с безопасностью пассажиров.

Конструкция рулевой тяги

Чтобы самостоятельно определять степень изношенности наконечников, нужно хотя бы в общих чертах понимать их устройство. Тяга представляет собой металлический стержень с резьбой на одном конце и шарниром – на другом. Резьбовая часть служит для соединения с рейкой либо редуктором, а шаровой палец вставляется в проушину поворотного кулака и фиксируется гайкой.

Износ рулевых наконечников подразумевает выработку самого шарнира, состоящего из таких деталей:

  • корпус цилиндрической формы, закрытый с одной стороны заглушкой;
  • шаровой палец, упирающийся нижней частью на опорную пяту;
  • снизу между пятой и заглушкой установлена пружина;
  • между корпусом и шаром предусмотрен вкладыш из износостойкой пластмассы;
  • сверху корпус закрыт резиновым либо силиконовым чехлом.

Примечание. В зависимости от конструкции тяг для конкретной марки автомобиля металлический стержень может быть приварен к корпусу шарнира или прикручен на резьбе.

Пластиковый вкладыш позволяет шаровому пальцу вращаться в разных направлениях, а пружина выбирает люфт, появляющийся в процессе эксплуатации. Когда выявляется неисправность рулевых наконечников, то обычно детали идут под замену, желательно – парой. Существуют и разборные конструкции шарниров, позволяющие менять истертую вставку, но они ненадежны в эксплуатации.

Причины износа шарниров

В процессе эксплуатации рабочая пара наконечника (пластмассовая вставка и шаровой палец) испытывает нагрузки со стороны рулевой рейки, которая тянет или толкает поворотный кулак в зависимости от направления движения автомобиля. Другая разновидность нагрузок воздействует на элемент со стороны колеса, попадающего на неровности дорожного полотна.

В первом случае усилие прилагается перпендикулярно оси шарового пальца и действует на излом, во втором силы стремятся выдернуть деталь из гнезда. Есть и третий вид нагрузки – сила трения, возникающая в узле при повороте колес. Поскольку палец жестко закреплен в проушине кулака гайкой, он проворачивается внутри пластиковой втулки и трется о ее стенки.

Из-за воздействия указанных нагрузок шарнирное соединение изнашивается следующим образом:

  1. Со временем стенки вкладыша истираются, между ними и шаром образуется зазор, отчего при движении по мелким неровностям слышен негромкий стук.
  2. Истирание боковых стенок втулки приводит к разбалтыванию пальца, ведь он поджимается пружиной только снизу.
  3. Когда пружина и пята не в состоянии выбрать люфт, возникший в результате износа пластика, шаровой палец легко ходит во втулке, отчего сильно стучит рулевой наконечник.

Важный момент! У шарнирных соединений есть внешний враг, значительно снижающий ресурс рабочей пары. Это пыль и влага, проникающая между трущихся поверхностей в результате разрыва верхнего резинового чехла.

Подобные дефекты нужно выявлять своевременно, иначе поврежденный наконечник быстро придет в негодность.

В автомобилях, оборудованных двухрычажной передней подвеской, иногда возникает поломка, не связанная с работой шарнира. Поскольку тяга расположена низко, при неаккуратной езде по плохим дорогам металлический стержень может согнуться от удара о камень или другое препятствие. При этом стук не возникает, но наблюдаются другие признаки, описанные далее.

Симптомы неисправностей

Если не обращать внимания на износ наконечников рулевых тяг, то шаровой палец разболтается и выскочит из гнезда на первом приличном ухабе. Чем это чревато, долго пояснять не нужно: колесо станет неуправляемым, а водитель потеряет контроль над машиной. Как определить, что с шарнирами возникли проблемы и требуется проверка ходовой части авто:

  • первый признак – глухой частый стук при езде по мелким ухабам, особенно в поворотах;
  • как правило, посторонние звуки доносятся с одной стороны, но случается и одновременный износ двух наконечников;
  • увеличивается свободный ход рулевого колеса;
  • преодолевая поворот на неровной дороге, можно ощутить постукивание на руле;
  • на последней стадии износа наконечников автомобиль приходится буквально «ловить» на дороге, поскольку из-за люфта шаровых пальцев колеса могут отклоняться на 2–3° от прямой.

Примечание. К сожалению, подобные признаки наблюдаются не только в результате неполадок рулевой рейки, но и в результате износа подшипника поворотной сошки и маятника. Точный результат покажет проверка, выполняемая сотрудниками автосервиса или самостоятельно в гаражных условиях.

Если вы обнаружили на собственном автомобиле один из перечисленных симптомов, не следует тянуть с диагностикой. Особенно если наконечники отслужили более 40 тыс. км пробега. Для выполнения проверки потребуется смотровая канава, вывешивание автомобиля на домкрате не даст возможности раскачивать тягу в нужном направлении.

Чтобы самостоятельно проверить рулевые наконечники, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

  1. Загоните машину ровно по центру смотровой ямы, чтобы свободно дотягиваться до шарниров. Если канава слишком узкая, автомобиль придется дважды переставлять со смещением в разные стороны.
  2. Подоприте задние колеса противооткатными средствами.
  3. Возьмитесь рукой за тягу максимально близко к наконечнику. Раскачивайте шарнир по направлению вверх-вниз, дабы ощутить люфт.
  4. Небольшое упругое сопротивление указывает на работу пружины и отсутствие критических зазоров. Значительный люфт чувствуется сразу.
  5. Поверните тягу несколько раз вокруг собственной оси. Если она подается легко, буквально болтается на шаровом пальце, наконечник следует заменить.

Совет. Раскачивая тягу, не перепутайте люфт шарнира со свободным ходом рулевой рейки или разбитым подшипником маятника.

Для проверки целостности пыльников смотровая яма не нужна. Достаточно вывернуть колесо и приподнять машину домкратом. Дырка в резиновом чехле обнаруживается благодаря густой смазке, которая выдавливается изнутри через порыв.

Замена рулевого наконечника тоже не составляет большой проблемы, из специальных приспособлений понадобится только съемник для выталкивания шарового пальца из проушины поворотного кулака. Учтите важный нюанс: после замены тяги обязательно корректируются углы развала – схождения колес. Своими руками регулировку вам не выполнить, так что придется посетить автосервис.

Как стучит рулевая тяга

Убедительная просьба, прежде чем задать вопрос в конфе и открыть новую тему, поищите ответ на свой вопрос здесь:
ССЫЛКА 1,здесь: ССЫЛКА 2 и здесь:ССЫЛКА 3
Я уверен, что 90% ответов вы найдёте по приведённым ссылкам. Также — попробуйте поиск с ГЛАВНОЙ страницы сайта — там могут быть более полные результаты!

P.S Если вам известен код ошибки, то просто «вбейте» его в поисковую строку. И обратите внимание на то, что первая буква кода должна быть набрана в «латинской» раскладке! Иначе результаты поиска вас никуда не приведут.
Первая буква кода — НЕ русская буква «Р»!

И еще — ОГРОМНАЯ просьба писать в данном форуме на РУССКОМ языке — поберегите албанский для курилки.

Член Крайслер Клуба

Вторая неделя сладкого ничегонеделанья на берегу Азовского моря(в Ейске) дает свои результаты. Мозги атрофировались.

Поэтому взываю к коллективному разуму! Нужен совет как поступить, на что обратить внимание и т.п. советы. Может есть поблизости толковый мастер.

Итак, по дороге из Москвы в Ейск километрах в 500 от дома, у моего Каравана 2005м.г. появились стуки спереди, со стороны водителя. До Ейска доехал хорошо, и катаюсь пока так, но обеспокоен обратной дорогой 1300 км как никак.

Заезжал в местные сервисы, от них толку нет, называют неполадку и заглядывают в глаза пытаясь понять угадали или нет. после их посещения начинаю понимать некоторые сообщения об отсутствии «мастеров» вдали от крупных городов.

Читать еще:  Рено sr что это

Но все таки одна неполадка найдена 100%! Порван пыльник «водительской» рулевой тяги! (внутри практически сухо, жидкость не уходит, и под машиной следов ATF нет).

На яме потдомкратив только водительскую сторону, монтировкой прощупали ходовую, шаровые, стабилизаторы и рулевые наконечники целы(хотя хз насколько они понимают, но думаю совсем «криминал» они бы заметили)
Домкрат убрали, я раскачивал машину, а мастер под машиной «почувствовал рукой» стук в рейке, и вынес вердикт, что стучит рулевая тяга в соединении с рулевой рейкой, именно при раскачивании машины слышен стук, а когда качаешь руль влево-вправо(на заглушенной машине) ничего не слышно, и мастер ничего «чувствовал» .

После диагноза, увидев мою неудовлетворенность он пригласил еще одного специалиста, и вдвоем весело раскачав машину диагностировали стук водительского опорного подшипника.

Забыл сказать, что передние амортизаторы перед поездкой поставил «новые», на самом деле переделанные «родные», переделывал их мастер бывший раллист который делает их постоянно для раллистов и простых любителей под заказ. В итоге машина приподнялась на 2см и стала жестче(я так просил, жесткость делается по заказу). С караванами он сталкивался впервые, может чего и накосячил. Переделка, это не патрон, это двух трубный масляный амортизатор.
При замене амортизаторов, менялся водительский опорный подшипник.

Сообщение отредактировал Эдуард — 18.7.2013, 17:48

Стучат наконечники рулевых тяг

Стучать могут как один наконечник рулевой тяги, так и оба. Попробуем диагностировать эту неисправность, разобраться в ее причинах и способах устранения.

Признаки неисправности: стучат наконечники рулевых тяг

Вышедший из строя наконечник рулевой тяги издает дробный, повторяющийся стук со стороны колеса при движении автомобиля по неровной дороге (щебенка, гребенка, ямы и пр.). Стук хорошо слышен и ощущается на рулевом колесе. При движении по ровной дороге стук наконечников отсутствует.

Стук наконечников можно спутать со стуком стоек стабилизатора поперечной устойчивости или стуком рулевой рейки. Поэтому, для точной диагностики, необходимо провести проверку.

Причины возникновения стука наконечников

Расположенный внутри корпуса наконечника пластиковый вкладыш может разрушится при попадании грязи и влаги, либо (порван пыльник) при частой эксплуатации автомобиля на плохих дорогах, ударах в подвеску при проезде ям и неровностей. Аналогичный эффект будет после установки некачественной детали, срок службы которой может закончится практически сразу.

При разрушении вкладыша шаровый палец наконечника начинает «болтаться» в его корпусе вызывая дробный стук. Чем больше разрушение вклыдыша, тем стук лучше ощутим.

Проверка (диагностика) неисправности наконечников рулевых тяг рулевого управления

Самый простой способ проверки наконечников рулевых тяг: устанавливаем автомобиль на ровную площадку, руками беремся за колесо по бокам. Качаем колесо от себя — к себе. Если при покачивании колеса будет ощущаться определенный люфт — наконечник неисправен. Можно провести проверку наличия люфта в наконечнике при помощи монтажки как показано на изображении ниже.

Более полно и подробно способы проверки наконечников рулевых тяг расписаны на странице: «Проверка наконечников рулевых тяг».

Замена неисправных наконечников рулевых тяг

Замену неисправного наконечника можно провести при помощи специального приспособления, можно и без него (при помощи молотка и монтажки). Подробнее: «Замена наконечника рулевой тяги».

отсоединяем наконечник рулевой тяги при помощи монтажки и молотка

Примечания и дополнения

— Наконечник рулевой тяги автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 представляет собой шаровый шарнир. Палец наконечника выполнен в виде сферы с одной стороны и резьбовой части с другой. Сфера завальцована в корпус наконечника. В корпусе имеется пластиковый вкладыш поджатый пружиной к сфере. Шарнир загерметизирован пластичной смазкой и закрыт сверху пыльником. При разрушении вкладыша внутри шарнира появляется люфт, который при появлении нагрузки на наконечник вызывает стук.

— Срок службы наконечников рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 20 тыс км пробега (в зависимости от качества детали и условий эксплуатации).

— Для поддержания наконечников в рабочем состоянии как можно дольше рекомендуется при установке новых деталей дополнительно закладывать немного смазки в пыльник и постоянно проверять состояние пыльников.

Еще статьи по неисправностям рулевого, подвески и ходовой автомобиля

Стук тяги в рейке. Как лечить?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Стук тяги в рейке. Как лечить?

    При проезде полицейских, особенно при разгрузке подвески появился стук спереди, слева.

    На подъемнике выяснилось, что стучат может только левая тяга в рулевой рейке, есть поперечный люфт (вверх-вниз), продольный небольшой.

    Лечится только заменой рейки? Или выдернуть тягу, посмотреть ее состояние, состояние втулок в рейке? Что скажите, спецы?

    Для SUBARU
    Оригинал — все в наличие
    Тюнинг — наличие и под заказ

    Спасибо, надеюсь отделаться малой кровью.
    Что еще потребуется для замены? Пыльник с хомутом?

    +1. такая же проблема щас наблюдается. тоже перед слева, люфт вверх/вниз.

    вердикт в хорошем сервисе — замена тяги.
    п.с. тяга на мою ласточку стоит в магазине у нас 1120 р.
    замена — сказали рублей 300.

    Да, сама тяга на форик 850, пыльник, хомуты и получится чуть больше 1000.
    Поехал за тягой, верю mopedos-у.

    Это по факту износа, я бы еще наконечник махнул.

    Для SUBARU
    Оригинал — все в наличие
    Тюнинг — наличие и под заказ

    Да, наверное так и сделаю.
    Развал придется в любом случае делать.

    Стучит, скорее всего, не тяга — а сама рейка. там пластиковая втулка, тонкая разрезная — под нее фольгу можно подобрать, чтобы выбрать зазор от износа.

    Купил тягу, наконечник, пыльник.
    В сервисе сдернули пыльник с тяги и стало ясно, что стучит рейка. Вал, к которому крепятся тяги имеет продольный люфт.

    Вот теперь вопросы.
    Рейка ремонтопригодна или нет?
    В Питере кому можно показаться?
    Или искать б/у, контрактную?

    Купил тягу, наконечник, пыльник.
    В сервисе сдернули пыльник с тяги и стало ясно, что стучит рейка. Вал, к которому крепятся тяги имеет продольный люфт.

    Вот теперь вопросы.
    Рейка ремонтопригодна или нет?
    В Питере кому можно показаться?
    Или искать б/у, контрактную?

    Для SUBARU
    Оригинал — все в наличие
    Тюнинг — наличие и под заказ

    Да. попандос. 8000 ремонт рейки, 3000 — снять поставить, 700 — жидкость и пыльники.

    это мелочи жизни, попандос — это движка 160, плюс коробка — 50, и по-мелочи сопли убрать, в общей сложности на сотку.

    Это не попандосом называется, как-то позвучнее

    Забей и не парься, мне насчитали переборку под 8500р, контрактную предложили за 6500р. Поменял тяги и наконечники сам и все стуки пропали, но рейка уже затянута до предела, морально готовлюсь)

    у нас во Владе — рейка в сборе с тягами, пыльниками, втулками-резинками, и всякой фигни с ней — 2500 р контрактная. Причем в нормальном магазине, фуфлом не барыжат.

    Вот я протупил нипадеццки — купил тяги, и всю хренотень иже с ней оргигинальную, натикало порядка 8 тыщ. Когда стали ставить, оказалось что рейка течет. Поехал за рейкой, и мне дают всю рейку — от и до со всеми шабашками, которые я уже купил и поставил. Тут я понял что, жизнь не справедлива, и если хочешь рассмешить бога — раскажи ему о своих планах.

    Последний раз редактировалось Dr.Picture; 04.09.2008 в 04:03 .

    Такой стук у меня уже два года. и симптомы те же.Купил контрактную рейку за 3500 р., замена встала в 1000 р.( по знакомству, а так 2000-2500 р.). Два дня была тишина, я уже обрадовался, а затем стук появился снова. Если учесть, что борясь с этим стуком я перетряс всю подвеску, включая все сайленты, втулки. стойки, привода( грешил на внутренние гранаты), то я совсем озверел! Забил на все и езжу.
    ___________________________________
    Форик SF5 S/20 1998 г.в.

    Да вот та же фигня, поменял практически все, сайленты, линки, шаровые, вчера подтянули рейку, люфт ушел, но стук все равно есть.
    Полтергейст какой-то.
    Забить не получается. На душе не спокойно.

    Читать еще:  Как определить неисправность сцепления

    Стук в подвеске: ищем неисправность (инструкция)

    Скрипы и стуки при движении, которых еще вчера не было, должны насторожить любого автовладельца. И стать поводом для диагностики неисправностей.

    Начать логичнее с колес. Для этого потребуется домкрат, чтобы приподнять машину, и немного свободного времени. Специальный инструмент не пригодится, и профильное образование необязательно.


  • Кто стучал? Рулевой наконечник

    Разумеется, цель диагностики — найти неисправную деталь и заменить именно ее. Чтобы проверить состояние наконечника рулевой тяги, нужно приподнять машину (колесо не должно касаться земли). Затем его необходимо покачать особым образом, приложив усилие в точке «9 часов» или «3 часа». Такое покачивание позволит почувствовать люфт. Если он есть, нужно понять его источник.

    Для начала выясним, виноват ли в этом рулевой наконечник. Для этого одной рукой покачиваем колесо в той же плоскости, а другую руку заводим за колесо и кладем ее так, чтобы она касалась рулевого наконечника и поворотного кулака. Если зазор там, при покачивании это легко ощутить.

    А при чем здесь шаровая опора?

    Есть вероятность, что зазор не обнаружится, хотя люфт будет явным. И тут уже стоит подозревать проблемы с шаровой опорой. Проверить, действительно ли она неисправна, можно тем же способом, что и в случае с диагностикой рулевого наконечника. Необходимо покачать колесо, приложив одну руку уже к шаровой опоре. Если зазор есть, не заметить его не получится.

    Обнаружив неисправности в ходе описанной диагностики, не тяните с заменой поврежденных деталей. Это может привести к их окончательной поломке во время поездки и серьезной аварии. После ремонта не забудьте съездить в сервис, чтобы там отрегулировали углы схождения колес. Это обязательно!

    • Как снять колесо, если у болта или гайки сорваны грани, смотрите (и читайте) тут.

    Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru.

    Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

    Стучит рулевая рейка. Почему и что делать?

    После езды по нашим дорогам, подвеска автомобиля начинает рассыпаться, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Но это факт! Проявляется очень много стуков, которые могут быть вызваны десятками причин. Но пожалуй, самый неприятный, это когда стучит рулевая рейка. Проявляется на мелких и крупных кочках, а также при движении по щебню (мелкой гальке). При езде по ровной дороге, сутки отсутствуют. ТО есть если подвести итог — могут проявляться почти всегда. Но важно отметить, что при поворотах могут быть слышны, особенно сильно. Сегодня будем разбираться — почему такое происходит и что собственно делать …

    Многие пугаются при одном только слове рулевая рейка, хотя строение последней не такое сложное, как кажется на самом деле. Для понимания нам нужно вспомнить строение.

    Строение рулевой рейки

    Постараюсь рассказать простым и доступным языком, что говорится для общего понимания, поэтому немного утрирую.

    • Корпус рулевой рейки, если можно выразиться — это длинная труба.
    • Основной вал с нарезанными зубьями
    • Вал с червячной шестерней
    • Две рулевых тяги с наконечниками по бокам
    • Направляющие втулки
    • Сальники
    • Пыльники

    Сейчас небольшая схема.

    Специально взял упрощенное изображение, чтобы вам понять, что и где находится.

    Принцип работы простой – вы крутите руль, через червячный вал, переходит усилие на основной вал, он начинает ходить вправо или влево в зависимости от того куда вы крутите рулевое колесо. Для того чтобы основной вал не «люфтил» внутри, он прижимается специальными направляющими, которые делаются из прочного полимера.

    Почему появляется стук?

    Здесь есть несколько причин, я бы сказал всего три, теперь более подробно:

    • Износ полимерных направляющих. Это самая распространенная причина. Простыми словами, изнашиваются втулки, по которым ходит основной вал. Он начинает вибрировать и появляется стук. Кстати с валом могут изнашиваться и сальники, которые держат давление внутри рейки. Поэтому «рулевая» может течь.

    • Износ шаровых наконечников. Иногда стучат наконечники, а не сама рейка, для начала нужно проверить их. Поэтому если нет подтеков, то возможно стук проявляется от шаровых наконечников.

    • Износ зубьев валов, как основного, так и червячного. Происходит это крайне редко, потому как износ происходит только от попадания грязи, песка, пыли внутрь. А если такое произошло, это говорит о том — что сальники, втулки и т.д. — имеют просто огромную выработку. Однако в моей практике было такое, когда заменили весь ремкомплект, а стуки остались, особенно сильно происходило при повороте руля. После разбора выяснилось, что изношены оба вала. Но стоит отметить, что скорее всего, по неровностям, стучать не будет, либо очень не сильно.

    Можно ли подтянуть?

    Про это у меня уже есть подробная статья, да при стуках — можно подтянуть. Все дело в том, что у средней втулки, есть специальная гайка. Которая, позволяет немного подтянуть вал. Берем специальный ключ и подтягиваем. Таким образом, изношенная втулка плотнее прижмется к валу и уберет «люфт». Однако тут стоит ловить грань, нельзя очень сильно затягивать эту гайку, иначе руль будет очень сложно вращать, либо он может вообще заблокироваться.

    Однако даже при максимальной «подтяжке», через какое время рейка все равно может стучать. Тут уже ничего не сделать, нужен ремонт.

    Почему рейка выходит из строя, основные причины

    Конечно же здесь, есть также два основных пункта. Однако один банальный, а вот второй вполне себе серьезный:

    • Это механическое воздействие. На наших дорогах легко залететь в яму, конечно большую часть удара на себя возьмут стойки. Но некоторая часть энергии пройдет до «рулевой». Гасят такие удары именно полимерные втулки, именно от ударов они могут немного деформироваться. Вот вам и стук.
    • Износ пыльников. Это самая частая причина выхода из строя. Что делают пыльники — они сохраняют герметичное пространство внутри. Не давая попадать внутрь – грязи, пыли, влаги. Если он рвется, все это легко проникает на основной вал. Начинается коррозия, ржавчина, поверхность ставится шероховатой. Она работает как наждачная бумага, стирая сальники и втулки. Скажу так, уже после небольшого пробега в 500 – 700 километров, после прорыва пыльника, рейка может застучать.

    Поэтому основная задача, всегда наблюдать за состоянием резиновых защитных чехлов – «пыльников», именно они залог долгой работы рулевой рейки, если порвались – нужно сразу же менять.

    Что делать?

    Можно поменять агрегат полностью, то есть купить новый. Однако стоимость зачастую просто зашкаливает, купить аналог не всегда выгодно, он может оказаться китайского качества – а это просто выброшенные деньги на ветер. Через год рейка опять потечет или застучит.

    Можно попробовать ее отремонтировать. Это реальный выход, если обратиться к нормальному мастеру, то после ремонта она может прослужить долгие тысячи километров, можете почитать вот этот полезный материал.

    В любом случае если рейка застучала, ее нужно либо менять, либо ремонтировать. Ведь в совсем запущенных случаях ее просто может заклинить, что не безопасно.

    Читать еще:  Почему антифриз разного цвета

    Сейчас полезное видео, смотрим.

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Стучит рулевая рейка – о чем?

    Машина, как и любой другой механизм, может иногда ломаться. В этом нет ничего удивительного, особенно если учесть качество наших дорог и общепринятую манеру вождения. Стучит рулевая рейка? Не надо отчаиваться и подсчитывать предстоящие убытки – все может быть намного проще.

    Исправная рулевая рейка – ваша безопасность

    Если появился стук внизу автомобиля и на руле ощущается легкое биение, то, как правило, это говорит о том, что появилась неисправность в рулевом управлении. Дефект очень серьезный, так как от него зависит надежность езды машины и ваша жизнь. При этом радости не добавляет тот факт, что стоит эта деталь в сборе довольно дорого – на импортных автомобилях цена начинается от 1 500 долларов США, а работа по замене составляет примерно такую же сумму, где-то меньше, где-то чуть больше. Представьте себе, что вы попали на сотню тысяч рублей.

    Однако не стоит отчаиваться – стук в рулевой рейке не всегда предполагает ее полную замену. Если в сервисе вам предлагают сразу же ее менять, то советую сменить этих «специалистов», а обратиться к другим более честным механикам. Прежде всего, следует узнать устройство этого элемента и иметь хотя бы общее представление о нем. Разберемся в упрощенной схеме рулевого управления авто. Она состоит из нескольких частей:

    1. Непосредственно сама рейка или редуктор усилителя руля предназначена для передачи усилий от руля на колеса, то есть выполняет главную функцию при его повороте.
    2. Следующий важный элемент – рулевая тяга. Именно к ней присоединяется рейка.
    3. К колесу крепятся рулевые наконечники, представляющие собой подвижные шарниры.

    Та вот, рейка может стучать, прежде всего, о том, что появились дефекты в соединениях этих составных элементов. А это уже другой разговор и более низкие цены на ремонт или замену ремкомплекта рулевой рейки.

    Повреждения элементов системы управления автомобиля чаще всего происходит из-за ударов по колесам, жесткой езды по ямам и при частом резком торможении.

    Как определить из-за чего стучит рулевая рейка?

    Есть два варианта ответа на этот вопрос – поехать в автомобильный сервис или самому залезть под машину. Если вы выбрали самостоятельную диагностику, то последовательность осмотра будет такова:

    1. Заглушите двигатель, поставьте автомобиль на ручной тормоз и посадите помощника за руль.
    2. Сами забирайтесь вниз в то место, где расположена рейка и попросите человека наверху покрутить руль в разные стороны.
    3. Внимательно осмотрите все защитные пыльники (резиновые гофрированные изделия) на предмет их состояния. Если заметите повреждения или потеки смазки, то на эти места обратите более пристальное внимание, – скорее всего, неисправность будет именно там.
    4. Постарайтесь определить на слух, откуда исходит стук.
    5. После этого можно будет переходить непосредственно к ремонту неисправного узла.

    Если вы не смогли определить место неисправности, то обращайтесь к специалистам.

    Что сделать, чтобы рулевая рейка перестала стучать?

    Если всему виной наконечники, то ремонт обойдется не очень дорого в любой автомастерской. Самостоятельно эту работу лучше не делать, если нет навыков и инструментов. Самостоятельно можно только регулировать развал-схождение колес.

    Если стук идет со стороны соединения рулевой рейки с тягой, то можно устранить дефект своими руками. Последовательность выполнения данной процедуры:

    1. Снимите защитный пыльник и уберите смазку.
    2. Замените втулку, если она повреждена. Дело в том, что эта деталь производится из фторопласта, который является довольно мягким материалом, поэтому подобный дефект встречается часто.
    3. Очистите пружину от грязи и песка, при необходимости ее следует снять и промыть специальной жидкостью или солярой.
    4. Замените пыльник даже при незначительных трещинах или порывах.
    5. Подтяните болт, которым регулируется движение втулки. При этом следует помнить о том, что большое усилие прикладывать не нужно, иначе можно повредить весь механизм.

    В завершении соберите все узлы рулевого управления и проверьте, как оно работает, если стук исчез, значит все в норме, и вы сэкономили около сотни тысяч рублей. Если повреждена сама рейка, то ее придется менять.

    Как стучит рулевая тяга

    LAND ROVER — это не машина а состояние души.

    Стуки и люфты в рулевой колонке и наконечников.

    Рулевое механизм проверяется так. Один смотрит и прикладывает пальцы к подозрительным местам, в то время как другой начитает крутить рулевое колесо. Казалось бы, что проще! Но и здесь имеется своя заковырка. Рулевое колесо надо крутить с частотой в лево и право за 1,5. 2 секунды. Размах движения рулевого колеса от одного крайнего положения до другова на рулевой колонке не меньше трёх ладоней и не более пяти. Если у вас стоит рейка то можно обойтись размахом в три ладони. Если вы будите крутить быстрее и с меньшим размахом то ваш напарник поймет, что стучит а где стучит, будет уже сложнее? Если будите крутить реже с большим размахом на рулевом колесе. Тоже не удобно. Стуки будут редкими и к ним добавятся раскачка кузова от движения колес. Вить передние колёса при повороте колёса приподымают кузов.

    Если вы в замешательстве. Стучит эта головка на рулевой тяге или нет? То тогда надо приложить пальцы к противоположной рулевой тяге и сравнить где больше стучит на тяге левого колеса или правого. Пальцы руки лучше всего чувствуют стуки в выработанных тягах если обхватить тягу с наконечником полностью в ладонь и прижаться кончиками пальцев за тягу куда входит конус пальца на ней ещё и гайка пальца затянута.

    Рулевая тяга которая уже подходит ещё работает но уже не далёк срок до замены, ведёт себя так. Она едва стучит при проверке и при этом все равно укладывается в норму, но при этом если на неё надавить с низу начинает вдавливаться и постукивать (вертикальный стук). Это нормальное явление. Дело в том, что пластмассовый сухарик обхватывающий головку пальца, со временем вырабатывается. А пружина всё время его подталкивает в верх компенсируя своим натягов выработку. Как только за стучало при такой проверке, значить рулевая как минимум на подходе. Хотя я встречал японца который три раза проходил с таким признаком (вертикальный стук) техосмотр и водителю всегда говорили, что к следующему техосмотру её желательно заменить. Причем мужик и на рыбалки езди и на дачу мотался.

    Через мерный люфт в рулевом колесе происходит по причине того, болты крепящий её к кузову или раме ослабли и начинают шевелится когда крутишь руль туда сюда. Такое хоть и редко но всё таки встречается.

    Если ваша машина имеет рессорную подвеску. Рессоры которые крепятся не на резинометаллических втулках а на резиновых подушках. То есть рессора просто гуляет туда сюда в выработанных подушках и разбитых втулках, когда вы рулите в лево и право.

    Подобное происходит в нашей НИВЕ только там начинают шевелится длинные штыри в разбитых саиленблоках. Этот штырь проходит через втулки. Со временем во втулках разбиваются отверстия и штыри просто начинают там гулять. Влево или право. Тут штыри надо менять а нередко впрессовывать новые продольные втулки из передней балки и запрессовывать новые. Вот повезло то Нивоводам. Мы моему бате такую работу делали.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector