Darcars.ru

Автомобильный Портал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Chevrolet Lanos Manual

Chevrolet Lanos Manual

Замена колодок тормозных механизмов задних колёс Шевроле Ланос

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса.
Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.
Минимальная допустимая толщина накладок — 0,5 мм.
Максимальный допустимый внутренний диаметр барабана — 201 мм.
Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки.
Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.
Замену колодок показываем на левом заднем колесе.
Колодки тормозного механизма правого заднего колеса заменяются аналогично.
Снимаем колесо.

С помощью зубила и молотка…

…выпрессовываем защитный колпак подшипника ступицы.

Отверткой распрямляем шплинт…

…и пассатижами вынимаем его из отверстия цапфы.

Головкой «на 24» отворачиваем корончатую гайку подшипника ступицы.

Снимаем стопорную шайбу.
Перед снятием тормозного барабана опускаем рычаг стояночного тормоза до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.

Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений.

Для очистки деталей тормозного механизма запрещается применять бензин и дизельное топливо.

Отверткой отсоединяем передний конец верхней стяжной пружины от серьги рычага регулятора зазоров и снимаем пружину.
Отводим верхние упоры тормозных колодок от поршней колесного цилиндра.

Снимаем серьгу рычага регулятора зазоров.

Снимаем рычаг регулятора зазоров вместе с пружиной.

Снимаем распорную планку в сборе.

Пассатижами поворачиваем чашку пружины опорной стойки колодки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага привода и отсоединив конец нижней стяжной пружины от колодки, снимаем заднюю колодку с рычагом в сборе.
Снимаем нижнюю стяжную пружину.
Снимаем чашку с пружиной опорной стойки передней колодки аналогично задней…

…и снимаем переднюю колодку.
Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Если на внутреннем диаметре тормозного барабана образовался буртик… …удаляем его шабером.

Штангенциркулем измеряем внутренний диаметр тормозного барабана, величина которого не должна быть более 201 мм.
Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.
Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.
Обратите внимание…

…что храповая гайка распорной планки, серьга и рычаг регулятора правого тормозного механизма серебристого цвета, а левого механизма — черного.
На резьбовом наконечнике распорной планки нанесена маркировка: RH — для правого механизма; LH — для левого механизма.
Перед установкой новых колодок необходимо уменьшить длину распорной планки, завернув храповую гайку до конца на резьбовом наконечнике.
Это следует сделать для того, чтобы установить тормозной барабан.
После установки тормозного барабана затягиваем гайку подшипников заднего колеса и производим регулировку подшипников (см. Регулировка подшипников заднего колеса Шевроле Ланос).
Регулируем положение тормозных колодок.
Для этого нажимаем педаль тормоза 10–15 раз.
При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами.
Когда щелчки прекратятся, регулировка закончена.
Регулируем стояночный тормоз (см. Регулировка стояночного тормоза Шевроле Ланос).
Проверяем легкость вращения вывешенных колес при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза.
Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

Задние колодки шевроле ланос и их замена

Задние колодки шевроле ланос напрямую отвечают за то, на сколько качественно автомобиль будет тормозить. Огромную роль играет изношенность колодок во время экстренного торможения. Если во время плавной остановки разница небольшая, то в случае, когда остановиться нужно быстро, силы торможения колоссально не хватает! Из этого можно сделать только один вывод — нужно вовремя менять тормозные колодки!

Замена задних колодок шевроле ланос должна проводиться когда:

  1. На накладках появились сколы и борозды.
  2. Фрикционная накладка неплотно прилегает к основанию.
  3. Толщина фрикционной накладки уменьшилась до 0,5 миллиметров или ниже.
  4. На поверхности накладки появились масленые пятна.

Как поменять задние колодки на шевроле ланос?

Вначале ориентируемся на инструкцию, в которой рассказывается о ремонте задних тормозов. Как только демонтируете тормозной барабан, отсоедините с помощью плоскогубцев переднюю колодку от пружины. Эту же пружину вытащите из отверстий другой колодки. Таким образом она останется у вас в руках. Задние тормозные колодки на шевроле ланос снимаются не так сложно, как это может показаться.

Зафиксируйте рукой опорную стойку во время нажатия на чашу, в которой крепится еще одна пружина пружина. Ее нужно провернуть на 25% от полного оборота.

Для увеличения кликните по картинке

Немного открученная чаша снимется вместе с пружинкой. Затем сама отпадет и опорная стойка. Далее нам нужно совсем чуть-чуть отвести заднюю колодку назад и снять распорку, к которой прикреплен еще и регулятор зазора.

Далее ту же заднюю колодку нам нужно толкнуть немного вперед, и уже в этом положении надавить вниз. Таким образом мы ослабим натяжение уже нижней стяжной пружины и без проблем ее снимем.

Следующий шаг — снятие задней тормозной колодки. Нам нужно отсоединить трос от разжимного рычага, после чего колодка будет свободна и получится ее снять. Далее на очереди передняя колодка. Снимаем с нее серьгу от регулятора зазора (сняв пружину и рычаг), затем демонтируем опорную стойку и прижимную пружину. Принцип тот же, что и для задней колодки.

Дабы вы понимали все происходящее, то есть какие детали как называются, вот их перечень:

Описание всех деталей

Замена задних колодок шевроле ланос видео:

Вот мы и ответили на вопрос как заменить задние колодки на шевроле ланос… Дело осталось за малым — попробовать все самостоятельно сделать!

Chevrolet Lanos Гуд бай май лав › Бортжурнал › Замена задних тормозных колодок

Привет всем читателям моего БЖ!

Значится, поменял я катушку зажигания, машина стояла не заводилась полторы недели, и всё это время стояла на ручнике. Вы уже поняли что случилось?)))) Да, именно так)))) Колодки сзади прилипли/прикипели/присопливились/приещёчтонибудь к барабанам))) Обнаружил я это собравшись утром на работу. Значит, завожу машинку, жду пока немного прогреется, втыкаю заднюю педарачу, ручник опускаю и … И нихрена)))) Удалось только протащить машину сантиметров 25-30. Пошёл пешком на работу, на обратном пути купил новые колодки

Ещё так сложилось, что племяннику нужно было затянуть педали у велосипеда, и подходящая бита обнаружилась у меня в наборе головок и прочего. Ну я «На малой, крути!» А вот тут-то мне и понадобился мой набор. А малой укатил на дачу… Ладно, купил в магазине ещё головку на 24 и вороток

Почему именно вороток за 300 рублей, а не просто трещоточный ключ за 140? Продавец в магазине меня уверил, что хрен я просто так откручу гайку ступицы. Самое массивное в наличии был вороток…
Вернувшись домой, одев шорты и сланцы, взяв с собой тучу отверток, молоток, деревяшку и недавно купленное, отправился к машине. Зачем дощечка? Ну, в интернете я нашёл несколько способов сорвать колодки:
1) Попробовать поехать то вперед, то назад, авось сорвёт
2) Снять колесо, через дощечку постучать молотком по барабану, авось отойдёт
3) Прогреть паяльником
4) Посадить людей на заднее сидение и попытаться тронуться
Первое — не удалось, второе — вот для этого и дощечка, про паяльник забыл, люди все куда-то подевались

Ну, к делу: как было

Процесс замены колодок достаточно хорошо и подробно представлен вот на этом видео (уже наверное каждый Ланоса/Шанса/Сенсовод его видел))))

Но и не стоит забывать какую-нибудь инструкцию по типу этой
Советую сразу купить новые шплинты, которые держат гайку — я брал от ВАЗ-2101 по 5 рублей за штуку.
Добравшись до гайки, вспомнив слова продавца из магазина, уже был готов приложись на вороток всю свою силу, но, не успел — гайка без напрягу открутилась))))
Достав шайбу и подшипник, в попытках снять барабан, был поставлен в ступор: он не снимался. Начал стучать по нему молотком через деревяшку — ничего. Постучал по нему молотком с обратной стороны — верх отошёл, низ нет. В порыве мыслительных процессов жопе пришла гениальная идея: наживить колесо и подёргнать))) Прикручиваем на 2 болта и трясём так, чтоб в столице нашей Родины это чувствовалось. НО! Не увлекаемся дабы машина с домкрата не рухнула))))
Сняв барабан — предстала передо мною такая картина (которая мне очень пригодилась в дальнейшем)

Читать еще:  Ремонт рулевой рейки шевроле

Я делал так, как в инструкции на видео. Сняв прижимные пружины и что-то задев всё разлетелось в разные стороны((( Обратно пришлось собирать по ранее сделанному фото. И вроде, всё понятно, но… никак не мог поставить упорную планку… Всяко пробовал, минут 40 пытался понять — не удавалось((( И ноут с открытым маном как на зло, сел(((( Плюнул, собрал барабан и пошёл домой.
На следующий день, начитавшись, за 5 минут её поставил. Пошёл в другому колесу — там поменял колодки за полчаса следуя инструкции НЕ по видео.
Теперь самое интересное:
1) Пункт 24 инструкции гласит: «24. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Если щелчки прекратились, зазор установлен.» Нажимал-нажимал я педаль тормоза — тишина. Пошёл, посмотрел — упорная планка стелета. Поставил её обратно. Пошёл опять нажимать — тишина… Нажал сильнее — услыхал щелчки, обрадовался)))) А это опять планка отвалилась, тока в хитром положении))) Что-то щелкало, но пользы не приносило)))
В итоге, собравшись силами и духом, собрал всё это дело к, казалось бы, рабочему состоянию. Поставив машину на ручник она покатилась… Посмотрел как подтягивать ручник — закрутил гайку до конца, ручник до упора вверх — о, машинка стоит. Думал попробовать прокатится, но, что-то ссыкотно, не решился.
Сегодня записался в сервис за разбор полётов, приехал. Мастер оперативно разобрал барабан, спросил меня ещё раз про щелчки, начал выставлять зазор. Покрутил-покрутил он гайку, одел барабан — скрежет, дубль два. Болгаркой чего-то поделал с барабаном, одел его на место — решил, что всё гуд. Напидорил литолу, всё закрутил и пошёл ко второму барабану.

Открутив гайку, достав упорную шайбу и подшипник… последний развалился… А на улице начался жуткий дождь и гроза… Я, конечно, ярый любитель грозы, но я больше склонен наблюдать нежели бегать под ней. Выбора нет — в путь до магазина…
Прибегаю в первый — нету. Даже ничего похожего…
Собираюсь до второго — дождь стихает и вообще прекращается. Чапаю, покупаю за 240 рублей с копейками набор ступичных подшипников + пакетик со смазкой + сальник.

Тот факт, что подшипник развалился — даже к лучшему. Ещё зимой он безумно начал гудеть на скорости 50 км/ч и с увеличением скорости увеличивалась громкость гула. Потом вроде перестал. Потом опять начал, но, либо я уже привык, либо он делал это очень тихо. Собирался я его поменять, а тут совпало — не прийдётся дважды платить за снятие барабана.
Ну дык вот, старый выпрессовали, новый запрессовали, обильно измазали литолом, собрали, и покатил))))

Первые впечатления — ручник надо ослабить, ибо стоя на месте при попытке тронуться жопа машины проседает, морда поднимается, машина стоит неподвижно. Чуть газку — поехали, но набор скорости не такой как был раньше. Ехав и услышав какой-то стук справа — поехал опять в сервис. Подошёл к мастеру, говорю, постукивает. Он ответил, что это норм и колодка притрётся. Как быть с ручником? Открутить немного гайку которая регулирует натяжение ручника.

Довольный, поехал на моечку))) Машина почти 2 недели стояла под деревьями, птицы повеселились на ура. Хорошо, что коровы не летают))) Мыли с шампунем, который оказался… РОЗОВЫМ! Я не удержался))) Всей мойке понравилось))))

Далее в планах замена тормозных дисков (чёт уже немного волнистные), соответственно, колодок + замена тормозной жидкости.

Успехов на дороге! -=ShP@L@=-

З.Ы. Каталожные номера
K151343 — Подшипник задней ступицы

Меняем задние тормозные колодки на Шевроле Ланос своими руками

Замена тормозных колодок может производиться в тех случаях, когда они сотрутся. Но бывают и другие ситуации, когда может потребоваться проведение такой работы. Например, если на трассе оборвётся накладка колодки. Когда такое происходит, то задние колодки могут подклинивать или полностью застопорить колесо.

Видео ниже расскажет о замене тормозных колодок на Шевроле Ланос:

Когда может потребоваться замена задних колодок на Шевроле Ланос

Порядочный износ у колодок.

В первом случае, когда требуется замена колодок в результате их износа , допустимая толщина накладки должна быть в пределах 1.5 миллиметра. Для этого предусмотрено специальное окно, которое есть в опорном диске. При помощи его можно контролировать износ накладок.

На такое окно не совсем удачно расположено, а потому многие определяют степень износа по звуку. В таком случае будет слышаться трение металла об металл.

Есть также и третий случай, когда может потребоваться замена колодок. Это попадание на их поверхность смазочного материала или тормозной жидкости. Такая работа может производиться даже в том случае, когда колодки не изношены, но на них попала тормозная жидкость. Конечно, такую работу можно производить по желанию, но правила безопасности того требуют.

Инструмент для замены

На Ланосе замену колодок можно производить прямо на земле, не поддомкрачивая авто.

  1. Отвёртки (плоская и крестовая).
  2. Пассатижи.
  3. Щётка из металла.
  4. Молоток.
  5. Ключ на «24».
  6. Ключ для снятия гайки натяжки ручника.
  7. WD-40.

Процесс замены задних тормозных колодок

  1. Открутить гайку, которой крепится трос ручника.
  2. Открутить болты крепления колёс.
  3. Снять колесо.
  4. Открутить гайку ступицы.
  5. Снять барабан. Тут может потребоваться высверливать болты крепления, так как они во время эксплуатации часто привариваются.

Демонтируем тормозной барабан.

Добрались до колодок.

После первичного осмотра, демонтируем колодки отвёрткой.

При осмотре тормозного барабана обнаружены борозды, его лучше заменить.

Задние колодки на своём месте. Идём за барабаном.

Барабан ставим обратно.

На этом работу по замене тормозных колодок сзади на Шевроле Ланос можно считать завершённой.

Артикулы

Эта фирма заслужила себе хорошую репутацию!

В этом случае рекомендуется приобретать набор HI-Q.

По стоимости он доступен. Купить его можно в любом магазине запчастей или на рынке. Но также важно обратить внимание и на мелкие детали, которые могут пригодиться при замене колодок.

Артикул для поиска тормозных колодок — 2736540 .

Шплинты на тормозной механизм заднего колеса.

Это пружины, планки, флажки и прочие. Заменять их не стоит при каждой замене колодок, но просматривать состояние надо. Если такие детали поизносились, то их стоит поменять на новые. Покупать при этом рекомендуется фирменные комплекты.

Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 0,5 мм.

Заменяйте колодки в следующих случаях:

– толщина фрикционных накладок менее допустимой;

– поверхность накладок замаслена;

– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

– накладки с глубокими бороздами и сколами.

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

Колодки заменяйте одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес.

Вам потребуются: ключ для болтов колес, пассатижи или отвертка с плоским лезвием, раздвижные пассатижи.

1. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса.

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите колесо (см. «Замена колеса») и установите автомобиль на опору.

4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

Читать еще:  Свечи на ниву шевроле какие лучше

6. Отцепите пассатижами от передней колодки отогнутый конец верхней стяжной пружины…

При работе пассатижами или отверткой будьте осторожны. Рекомендуем пользоваться специальными клещами для снятия стяжных пружин.

7. …и, повернув второй конец пружины в отверстии задней колодки, снимите пружину.

8. Придерживая опорную стойку, нажмите на чашку крепления прижимной пружины, поверните ее на четверть оборота…

9. …и снимите чашку и пружину…

10. …а также опорную стойку.

11. Немного отведите заднюю колодку назад и снимите распорную планку в сборе с регулятором зазора.

12. Переместите заднюю колодку вниз и вперед, чтобы ослабить натяжение нижней стяжной пружины, и снимите пружину.

13. Отсоедините наконечник троса от разжимного рычага и снимите заднюю тормозную колодку.

14. Снимите с передней тормозной колодки серьгу регулятора зазоров…

15. …пружину 1 и рычаг 2 регулятора.

16. Снимите прижимную пружину и опорную стойку передней колодки так же, как это делали для задней колодки (пп. 8–10)…

17. …и снимите переднюю колодку.

Сразу после снятия колодок закрепите поршни рабочего цилиндра любым доступным способом (например, стяните резиновым жгутом или свяжите проволокой), иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распорной пружиной и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.

Рис. 9.6 . Детали тормозного механизма заднего колеса (показаны детали тормозного механизма с левой стороны): 1 – чашки прижимных пружин; 2 – прижимные пружины; 3 – опорные стойки; 4 – передняя колодка тормозного механизма заднего колеса; 5 – рычаг регулятора зазоров; 6 – серьга регулятора зазоров; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимной рычаг стояночного тормоза; 9 – задняя колодка тормозного механизма заднего колеса; 10 – распорная планка с регулятором зазоров; 11 – пружина регулятора зазоров; 12 – нижняя стяжная пружина

18. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма (рис. 9.6). Деформированные или сильно корродированные детали замените. Сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины замените.

При каждой разборке тормозного механизма заменяйте новыми прижимные пружины, чашки пружин и опорные стойки.

Детали регулятора зазоров левого тормозного механизма невзаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма (на левом и правом наконечниках регуляторов имеется маркировка «LH» и «RH» соответственно), не перепутайте их!

Передняя 1 и задняя 2 колодки заднего тормозного механизма разные по конструкции (к задней колодке с помощью заклепочной оси присоединен разжимной рычаг стояночного тормоза). Помимо этого тормозные колодки различаются как левые и правые.

19. Нанесите на места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.

20. Смажьте резьбу стержня 1 распорной планки тугоплавкой смазкой для тормозных механизмов и навинтите на него до конца гайку 2, но не затягивайте ее.

Рекомендуем при замене тормозных колодок заменять распорные планки в сборе с регуляторами зазоров, если они начали корродировать, так как при дальнейшей эксплуатации коррозия может вызвать отказ регулятора зазоров.

21. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

Учтите, что при утапливании поршней в цилиндр повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

23. Отрегулируйте подшипники задней ступицы (см. «Регулировка подшипников задней ступицы»).

24. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Если щелчки прекратились, зазор установлен.

25. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.

26. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

27. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 0,5 мм.

Заменяйте колодки в следующих случаях:

– толщина фрикционных накладок менее допустимой;

– поверхность накладок замаслена;

– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

– накладки с глубокими бороздами и сколами.

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

Колодки заменяйте одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес.

Вам потребуются: ключ для болтов колес, пассатижи или отвертка с плоским лезвием, раздвижные пассатижи.

1. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса.

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите колесо (см. «Замена колеса») и установите автомобиль на опору.

4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

6. Отцепите пассатижами от передней колодки отогнутый конец верхней стяжной пружины…

При работе пассатижами или отверткой будьте осторожны. Рекомендуем пользоваться специальными клещами для снятия стяжных пружин.

7. …и, повернув второй конец пружины в отверстии задней колодки, снимите пружину.

8. Придерживая опорную стойку, нажмите на чашку крепления прижимной пружины, поверните ее на четверть оборота…

9. …и снимите чашку и пружину…

10. …а также опорную стойку.

11. Немного отведите заднюю колодку назад и снимите распорную планку в сборе с регулятором зазора.

12. Переместите заднюю колодку вниз и вперед, чтобы ослабить натяжение нижней стяжной пружины, и снимите пружину.

13. Отсоедините наконечник троса от разжимного рычага и снимите заднюю тормозную колодку.

14. Снимите с передней тормозной колодки серьгу регулятора зазоров…

15. …пружину 1 и рычаг 2 регулятора.

16. Снимите прижимную пружину и опорную стойку передней колодки так же, как это делали для задней колодки (пп. 8–10)…

17. …и снимите переднюю колодку.

Сразу после снятия колодок закрепите поршни рабочего цилиндра любым доступным способом (например, стяните резиновым жгутом или свяжите проволокой), иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распорной пружиной и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.

Рис. 9.6 . Детали тормозного механизма заднего колеса (показаны детали тормозного механизма с левой стороны): 1 – чашки прижимных пружин; 2 – прижимные пружины; 3 – опорные стойки; 4 – передняя колодка тормозного механизма заднего колеса; 5 – рычаг регулятора зазоров; 6 – серьга регулятора зазоров; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимной рычаг стояночного тормоза; 9 – задняя колодка тормозного механизма заднего колеса; 10 – распорная планка с регулятором зазоров; 11 – пружина регулятора зазоров; 12 – нижняя стяжная пружина

18. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма (рис. 9.6). Деформированные или сильно корродированные детали замените. Сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины замените.

При каждой разборке тормозного механизма заменяйте новыми прижимные пружины, чашки пружин и опорные стойки.

Детали регулятора зазоров левого тормозного механизма невзаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма (на левом и правом наконечниках регуляторов имеется маркировка «LH» и «RH» соответственно), не перепутайте их!

Передняя 1 и задняя 2 колодки заднего тормозного механизма разные по конструкции (к задней колодке с помощью заклепочной оси присоединен разжимной рычаг стояночного тормоза). Помимо этого тормозные колодки различаются как левые и правые.

19. Нанесите на места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.

20. Смажьте резьбу стержня 1 распорной планки тугоплавкой смазкой для тормозных механизмов и навинтите на него до конца гайку 2, но не затягивайте ее.

Рекомендуем при замене тормозных колодок заменять распорные планки в сборе с регуляторами зазоров, если они начали корродировать, так как при дальнейшей эксплуатации коррозия может вызвать отказ регулятора зазоров.

21. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

Учтите, что при утапливании поршней в цилиндр повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

23. Отрегулируйте подшипники задней ступицы (см. «Регулировка подшипников задней ступицы»).

24. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Если щелчки прекратились, зазор установлен.

25. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.

Читать еще:  Регулировка клапанов нива шевроле инжектор

26. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

27. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Как поменять задние тормозные колодки на Шевроле Ланос

Колодки Chevrolet Lanos

Но тут рекомендуется сфотографировать или запомнить все места расположения деталей, особенно, когда такая работа производится в первый. Добрались до колодок. После демонтажа старых колодок надо приготовиться к установке новых. Тут важно проверить состояние цилиндра тормозов, чтобы он не пропускал жидкость.

Но также важно смазать регулируемые планки на колодках. После первичного осмотра, демонтируем колодки отвёрткой.

Замена подшипника задней ступицы Шевроле Ланос своими руками

Осмотрите тормозной барабан. При осмотре тормозного барабана обнаружены борозды, его лучше заменить. Далее можно непосредственно устанавливать тормозные колодки. Для этого сразу стоит подцепить трос ручника, поставить колодки и установить все детали так, как они стояли до. Задние колодки на своём месте.

Шевроле ланос замена задних тормозов перед ремонтом приобретите сальники, если их нет в комплекте с новыми запчастями. Теперь извлекаем аккуратно внутреннее кольцо малого подшипника, с помощью зубила или круглой трубы диаметр которой позволяет упереться шевроле ланос замена задних тормозов торец детали От остатков смазки очищаются внутри цапфа и ступица, где должен отсутствовать износ рабочей поверхности, а также не ложно быть забоин, коррозии, сколов.

В случае если такие имеют место, потребуется в обязательном порядке выполнить замену, либо ремонт поврежденных деталей. Смазываем ступицу, изнутри, а так же цапфу специально предназначенной для этой цели смазкой. Можно использовать смазку марки Литол, либо европейские аналоги таких как Mobil, Texaco, British Petroleum другие составы. Смазочный материал проверяйте на наличие мелких инородных тел, к примеру, стружки и грязи.

Затем равномерно запрессовываем обойму наружного кольцо малого подшипника в ступицу, аккуратными равномерными ударами через наставку. В конструкцию ступицы так шевроле ланос замена задних тормозов запрессовывается наружную часть наружного подшипника, но перед этим аналогично смазывается.

Завершающей операцией является установка сальника, а так же сборка всего узла в обратной последовательности, надежная затяжка болтов.

Задние тормоза шевроле ланос: ремонт и устройство

Вам потребуются: Включите I передачу и установите упоры под передние колеса. Проверьте, чтобы рычаг шевроле ланос замена задних тормозов тормоза был опущен до упора вниз автомобиль расторможен 3.

Снимите колесо и установите автомобиль на опору. Иначе при замене колодок она может выплеснуться. Снимите тормозной барабан 6.

Отцепите пассатижами от передней колодки отогнутый конец верхней стяжной пружины… При работе пассатижами или отверткой будьте осторожны. Рекомендуем пользоваться специальными клещами для снятия стяжных пружин.

Придерживая опорную стойку, нажмите на чашку крепления прижимной пружины, поверните ее на четверть оборота… 9. Немного отведите заднюю колодку назад и снимите распорную планку в сборе с регулятором зазора.

Переместите заднюю колодку вниз и вперед, чтобы ослабить натяжение шевроле ланос замена задних тормозов стяжной пружины, и снимите пружину. Отсоедините наконечник троса от разжимного рычага и снимите заднюю тормозную колодку.

Замена задних тормозов и прикуривателя

Chevrolet Lanos 2008

  • Первая часть. Замена задних тормозов.

    Собственно с момента покупки я откатал уже 10 000 км и тут начали давать о себе знать задние тормоза. Как я уже писал выше-при покупке задние барабаны подверглись расточке и регулировке, т.к. ручник вообще не держал и тормозов практически не было. Проблемы начались в апреле месяце, когда я оставлял машину на 2 недели на стоянке аэропорта, по приезду пошел довольный, что не придется платить оборзевшим таксистам, за машиной и не смог уехать-прикипели задние колодки. Левый барабан после небольшого движения отошел, а правый прикипел наглухо. В итоге пришлось снимать прямо там колесо, обстукивать барабан и после этого уже ехать. Далее в июле после 2-х недельной стоянки прикипел опять же правый барабан-не смог уехать из гаража, благо там лежала труба и был и молоток, так что даже снимать колесо не пришлось. Последний раз барабан прикипел неделю назад после 2-х дневной стоянки около дома и я не смог уехать на работу-пришлось снимать колесо, обстукивать барабан, но такое дело меня сильно огорчило. Было решено менять все сразу, чтобы зимой в очередной раз не ехать на сервис и не платить баснословные суммы. В итоге были куплены тормозные барабаны (тут внимание!), барабаны бывают разные, некоторые продавцы предлагают за 700р (картинка 1 в приложении) якобы от нексии подойдет, но на самом деле нужны барабаны под ступицу (или цапфу как часто называют) (картинка 2 в приложении), они стоят около 2 тыс. р. за каждый и туда надо запрессовывать кольца подшипников спереди и сзади барабана, что в принципе делается в домашних условиях. Далее я купил сами подшипники набором, производство Германия. Запрессовал кольца в барабаны дома при помощи большой шайбы, болта и молотка, купленный для такого дела за 950 р. съемник не подошел по длине и пришлось его сдать обратно в магазин. Еще купил рабочие тормозные цилиндры производства Италия (как потом выяснилось у старых цилиндров не хотели двигаться поршни), ну и рем.комплект для задних тормозов в который входят распорная планка, прижимные и стяжные пружины (по отдельности к сожалению не продавались, и комплекты отличаются для правого барабана и для левого-пружины в другую сторону закручены). Тормозные колодки взял корейские сразу комплектом из 4 штук. В итоге все это безобразие было успешно поставлено в гараже без каких-либо эксцессов, за исключением того, что стоявшие пружины сильно отличались от купленных, купленные были толще и короче, и лучше прижимали колодки друг к другу. В результате тормоза стали гораздо лучше себя вести на дороге, что несомненно важно для безопасности.

    Вторая часть. Замена прикуривателя.

    Я сам лично не курю и другим не советую, но заменой прикуривателя озаботился из-за видеорегистратора и подогрева сидения зимой. Зимой я включал и регистратор и подогрев сидения в тройник, в итоге одним солнечным зимним днем по дороге домой этот тройник у меня успешно расплавился, залил все горелым пластиком и громко провонял машину. Но зима уже кончалась и я доездил так. Затем сдох видеорегистратор, я купил новый в июне месяце, а в августе пришлось распрощаться и с ним (гарантия была хитро очень сделана не с даты продажи, а с даты изготовления в 2012 году и в августе она аккурат так кончилась) и теперь я езжу с новым регистратором по дороже и пока он меня радовал, до тех пор, когда я не стал вытаскивать старый адаптер, т.к. штекер к новому регистратору не подходил. Вытаскивая адаптер, он как-то хитро замкнулся и выбил предохранитель на 15А. Сходил в магазин запчастей на ладу-купил новый за 7 рублей (сразу скажу отличался он сильно от старого и не очень мне понравился, но ничего иного не было), а заодно, почитав в интернете отзывы владельцев и новый прикуриватель от ВАЗ 2115, который по жестче старого и поглубже. Тут началась настоящая свистопляска-через пару недель сгорел новый адаптер, при этом расплавился и завонял машину, но этого еще ничего, главная проблема в том, что машина после этого отказалась заводиться. Побегав вокруг я выяснил, что купленный за 7 рублей отечественный предохранитель (видать подделка) расплавился сверху в районе пластика, но якобы легкоплавкий материал не сломался и пропустил ток дальше, в распределительную коробку под капотом, где благополучно выбил предохранитель зажигания на 30А. Оббегав пол района в 30-ти градусную жару я нашел отечественный похожий, вставил его и, уже умудренный опытом, поехал в магазин японских запчастей и купил там за примерно те же деньги итальянские фирменные предохранители довольно высокого качества. Так что будьте бдительны товарищи! Надеюсь то, что я тут пишу поможет Вам благополучно избегать подобных неприятностей и поможет в ремонте своими силами.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector
    ×
    ×