Darcars.ru

Автомобильный Портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ К4М

• Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

• Отключите аккумуляторную батарею.

— правое переднее колесо,

— ремень привода вспомогательного оборудования,

— защиту поддона картера двигателя.

• Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.

— гайки (1) крепления фланца выпускного трубопровода,

— глушитель шума впуска,

— корпус воздушного фильтра, блок дроссельной заслонки.

• Разъедините разъем верхнего кислородного датчика.

• Снимите подкос (2) между выпускным.

• Коллектором и блоком цилиндров.

• Установите опорную перекладину для

• поддержания двигателя (Mot. 1672).

— приспособление (Mot. 1453),

— правую опору маятниковой подвески,

— колодку проводов датчика температуры охлаждающей жидкости,

— шланги системы охлаждения от корпуса термостата.

• Отведите в сторону жгут проводов.

— болт крепления трубки маслоизмерительного щупа на подъемной проушине со стороны маховика двигателя,

— подъемную проушину двигателя со стороны маховика,

— крышку головки блока цилиндров, распределительные валы впускных и выпускных клапанов.

Примечание:
Обязательно поставьте гидротолкатели в вертикальное положение, чтобы не допустить утечки масла из них.

— болты крепления головки блока цилиндров

— головку блока цилиндров.

• Установите головку блока цилиндров на стенд (Mot. 1573).

• Снимите прокладку головки блока цилиндров с блока цилиндров.

• Не поцарапайте привал очные поверхности алюминиевых деталей, любые повреждения этих поверхностей могут вызвать утечку.

• Не допускайте попадания очищающего средства на лакокрасочные покрытия.

• Тщательно очистите головку блока цилиндров так, чтобы какие-либо частицы не попали в каналы отвода и подвода масла.

• При несоблюдении данного требования каналы подачи масла могут о казаться закупоренными, что приведет к быстрому выходу двигателя из строя.

• Очистите привалочные плоскости средством DECAPJOINT для растворения прилипших остатков прокладки.

• Нанесите состав на очищаемую поверхность, подождите примерно десять минут, затем снимите его деревянным шпателем.

• С помощью линейки набора щупов проверьте плоскостность привалочной поверхности.

• Максимально допустимая неплоскостность, не более 0,05 мм

• Проверьте головку блока цилиндров на наличие трещин с помощью стенда.

• Установите поршни на половину хода, чтобы исключить соприкосновение поршней с клапанами при установке распределительных валов.

— сопрягающуюся плоскость головки блока цилиндров,

— сопрягающуюся плоскость блока цилиндров.

• Проверьте наличие установочной втулки (5) на блоке цилиндров.

• Установите на блок цилиндров приспособление (Mot. 104) (6).

• Установите новую прокладку головки цилиндров.

• Затяните в указанном порядке требуемым моментом болты крепления головки блока цилиндров (20 Н-м).

• Убедитесь, что все болты крепления головки блока цилиндров затянуты моментом 20 Нм.

• Доверните в указанном порядке на требуемый угол болты крепления головки блока цилиндров (240 — ± 6″).

• Установите головку блока цилиндров.

• Можно повторно использовать болты, если длина их подго ловочной части не превышает 117,7 мм (если она больше, следует заменить все болты).

• Чтобы обеспечить правильную затяжку болтов, удалите шприцем масло, которое может находиться в резьбовых отверстиях головки блока цилиндров.

• Не смазывайте новые болты. Обязательно смажьте масло м повторно используемые болты.

• После выполнения этой процедуры подтяжка болтов крепления головки блока цилиндров не требуется.

— шланги системы осаждения к корпусу термостата с помощью приспособления (Mot. 1202-01) или приспособления (Mot. 1202-02), или приспособления (Mot. 1448),

— разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.

• Выполните перезаправку гидравлических толкателей, т. к. рабочая жидкость из толкателей может вытечь, если они длительное время не работают.

• Чтобы убедиться в необходимости перезаправки, надавите на верхнюю часть толкателя (7) большим пальцем.

• Если плунжер толкателя утапливается:

— погрузите толкатели в емкость с дизельным топливом,

— затем установите толкатели.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ

Распределительный вал впускных клапанов

• Расположите паз (8) на торце распределительного вала горизонтально и ниже оси вала.

• Кулачки (9) цилиндра № 1 должны располагаться справа от вертикальной оси (10), если смотреть со стороны маховика.

Распределительный вал выпускных клапанов

• Расположите паз (11) на торце распределительного вала горизонтально и ниже оси вала.

• Кулачки (12) цилиндра № 1 должны располагаться слева от вертикальной оси (13), если смотреть со стороны маховика.

— распределительные валы, смазав моторным маслом опорные шейки,

— крышку головки блока цилиндров,

— подъемную проушину двигателя со стороны маховика.

• Затяните требуемым моментом болты крепления подъемной проушины со стороны маховика (11 Нм).

— болт крепления трубки маслоизмерительного щупа на подъемной проушине,

— правую опору маятниковой подвески,

• Соедините разъем верхнего кислородного датчика.

— блок дроссельной заслонки,

— корпус воздушного фильтра,

— глушитель шума впуска,

— подкос между выпускным коллектором и блоком цилиндров.

• Затяните в указанном порядке требуемым моментом:

— болт крепления подкоса к блоку цилиндров (21 Нм),

— гайку крепления подкоса к выпускному коллектору (21 Нм).

— гайки крепления фланца приемной трубы выпускного трубопровода,

— защиту поддона картера двигателя.

• Установите приспособление (Mot. 1453).

• Снимите опорную перекладину для поддержания двигателя (Mot. 1672).

— ремень привода ГРМ ,

— ремень привода вспомогательного оборудования.

Примечание:
Если какая-либо шпилька вывернулась при этой операции, нанесите на ее резьбу высокопрочный контровочный состав.

• Затяните требуемым моментом шпильки крепления выпускного коллектора (8 Нм).

• Затяните требуемым моментом гайки шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору (21 Нм).

• Заправьте жидкостью систему охлаждения двигателя.

Момент затяжки гбц рено логан

Установку головки блока цилиндров производим после ремонта, осмотра и дефектации.

Перед установкой головки блока цилиндров устанавливаем поршни цилиндров на середину хода.

Нужно обезжирить посадочные поверхности головки блока и блока цилиндров.

Проверяем наличие направляющей втулки на блоке цилиндров.

Устанавливаем на блок цилиндров приспособление Mot.104 или обрезанную шпильку в качестве второй направляющей.

Устанавливаем на блок цилиндров прокладку головки блока цилиндров.

Устанавливаем головку блока.

Выворачиваем приспособление Mot.104 или обрезанную шпильку в качестве второй направляющей.

Затягиваем болты крепления головки блока в указанной последовательности на рисунке 1 моментом 20±2 Нм.

После затяжки болтов еще доворачиваем все болты в указанной последовательности на угол 240±6˚.

Устанавливаем гидрокомпенсаторы клапанов (рис 2).

Проверяем работоспособность гидротолкателей: — надавливаем на верхнюю часть гидротолкателя, если цилиндр вдавливается легко, то возможно гидротолкатель забит смолами.

Нужно погрузить гидротолкатель в керосин или дизельное топливо, чтобы растворить смолы.

После этого нужно гидротолкатель погрузить в масло и проверить еще раз.

Если после этого гидрокомпенсатор не становится упругим, значит, гидрокомпенсатор неисправен, и его нужно заменить.

Устанавливаем коромысла клапанов (рис. 3).

Смазываем моторным маслом опоры распределительных валов.

Обезжирьте посадочную поверхность головки и крышки головки блока цилиндров.

Наносим с помощью валика герметик Loctite 518, пока он не станет красноватого цвета.

Если на опоры распредвала попал герметик, обязательно его вытираем.

Устанавливаем крышку головки блока цилиндров.

Затягиваем крышку головки блока цилиндров в порядке указанном на рисунке 6 поэтапно:

1-й этап – болты 22, 23, 20 и 13 моментом затяжки 8 Нм (0,8 кгс.м);

2-й этап – болты 1 – 12, 14 – 19, 21 и 24 моментом затяжки 15 Нм (1,5 кгс.м);

3-й этап – ослабить болты 22, 23, 20 и 13;

4-й этап – болты 22, 23, 20 и 13 затянуть моментом затяжки 15 Нм (1,5 кгс.м).

Выворачиваем стопорный болт толкателя эксцентрикового кулачка (1) приспособления Mot. 1669 (см. рис.7).

Читать еще:  Как выставить развал схождение самому

Вворачиваем штатный стопорный болт толкателя эксцентрикового кулачка (2), нанеся каплю состава Loctite Frenetanch (клей герметик) на его резьбу.

Затягиваем стопорный болт толкателя эксцентрикового кулачка моментом 15 Нм.

Наносим на посадочную поверхность крышки маслоотделителя герметик Loctite 518 (рисунок 8).

Устанавливаем крышку маслоотделителя.

Затягиваем в указанном порядке требуемым моментом новые болты крепления маслоотделителя в отверстиях без резьбы, новые или прежние болты крепления крышки маслоотделителя в резьбовых отверстиях (см. рис. 9).

Устанавливаем сальник электромагнитного клапана фазорегулятора распределительного вала с помощью приспособления Mot. 1513 (см. рис. 10) и электромагнитный клапан фазорегулятора распределительного вала впускных клапанов.

Затягиваем болты крепления электромагнитного клапана фазорегулятора распределительного вала впускных клапанов моментом 10 Нм.

Устанавливаем с помощью приспособления (2) Mot. 1503 заглушку крышки головки блока цилиндров (1) (рисунок 11).

Наносим на все четыре катушки зажигания смазку GRAISSEFLUORE (ширина полоски равна 2 мм) по внутренней окружности колпачка провода высокого напряжения (рисунок 12).

Заворачиваем свечи зажигания. Устанавливаем катушки зажигания на место.

Устанавливаем на место датчик распределительного вала с новой прокладкой (рисунок 13).

Устанавливаем прокладки впускной трубы и устанавливаем впускную трубу.

Затягиваем впускную трубу в соответствии с рисунком 14.

Дальнейшую сборку производим в обратной последовательности разборке.

Моменты затяжки крепежа при установке ГБЦ:

Узел

Момент

Нм

Болты крепления крышки головки цилиндров с 1 по 12, с 14 по 19 и с 21 по 24

Болты крепления крышки головки цилиндров 13, 20, 22, 23

Стопорный болт толкателя эксцентрикового кулачка

Новые болты крепления маслоотделителя в отверстиях без резьбы

Новые или прежние болты крепления маслоотделителя в резьбовых отверстиях

Болт электромагнитного клапана фазорегулятора

распределительного вала впускных клапанов

Болты крепления катушек зажигания

Болт крепления датчика распределительного вала

Болты крепления впускной трубы

Болт крепления обводного ролика ремня

привода газораспределительного механизма

Гайка крепления оси натяжного ролика привода ГРМ

Пробка отверстия под фиксатор ВМТ

Болты крепления верхней крышки привода ГРМ

Болты крепления блока дроссельной заслонки

Болты крепления подъемной проушины (со стороны маховика)

Болты крепления подъемной проушины (со стороны привода ГРМ)

Прокладка головки блока цилиндров — замена


Прокладка ГБЦ

Понадобится динамометрический ключ, торцовая головка TORX Е14 .
Нужно будет понизить давление в системе питания и слить жидкость из системы охлаждения.

Снятие головки блока цилиндров

1. Установите автомобиль на подъемник.

2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

3. Открутите болт 1 крепления многофункционального кронштейна

4. Установите на двигатель опорное приспособление Mot. 1672

5. Снимите ремень привода вспомогательного оборудования, ремень ГРМ.

6. Слейте охлаждающую жидкость через нижний патрубок радиатора.

7. Открутите болты 2 крепления крышки воздушного фильтра

8. Отсоедините трубку 3 от корпуса воздушного фильтра

9. Отсоедините заборный воздуховод от корпуса воздушного фильтра.

10. Снимите воздушный фильтр.

11. Отсоедините разъем проводки 4 от катушки зажигания и отсоедините высоковольтные провода

12. Снимите усилительную планку, которая расположена между впускным коллектором 5 и блоком цилиндров. Отсоедините нагнетающий топливопровод 6 от топливной рейки.

13. Отсоедините разъемы проводки от форсунок.

14. Отсоедините разъем проводки 7 от привода холостого хода и разъем проводки 8 отдатчика положения дроссельной заслонки

15. Отсоедините следующие разъемы проводки: 9 — от датчика температуры всасываемого воздуха, 10 — отдатчика вакуума, 11 — датчика температуры охлаждающей жидкости. Отсоедините трубку 12 для вакуумного усилителя тормозного привода от впускного коллектора. Отсоедините трубку 13 рециркуляции паров топлива. Отсоедините шаровую опору 14 и ограничитель 15 от троса привода дроссельной заслонки.

16. Отсоедините три патрубка 16 системы охлаждения

17. Отсоедините провод соединение на «массу» и опорный кронштейн 17 патрубков системы охлаждения от подъёмной проушины

18. Открутите болт 18 крепления направляющей трубки масляного щупа и отцепите жгут проводов 19

19. Снимите выпускной коллектор.

20. Открутите 8 болтов и снимите крышку головки блока цилиндров а потом и её прокладку.

21.Постепенно, по пол-оборота (по 180°) за один подход, ослабляйте болты крепления головки цилиндров в последовательности, указанной на схеме до тех пор, пока болты не будут отворачиваться вручную.

Снимите все гайки крепления и шайбы. При снятии винтов обратите внимание, что они разной длины. Запомните их расположение.

Примечание. Для снятия головки возможно придётся применить её расшатывание, т.н. «расхаживание». Будьте осторожны при расхаживании.
Важно! Не используйте для расхаживания ломики, монтажки, отвёртки и другие подручные средства, вклинивая их между головкой и блоком цилиндров. Вы рискуете безвозвратно повредить двигатель.

Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускным коллектором, затем снимите прокладку головки блока цилиндров. (Поскольку головка блока тяжёлая, лучше делать это с помощником)

Очистите сопрягаемые поверхности от нагара специальными средствами (напр.: «Magnus Magstrip» или «Decaploc 88», либо современными очистителями двигателя). Сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров должны быть совершенно чистыми. Для очистки применяйте деревянный или твёрдый пластиковый скребок. Ни в коем случае нельзя шабрить алюминиевые поверхности деталей воизбежание их повреждения. Прочистите резьбу отверстий в блоке цилиндров с помощью метчика

— Проверьте сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров на предмет деформаций, глубоких царапин, задиров и других повреждений. Небольшие дефекты устраняются механической обработкой. При значительных дефектах или повреждениях, детали подлежат выбраковке.
— Прочистите все отверстия в головке цилиндров. Проследите, что бы нагар, грязь и посторонние предметы не попали в каналы смазки.

Установка

Установите новую прогладку ГБЦ.

Важно! Обязательно очистите отверстия под болты в блоке цилиндров от масла и грязи. Завинчивание болта в заполненное маслом отверстие может разорвать блок из за высокого гидравлического давления. Болты заменяются на новые. Повторное использование старых болтов не допускается. Смажьте новые болты тонким слоем чистого масла. Помните о разной длине болтов.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров показан на рис. 3.83.
Момент затяжки: 20 Нм + доверните на угол 110° ±6°. Подождите три минуты. Поле чего отпустите болты 1 и 2 и снова затяните указанным моментом. Потом отпустите и затяните болты 3,4,5,6. После отпустите и затяните болты 7,8,9,10.

Установите снятые детали. Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ и приводного ремня. Поверьте и если нужно отрегулируйте зазоры в приводе клапанов. Установите крышку головки блока.

Порядок затяжки болтов крепления крышки головки блока цилиндров показан на рисунке.
Момент затяжки: 2 Нм (предварительная затяжка) + 10 Нм (окончательная затяжка).

Дальнейшая установка проводится в порядке, обратном снятию. Подключите высоковольтные провода к катушке и свечам зажигания, подключите к катушке зажигания
электрический разъём. Установите на места все шланги охлаждаюей системы. Залейте охлаждающую жидкость, прокачайте систему. Подключите отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Момент затяжки ГБЦ K7M

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 14

1 Тема от Pashtet 2020-04-24 11:00:39

  • Pashtet
  • Активный участник
  • Неактивен
  • Подробности
    Тема: Момент затяжки ГБЦ K7M

    Собственно.. В литературе момент затяжки 20нм + 120 доворот а на прокладке елрингрейнз 20 нм + 220 доворот. Кто что думает? Слишком большая разбежность.
    Собираюсь ГБЦ махнуть, не хочется стратить))

    2020-04-24 16:29:22

    • Ads

    2 Ответ от lukis 2020-04-24 16:29:22

    • lukis
    • Я тут живу
    • Неактивен
    • Подробности
      Re: Момент затяжки ГБЦ K7M

      Из книги «За рулем»

      3 Ответ от Лево 2020-04-24 18:02:33

      • Лево
      • Член Логан-Клуба
      • Неактивен
      • Подробности
        Re: Момент затяжки ГБЦ K7M

        Значит так: 1.Сделать трафарет под ключ 120 градусов.
        2. поддянуть ГБЦ 5 -7 н.м по схеме (по рисунку в комплекте с прокладкой ГБЦ).
        3. затянуть ГБЦ 20 н.м. по схеме (по рисунку в комплекте с прокладкой ГБЦ).
        4. начинаем затягивать всё по схеме на 120 градусов (не динамометрическим ключём), усилие тут не важно.
        5. ждём 5-10 минут.
        6. Отпускаем болты 1,2; затягиваем на 20н.м.; затягиваем на 120 градусов.
        7.Отпускаем болты 3,4,5,6; затягиваем на 20н.м.; затягиваем на 120 градусов.
        8. Отпускаем болты 7,8,9,10; затягиваем на 20н.м.; затягиваем на 120 градусов.
        P.S> в профиле есть номер, если что набирай. расскажу

        4 Ответ от _AlexSander_ 2020-04-24 21:44:35

        • _AlexSander_
        • Член Логан-Клуба
        • Неактивен
        • Подробности
          Re: Момент затяжки ГБЦ K7M

          вообще-то и в техноте рено так же:
          Методика затяжки для металлической прокладки
          головки блока цилиндров:
          — затяните в указанном порядке требуемым
          моментом болты крепления головки блока
          цилиндров (20 Н·м),
          — проверьте, чтобы все болты были затянуты
          моментом (20 Н·м),
          — Доверните в указанном порядке на угол болты
          крепления головки блока цилиндров (220˚ ±
          10˚).

          Renault Logan Крепыш › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ и еще чуть-чуть

          Устал бороться с кипящим двиглом, грешить на крышки расширительного бачка и менять их, искать причину в термостате.
          Сервисмены толком ничего не смогли сказать. Но твердо уверяли – необходимо сделать «ведомый поиск неисправности». Фразу эту также года два слышу от сервисменов Шкоды по разным причинам. На мерин-сервисе все более толково – «локализация шумов и т.п. по элементам конструкции». По-моему мнению – обыкновенная словесная галиматья в оправдание бабок, которые они хотят стрясти за пустопорожние нормо-часы восполнения своих знаний и опыта на наших машинках.
          Поэтому собрали в гаражах мужицкий совет и толковые ребята четко и последовательно определили что делать. В итоге через 15 минут было достоверно определена неисправность – периодические пропуски выхлопных газов в систему охлаждения.
          Решил снять ГБЦ и удостовериться окончательно.
          Как снимается ГБЦ есть много постов и видео в Ютубе. Опускаю этот момент и поделюсь как поддомкрачиваю движок.
          Все предельно просто – доска и прикрученный к ней длинным шурупом-саморезом обрезок бруса 40х70мм.
          рис. 01

          Дешево и безотказно работает.
          Домкратим машину, подставляем этот отменный упор, приопускаем слегка и все – можно откручивать подушку двигателя.

          При отстыковке бензопровода от рампы форсунок столкнулся с проблемой как его расфиксировать. Обычно нажимаем пальцами на зеленые «кнопки» с обоих сторон разъема и легко сдергиваем со штуцера.
          рис. 02

          Но тут, по всей видимости, разъем уже подустал и соскакивать не хотел.
          Специальных для таких разъемов клещей у меня не нашлось. Зато были простенькие клещи для зачистки проводов. И они чем-то похожи на специальные для бензопровода
          рис. 03

          С их помощью удалось отсоединить бензопровод. Советую подложить хороших размеров тряпку, чтобы не залило бензином. Аккуратным нажатием трубопровод отсоединяться не хотел, поэтому прижал кнопочки чуть сильнее. Как видим – слегка подпортил их внешность. Не симпатично, но на работоспособность не влияет.
          рис. 04

          Сняв крышку клапанов видим итог внимательного и любовного отношения к авто!
          рис. 05

          Болты ГБЦ откручиваем в строгом порядке и по технологии, описанной в инструкции.
          Головку снимаем в сборе с впускным и выпускным коллекторами. Лучше работать вдвоем, она увесистая. Но вполне можно справиться и в одиночку.
          Сняв головку следов пробоя на стальной прокладке не увидел. Ну, она стальная и на ней при микро пробоях особо ничего и не увидишь. Зато под ней стазу определилось место пропуска газов из первого цилиндра в систему охлаждения. К тому же первый цилиндр очень часто троил, вот и причина троения.
          рис. 06

          Привалочные поверхности ГБЦ и блока цилиндров хорошо очистил и проверил плоскость стальной линейкой. Использовал толстую (10 мм) подборную стальную линейку чуть меньше метра. Не помню уже от чего.
          Поверхности к счастью оказались без зазоров, следовательно головку не «повело». Щуп на 0,05 под ней не пролез по всей длине линейки. Проверил вдоль, поперек (в трех местах) и по диагонали.
          рис. 07

          Момент затяжки гбц рено логан

          Автомобили ВАЗ семейства 2112 выпускались с двумя 16-клапанниками: 21120 и 21124. У этих двигателей головка блока цилиндров отличается впускными отверстиями. Других отличий, по идее, нет. И поэтому момент затяжки болтов на ГБЦ ВАЗ-2112 будет одинаковым, если говорить о любом 16-клапанном ДВС. Затяжка выполняется в три приёма, хотя в книгах по ремонту приводят другой вариант (он — для 8-клапанников).

          Дальше на видео показано, как ГБЦ устанавливают за 5 минут:

          Порядок монтажа и демонтажа

          Деталь с названием ГБЦ крепится к блоку цилиндров 10-ю винтами. Их отворачивают торцовым ключом «на 10». Порядок демонтажа ГБЦ представлен на первом фото.

          Стандартная длина винтов — 93 мм. Если винт был вытянут хотя бы до 95 мм, его заменяют новым (требование АвтоВАЗа).

          При монтаже используется другая схема (фото 2). Каждый винт смазывают машинным маслом, иначе усилия сведутся «на нет».

          Момент затяжки болтов ГБЦ крышки

          Для ВАЗ-2112 момент затяжки ГБЦ нормирован:

          1. Первый проход — усилие составляет 20 Н*м;
          2. Каждый винт доворачивают на 90 градусов вправо;
          3. Ждут 20 минут, затем винты доворачивают ещё на 90 градусов.

          Сначала усилие — очень небольшое. Но на «шаге 3» справиться с работой будет трудно. Используйте рычаг.

          Зачем нужны направляющие втулки

          Перед монтажом ГБЦ выполняют действия: очищают резьбовые отверстия, а также все отверстия под втулки (фото 1). Каждую втулку устанавливают на место, и только затем сверху укладывают прокладку.

          Металлические детали, прилегающие к прокладке, должны быть обезжирены. Схему затяжки ГБЦ мы рассмотрели, но саму ГБЦ нужно устанавливать правильно:

          1. Размещаем ГБЦ на блоке цилиндров;
          2. Сдвигая деталь в разные стороны, добиваемся, чтобы втулки вошли в углубления.

          После «шага 2» винты можно заворачивать.

          Герметик

          Никаких герметизирующих составов при установке прокладки не используют! Солидол, ЦИАТИМ и другие смазки не нужны тем более. Главное — металл надо обезжирить. А прокладка ГБЦ должна быть новой.

          Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов

          Металлическая крышка, устанавливаемая на ГБЦ, не должна пропускать воздух. В точках соприкосновения с другими деталями герметичность должна сохраняться тоже. Поэтому на кромку крышки наносят герметик. Пример показан на фото.

          Здесь нужно применять материалы: Локтайт-574, АНАКРОЛ и т.д. Винты на крышке закручивают ключом «на 8».

          Рекомендуемый момент затяжки винтов

          Рекомендуемый момент затяжки винтов — всего 3-4 Н*м. Не удивляйтесь: своё дело сделает герметик. Надо только дать ему высохнуть после установки крышки на место.

          Откручивать винты можно в любом порядке. Их количество равно 15 или 14. При монтаже лучше соблюдать последовательность, показанную у нас ниже.

          Заменять винты обычно не требуется — нагрузка слишком мала. Желаем успеха.

          Типичные заблуждения

          Если болты вытянуты сильно, их заворачивают в четыре приёма. На «шаге 2» момент затяжки будет равен 70-85 Н*м. Всё это — распространённые заблуждения, не применимые к 16-клапанным ДВС.

          RenaultSymbol.ru

          Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.

          • Темы без ответов
          • Активные темы
          • Поиск
          • Маршруты

          Момент затяжки болтов ГБЦ

          Момент затяжки болтов ГБЦ

          Сообщение user_17843 » 22 дек 2013, 17:38

          Двигатель К7J. Необходимо поставить новую прокладку ГБЦ. Есть два варианта затяжки, с настораживающим отличием:

          Методика затяжки для неметаллической прокладки головки блока цилиндров:K7J, и 700 или 701 или 710 – K7M, и 702 или 703 или 704 или 710 или 720 или 744 или 745 или 746 или 790:

          — затяните требуемым моментом болты (1) и (2)20 Н·м,

          — доверните на требуемый угол (1) и (2)100° ± 6°,

          — затяните требуемым моментом болты (3), (4), (5) и (6)20 Н·м,

          — доверните на требуемый угол (3), (4), (5) и (6)100° ± 6°,

          — затяните требуемым моментом болты (7), ( 8), (9) и (10)20 Н·м,

          — доверните на требуемый угол (7), ( 8), (9) и (10)100° ± 6°,

          Выждите 3 минуты.

          — ослабьте затяжку болтов (1) и (2),

          — затяните требуемым моментом болты (1) и (2)20Н·м,

          — доверните на требуемый угол (1) и (2)110° ± 6°,

          — ослабьте затяжку болтов (3), (4), (5) и (6),

          — затяните требуемым моментом болты (3), (4), (5) и(6)20 Н·м,

          — доверните на требуемый угол (3), (4), (5) и (6)110°± 6°,

          — ослабьте затяжку болтов (7), ( 8), (9) и (10),

          — затяните требуемым моментом болты (7), ( 8), (9) и(10)20 Н·м,

          — доверните на требуемый угол (7), ( 8), (9) и (10)110°± 6°.

          — затягивайте болты на холодном двигателе в указанном порядке в четыре этапа:

          I этап (предварительная осадка прокладки) – затяните болты моментом 20 Н-м (2 кгс-м), после чего доверните на угол Ю0°±6°. Подождите 3 мин;

          II этап – ослабьте болты 1 и 2, после чего снова затяните их моментом 20 Н-м (2 кгс-м) и доверните на угол 110°±6°;

          III этап – ослабьте болты 3, 4, 5 и 6, после чего снова затяните их моментом 20 Н-м (2 кгс-м) и доверните на угол 110°±6°;

          IV этап – ослабьте болты 7, 8, 9 и 10, после чего снова затяните их моментом 20 Н-м (2 кгс-м) и доверните на угол 110°±6°.

          т.е. во втором случае исключили ступенчатую последовательность затяжки и доворот на 100 град и последующее ослабление болтов. Вот и думаю как лучше.

          Сообщение Евгений_51 » 22 дек 2013, 20:37

          Сообщение user_15393 » 22 дек 2013, 22:20

          Сообщение ВикторБ » 23 дек 2013, 13:08

          Сообщение user_17843 » 23 дек 2013, 20:49

          Вот как это может быть не понимаю. Судя по Эксисту болты для этих двигателей К7J, K7M, и с индексом 710 идут одни и те же. Затягиваются на пределе текучести судя по книгам. Как в одном случае на мягкой прокладке затягиваются на 110 град, а на металлической аж на 220 град.? Тут нет никакой ошибки? Просто я уже третий раз бошку сдергиваю, масло в охлаждайку попадает, нихочется ошибиться

          Сообщение user_17843 » 23 дек 2013, 20:51

          Сообщение ВикторБ » 23 дек 2013, 21:37

          Сообщение Евгений_51 » 24 дек 2013, 01:02

          Вот как это может быть не понимаю. Судя по Эксисту болты для этих двигателей К7J, K7M, и с индексом 710 идут одни и те же. Затягиваются на пределе текучести судя по книгам. Как в одном случае на мягкой прокладке затягиваются на 110 град, а на металлической аж на 220 град.? Тут нет никакой ошибки? Просто я уже третий раз бошку сдергиваю, масло в охлаждайку попадает, нихочется ошибиться

          Смотрите тех.ноту 6010 А.

          Сообщение ВикторБ » 24 дек 2013, 12:25

          Вот как это может быть не понимаю. Судя по Эксисту болты для этих двигателей К7J, K7M, и с индексом 710 идут одни и те же. Затягиваются на пределе текучести судя по книгам. Как в одном случае на мягкой прокладке затягиваются на 110 град, а на металлической аж на 220 град.? Тут нет никакой ошибки? Просто я уже третий раз бошку сдергиваю, масло в охлаждайку попадает, нихочется ошибиться

          Блок на герметичность проверял?

          Сообщение user_17843 » 24 дек 2013, 19:59

          ВикторБ писал(а):
          Головку шлифовал?

          Блок на герметичность проверял?

          Голову шлифовал, сняли 0,15. Ее же опрессовывали, все нормально. После этого устанавливал по мурзилке с новыми болтами с новой прокладкой. Не помогло. Остается или некачественная прокладка или трещина в блоке.

          Блок конечно маловероятен, но встречал сообщения что у этих движков может быть и слабое место в блоке где-то в районе болта. На сайте пыжеводов, такая же проблема с движками 1,4, масло попадает в охлаждайку. Высказывалась интересная мысль, что может быть виновата прокладка ГБЦ, вернее та часть, кторая герметизирует маслоканал, она на большинстве прокладок без стальной окантовки (как под поршни), а в пластиковой. там место то по сути только одно, откуда может масло попасть в тосол, может герметика добавить?

          Сообщение ВикторБ » 24 дек 2013, 21:00

          герметик не рекомендуется. Прокладки достаточно. На прокладке след должен остаться. Можно проверить плоскость блока. Через какой пробег побежало? Прокладка металлическая? Шлифовка или фрезеровка?

          болты с каким усилием откручивались? Вытянулись?

          В маслянном канале нет такой Т как в цилиндре.

          В блоке трещина может быть.

          Тогда лучше контрактный движок. А свой на запчасти.

          Ребята 10 кгм. советовали. побоялся. остановился на 8.5. Некоторые старые болты потянутые были., Спортсмены шпильки усиленные ставят.

          Сообщение Евгений_51 » 25 дек 2013, 03:06

          Сообщение ВикторБ » 25 дек 2013, 06:03

          Сообщение user_17843 » 25 дек 2013, 21:41

          ВикторБ писал(а): герметик не рекомендуется. Прокладки достаточно. На прокладке след должен остаться. Можно проверить плоскость блока. Через какой пробег побежало? Прокладка металлическая? Шлифовка или фрезеровка?

          болты с каким усилием откручивались? Вытянулись?

          В маслянном канале нет такой Т как в цилиндре.

          В блоке трещина может быть.

          Тогда лучше контрактный движок. А свой на запчасти.

          Ребята 10 кгм. советовали. побоялся. остановился на 8.5. Некоторые старые болты потянутые были., Спортсмены шпильки усиленные ставят.

          На прокладке никаких следов протечки невидно, это и напрягает. Наборот все отверстия, окна очень хорошо отпечатались. Пробег 160 т.км. Прокладка не металл. Присмотрелся, ГБЦ похоже фрезерованная, судя по рискам, но они даже на прокладке отпечатались. Т.е. прокладка очень хорошо повторяет эти микронеровности, но по ним явно ничего не бежало. Болты откручивались с одинаковым усилием.

          Меня тут мысль посетила, а если в масло канал, по которому масло поступает в ГБЦ, вставить тонкостенную трубку, чтобы она закрыла трещину? Потому что трещина похоже явно там, больше просто негде

          Замена прокладки головки блока цилиндров. Часть 3

          22. . и заднего держателей.

          23. Извлеките жгут из среднего верхнего держателя на впускной трубе.

          24. . и отведите его в сторону.

          25. Снимите с шарового пальца промежуточного рычага наконечник троса привода дроссельной заслонки.

          26. . извлеките трос из отверстия кронштейна и отведите в сторону.

          27. Отсоедините от впускной трубы шланг продувки адсорбера.

          28. Отсоедините от топливной рампы топливопровод (см. «Снятие и установка топливной рампы», с. 108).

          29. Отсоедините от впускной трубы шланг к вакуумному усилителю тормозов, сжав фиксаторы его крепления.

          30. Ослабьте хомуты крепления трех шлангов, сжав пассатижами их отогнутые усики, сдвиньте хомуты по шлангам.

          31. . и отсоедините шланги от патрубков термостата и головки блока цилиндров.

          32. Извлеките шланги отопителя из держателей на кронштейне.

          33. Выверните болт крепления «массового): провода.

          34. . и отсоедините провод.

          35. Выверните болт крепления кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления к головке блока.

          36. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров», с. 74).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector