Darcars.ru

Автомобильный Портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Снятие и установка аккумуляторной батареиЭлектрооборудование

Снятие и установка аккумуляторной батареи
Электрооборудование. Аккумулятор и генератор. Форд Мондео 4

Вам потребуются: ключи «на 10» и «на 12» (удобнее торцовые головки).

1. Откройте крышку кожуха аккумуляторной батареи над клеммой «плюс», ослабьте затяжку гайки стяжного болта крепления провода к этой клемме и снимите наконечник провода с клеммы.

2. Снимите воздушный фильтр (см. Снятие и установка воздушного фильтра и глушителя шума впуска), так как он мешает снятию аккумуляторной батареи.

3. Снимите кожух аккумуляторной батареи, потянув его на себя и преодолевая сопротивление его фиксаторов.

4. Отверните болт крепления прижимной пластины…

5….и снимите пластину.

6. Выдвиньте аккумуляторную батарею по полке вперед настолько, чтобы открылся доступ к клемме «минус».

7. Ослабьте затяжку гайки стяжного болта крепления провода к клемме «минус»…

8….и снимите наконечник провода с клеммы.

9. Извлеките аккумуляторную батарею из моторного отсека.

10. Установите аккумуляторную батарею и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Перед подсоединением проводов зачистите клеммы батареи и внутренние поверхности наконечников проводов мелкозернистой наждачной бумагой. Подсоедините провода в порядке, обратном снятию, соблюдая полярность. После подсоединения проводов к клеммам нанесите на наконечники проводов и открытые поверхности клемм тонкий слой смазки Литол-24 или аналогичной (наиболее предпочтительны медесодержащие токопроводящие смазки).

7.2.3 Снятие и установка аккумуляторной батареи

Снятие и установка аккумуляторной батареи

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Аккумуляторная батарея находится в двигательном отсеке, позади левой фары. ВНИМАНИЕ

В результате отсоединения аккумуляторной батареи стираются данные из некоторых электронных блоков памяти, например, из памяти неисправностей системы управления двигателем и коробки передач, а также антиблокировочной системы. Перед отсоединением батареи необходимо считать данные блоков памяти на СТО audi. Если эти неисправности проявляются в результате дальнейшего движения автомобиля, они снова записываются в памяти.

Автоматика электрических стеклоподъемников после присоединения аккумуляторной батареи должна снова активизироваться.

Серийно устанавливаемые радиоприемники имеют так охранную блокировку. Она препятствует несанкционированному пользованию прибором, если было прервано его энергоснабжение. Энергоснабжение прерывается не только при отсоединении аккумуляторной батареи, а также при снятии радиоприемника или, если вышел из строя предохранитель радиоприемника.

Если радиоприемник закодирован, перед отключением аккумуляторной батареи необходимо установить код магнитолы. Если код не известен, радиоприемник может быть включен на СТО audi, обратитесь также к подразделу Ввод кода радиоприемника.

Перед отключением аккумуляторной батареи запишите настройки записанных в память радиопередатчиков.

Если батарею предполагается заменить:

– По возможности, применяйте современную аккумуляторную батарею с центральным газоотводом. При этом газы, образующиеся в батареи, отводятся через шланг.

При установке аккумуляторной батареи следите за тем, чтобы не был пережат шланг центрального газоотвода. Только так можно гарантировать, что образующиеся при заряде батареи газы будут беспрепятственно отведены через газоотводный шланг. На иллюстрации показана не та батарея, которая установлена в audi a3.
В присоединении шланга (стрелка на иллюстрации) находится защита от возгорания, которая препятствует загоранию водорода, выделяющегося из батареи через газоотводный шланг. Поэтому газоотводный шланг не следует удалять.

При установке батареи следите за тем, чтобы лапка держателя батареи (стрелка на иллюстрации) вошла в паз опорной планки –1–. После этого не следует смещать батарею влево или вправо.

Из–за неправильного присоединения аккумуляторной батареи могут быть причинены серьезные повреждения генератору и электрическим устройствам.

нажимайте на клемму осторожно, чтобы не повредить корпус батареи. Нельзя смазывать полюсы батареи.
Отрицательный кабель присоединяется только после установки держателя безопасности.

нажимайте на клемму осторожно, чтобы не повредить корпус батареи. Нельзя смазывать полюсы батареи.

Если появляется какая–либо неисправность в работе электрических стеклоподъемников, в дверях мигает освещение.

Наверное, самое важное, на что должен обратить внимание покупатель, – это характеристики аккумулятора. Их три. Первая – номинальное напряжение, оно у всех батарей одинаковое, и ошибиться невозможно. При покупке желательно проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Вторая – емкость, измеряемая в ампер/часах (А/h), означает, грубо говоря, количество электроэнергии, хранящееся в аккумуляторе. От емкости зависит, как долго можно крутить стартером двигатель, точнее – сколько можно сделать попыток запуска двигателя. Цена аккумулятора практически прямо пропорциональна его емкости. И третья характеристика – пусковой ток (измеряется в амперах. А), т.е. ток, подаваемый на стартер во время пуска. На аккумуляторах его могут указывать по четырем разным системам: ГОСТ (на отечественных), en (стандарт Единой Европы), sae (американский стандарт) и din. Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к нашему ГОСТу и на большинстве европейских ставится „по умолчанию“, т.е. когда система стандарта не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер провернет двигатель.

Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше при минимальных расходах. Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости, но служить он вам будет меньше обычного срока и плохо справляться с зимним запуском. Купив батарею даже ненамного большей емкости, вы не выиграете в сроке службы, т.к. постоянный недозаряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и проиграете в деньгах. Увлекаться повышенным пусковым током также не следует: сожжете стартер. Лучше смените масло в двигателе, и проблем с запуском не будет.

Последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и подделками. Аккумуляторы не являются исключением. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить оригинал от подделки. Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе должны быть обязательно указаны страна-изготовитель и выпускающий завод, лучше, если с адресом. Второе – должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залитый. К каждой батарее должен прилагаться технический паспорт, а вот наличие инструкции необязательно. Это связано с тем, что на западе аккумуляторы почти не продают в розницу, их устанавливают специалисты на сервисных станциях. Третье – качественный аккумулятор немыслим без качественного корпуса, хороших пробок и гладких выводных клемм, нередко смазанных технической защитной смазкой от окисления и накрытых сверху цветными пластмассовыми колпачками.

Как снять аккумулятор на Форд Мондео 4?

  • Какой аккумулятор в Форд Мондео 4? – 1 ответ
Читать еще:  Ремонт форсунок форд транзит

Сначала проверьте есть ли у вас код разблокировки магнитолы и после выключения зажигания подождите не менее 5-ти минут.

Снимаем верхнюю крышку с мотора.

Отсоединяем провод с датчика.

Снимаем трубопровод с воздушного фильтра.

Выдёргиваем фильтр вместе с корпусом.

Вскрываем переднюю крышку коробки аккумулятора.

Отсоединяем минусовой провод от его крепления к кузову.

Позаботьтесь что бы в процессе снятия минус не касался кузова.

Освобождаем плюсовую клемму.

Отпускаем прижим аккумулятора спереди.

Вытягиваем аккумулятор на себя.

И снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

Осталось вытащить аккумулятор подняв за ручку.

Ford Mondeo 4 (2007-2014) Manual

Ford Mondeo 4 Снятие и установка аккумуляторной батареи

Вам потребуются: ключи «на 10» и «на 12» (удобнее торцовые головки).

1. Откройте крышку кожуха аккумуляторной батареи над клеммой «плюс», ослабьте затяжку гайки стяжного болта крепления провода к этой клемме и снимите наконечник провода с клеммы.
2. Снимите воздушный фильтр (см. Снятие и установка воздушного фильтра и глушителя шума впуска), так как он мешает снятию аккумуляторной батареи.

3. Снимите кожух аккумуляторной батареи, потянув его на себя и преодолевая сопротивление его фиксаторов.

4. Отверните болт крепления прижимной пластины…

5….и снимите пластину.

6. Выдвиньте аккумуляторную батарею по полке вперед настолько, чтобы открылся доступ к клемме «минус».

7. Ослабьте затяжку гайки стяжного болта крепления провода к клемме «минус»…

8….и снимите наконечник провода с клеммы.

9. Извлеките аккумуляторную батарею из моторного отсека.
10. Установите аккумуляторную батарею и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Перед подсоединением проводов зачистите клеммы батареи и внутренние поверхности наконечников проводов мелкозернистой наждачной бумагой. Подсоедините провода в порядке, обратном снятию, соблюдая полярность. После подсоединения проводов к клеммам нанесите на наконечники проводов и открытые поверхности клемм тонкий слой смазки Литол-24 или аналогичной (наиболее предпочтительны медесодержащие токопроводящие смазки).

Ford Mondeo EcoBoost + PowerShift › Бортжурнал › Замена АКБ и сброс возраста АКБ в мозгах

Вчера поменял аккумулятор наконец, а то парить голову опять начал, то сообщения, то стартер еле крутит. Решил не рисковать дальше. Купил точно такой же оригинальный аккум Форд (60ah, ток 590). Цена 5500 руб. Поменял за 500 рублей на сервисе ибо на улице -10 и самому не охота.

А сегодня вот узнал на МондеоКлубе что оказывается после замены АКБ необходимо в мозгах сбрасывать возраст батареи. Это можно сделать либо через IDS либо самостоятельно, по инструкции.

При сбросе BMS сбрасывается только «возраст» АКБ. Другие параметры не сбрасываются и адаптируются автоматически в процессе эксплуатации.

Процедура сброса BMS при замене АКБ:

Автомобили с кнопкой заднего противотуманного фонаря
1. Сядьте в автомобиль и в течение 10 секунд выполните шаги 2–4.
2. Переключатель зажигания в положении ON, двигатель выключен (положение II).
3. Нажмите и отпустите переключатель заднего противотуманного фонаря пять раз.
4. Нажмите и отпустите переключатель аварийной сигнализации три раза.
5. При правильном выполнении контрольная лампа системы зарядки на щитке приборов мигает три раза в течение следующих 15 секунд.
6. Сброс BMS выполнен.

Автомобили БЕЗ кнопки заднего противотуманного фонаря
1. Сядьте в автомобиль и в течение 10 секунд выполните шаги 2–4.
2. Переключатель зажигания в положении ON, двигатель выключен (положение II).
3. Вытяните и отпустите переключатель дальнего света пять раз.
4. Нажмите и отпустите педаль тормоза три раза.
5. При правильном выполнении контрольная лампа системы зарядки на щитке приборов мигает три раза в течение следующих 15 секунд.
6. Сброс BMS выполнен.

От себя добавлю что у меня всё получилось по первой схеме. Лампочка замигала как написано! Она мигает не сразу. Сперва 5 раз нажимал кнопку туманок задних, потом 3 раза аварийку. Т.е. она остаётся включённой. Потом проходит секунд 10 и значок АКБ начинает моргать. Процедура завершена.
Вот такие дела) Век живи))

Первый раз поменял аккумулятор

Рекомендованные сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Похожие публикации

Крещенские морозы у нас будут трещать целую неделю, температура от -30 до -40, решил не насиловать авто и оставить его без движения на 7 дней, потом синоптики обещают -16.

Вопрос автоэкспертам: снимать аккумулятор и тащить домой, просто скинуть клемму или оставить все как есть?

P.S. Аккумулятор годовалый, нештатных потребителей электричества в авто нет.

Всем доброго времени суток. Ситуация: отказываются работать ближний и дальний свет (вся остальная оптика при этом работает), печка не дует, но что-то делает со слабым свистом, панель приборов показывает ерунду: тахометр и спидометр на 0, масло после холодного пуска не растёт, а бензина наоборот с прогревом всё больше и больше. И главное — тормоз стал кое-как тормозить только в 1 см от положения «в пол».
Но всё это происходит не всегда. Такая проблема появилась днём; завёл машину, увидел тахометр на 0, стоя прибавил оборотов и вся электрика включилась, педаль тормоза приобрела упор. После чего переставил машину и ушёл часов на 8; когда переставил, заглушил и завёл снова, ситуация повторилась.
Вечером нужно было ехать, завожу — такая же ситуация, только теперь газование никак не помогло. Я подумал, что, может быть, вся система заглючила из-за малого количества топлива, в таком состоянии доехал заправился, покатался по безлюдным улицам минут 20, но ситуация не поменялась.
Обстоятельства, которые могли на это всё повлиять:
Небольшое ДТП с полторы недели назад, следствием которого стала разбитая фара (уже поставил новую) и немного вмятый край капота — внедорожник повернул налево через меня;
Как следствие ДТП, машина простояла неделю под домом (не было денег на ремонт, страховая отшила);
Машина стояла с разбитой фарой, я саму фару снять сразу не догадался, там что-то замыкало видимо и аккум сел до 0;
Вчера приехал товарищ, подкурил меня, и тогда ничего не предвещало проблем, поездил минут 30, но я всё же решил забрать аккум домой зарядить, заряжал до максимума, и вот после этого появились описанные выше симптомы. И да, товарищ говорит, одна свеча пробивает искрами немного.
Что проверено:
Проверил предохранители — всё в порядке;
Проверены форумы — люди пишут, что проблема в блоке зажигания, но причём тут тормоз?
Без замеров — ток скачет, при заведённом двигателе лампа в салоне периодически мерцает;
Тормозную пока не проверял, она при включении всего остального работала нормально, при отключении педаль «падает» (раньше так не падала).

Читать еще:  Ремонт робота форд фокус 3

Буду благодарен хоть каким-нибудь предположениям.
Извиняюсь за большое количество текста.

Хочу поделиться опытом замены аккумулятора и последствий замены. Тут на тему ничего не нашел. Решение нашел на форуме тойот и митсубиши, как ни странно. Вообще такие вещи в руководстве должны быть описаны, но там на все вопросы лишь «Обращайтесь к ближайшему дилеру».

После Нового года и 10 дней простоя, АКБ разрядился, авто не заводится, АКБ я снял, зарядил, поставил. Ехать можно, но расход вырос с 15.5 до 17.5. Сначала после сброса показывал расход 99.99, потом 50, потом за 20-30 км пробега опустился до 17.5 и ниже не шел, пройдено было так более 150 км. Нашел вариант не на родных форумах, а на форуме Лэнд крузера и митсубиши. Что сделал: снял клеммы секунд на 30, подключил обратно, включил зажигание на 1-2 минуты, в эти 1-2 минуты якобы должна была настроиться дроссельная заслонка, как пишут японцы, дальше завожу, еду, и через 20-30 км расход вернулся в привычный диапазон 15 литров.

Код от магнитолы не сразу нашел, оказался наклеен на стенку в бардачке, пишут что бывает на пепельнице если её достать. Порядок ввода тоже искал, вводить надо первую цифру кнопкой 1, вторую кнопкой 2 и т.д., после набора 4х цифр нажать кнопку 5.

Закрывание окон с одного нажатия отключилось, пока не нашел как включить обратно. Может кто подскажет?

Извиняюсь если тема была, но найти ничего поиском не смог.

Форд мондео 4 замена аккумулятора

Стартер шумит и неровно вращается : основные причины

1) Облом зубьев шестерён стартера или маховика

2) Ослаблены болты крепления стартера

Если стартер вашего автомобиля не работает совсем, не развивает нужную мощность и частоту вращения, создаёт сильный шум в процессе работы, это является признаком одной из неисправностей таких как:

а) Поломка определенных групп контактов в системе зажигания и выход из строя всего замка целиком. Один из методов диагностики заключается в следующем. Необходимо отключить аккумуляторную батарею, снять замок зажигания и отсоединить провода. Затем вновь подключить аккумулятор и поставить автомобиль на ручной тормоз. После этого, посмотрите на то, чтобы рычаг переключения передач был на нейтральной передаче и затем вручную замкните контакты стартера. При этом контакты зажигания должны быть замкнуты. Если двигатель автомобиля завелся, и стартер перестал вращаться после этого, то причина была в неисправности контактов в замке зажигания. Тогда, необходимо заменить замок зажигания, либо определенную группу контактов.

б) Заедает якорь реле стартера. Рекомендуется попробовать заменить тяговое реле стартера в сборе.

в) Заедает приводной рычаг шестерни. Если не удается устранить заедание, то нужно заменить сам рычаг.

г) Отсутствие свободного перемещения муфты на шлицах из-за их загрязнения. Необходимо аккуратно очистить шлицы от загрязнения и смазать моторным маслом.

д) Поломка или отсоединение внутри муфты ступицы ее стопорного кольца. Замените стопорное кольцо.

е) Поломка возвратной пружины. Замените возвратную пружину.

При ремонте стартера нужно обязательно посмотреть, обеспечивается ли свободное перемещение приводной шестерни по шлицам вала и приводного рычага, также обратить должную долю пристального внимания на присутствие загрязнений и смазки.

Если стартер шумит при вращении якоря, то возможные причины этой неисправности и методы устранения таковы:

а) Повреждение, износ или поломка зубьев шестерни привода или маховика. Замените шестерню или маховик.

б) Недопустимое изнашивание втулок внутри подшипников или опорных шеек внутри вала якоря. Если причина крылась в этом, поменяйте втулки.

в) Неправильное (ослабленное или с перекосом) крепление стартера, а также поломка его крышки. Нужно заменить крышку и далее правильно закрепить стартер.

г) Якорь вследствие ослабления своего крепления задевает за полюс статора. Рекомендуется затянуть потуже винт, благодаря которому крепится полюс.

Щелчки в стартере

Нет массы( контакта минус) на корпусе стартера.
Не достаточно пускового тока, для запуска стартера.
Износ щеток стартера.
Выход из строя втягивающего реле (электромагнита).
Выход из строя ротора (якоря) стартера.
Замыкание на корпус стартера обмотки статора.
Окисление, в результате попадания влаги, массового провода.
Обрыв массового провода.
Разряжена либо замкнута АКБ.
Попадание жидкости в электромотор стартера.
Замыкание на массу щеточного узла (щеткодержателя) стартера.
Износ ламин ротора (якоря) стартера.
Замыкание на массу ротора(якоря) стартера, что привело к сгоранию ротора стартера.
Подгорание контактов (пятаков) втягивающего реле.

Металлический шум (скрежет) при запуске двигателя стартером

Износ втулки бендикса.
Износ втулки вала свободного хода бендикса
Износ (задиры) на венце маховика.
Попадание жидкости и вымывание пластичной смазки со втулок.

Стартер щелкает на горячую, на холодную работает

Втягивающее реле (электромагнит).
Пружины щеточного узла потеряли твердость.
Залипание сердечника втягивающего реле.
Нагрев пружин (из-за чрезмерного вращения стартером).

Другие причины

При запуске двигателя в стартере что-то «визжит», заводит не всегда с первого раза

Необходимо снимать стартер и подвергать его ремонту. По описанию симптомов, неисправен бендикс («срывается»), требует срочной замены. В противном случае рано или поздно стартер вообще перестанет заводить, останется только «визг».

На морозе при запуске мотора в стартере что-то хрустнуло. Слышно, что мотор стартера крутит с каким-то посторонним шумом, втягивающее срабатывает (бендикс выскакивает), но, похоже, бендикс стоит на месте и не крутится

В стартере «съело» зубья пластикового планетарного кольца, поскольку именно на морозе пластмассовые детали становятся особенно хрупкими. В худшем случае, лопнул вал самого редуктора. Ремонт возможен в любом варианте

После замены бендикса на стартере своими руками машина заводится с пол оборота, но появился какой-то посторонний шум, типа дребезга или визга

Даже небольшие, в доли миллиметра, отклонения от геометрических размеров оригинальной запчасти могут приводить к подобным «звуковым эффектам». Кроме того, при замене бендикса не мешало бы сразу и поменять втулки стартера, износ которых также может быть причиной появления посторонних звуков при работе стартера».

Читать еще:  Форд фокус 2 замена колодок

Стартер вдруг стал «трещать». Слышно, что бендикс выскакивает, но потом втягивается обратно и снова выскакивает. Машина не заводится

Такой тип неисправности характерен при обрыве удерживающей обмотки втягивающего реле. Необходима замена втягивающего реле».

При повороте ключа зажигания слышен только щелчок

Вероятнее всего, закончились щетки щеточного узла стартера. Такие же симптомы будут при отсутствии контакта пятаков с контактной пластиной втягивающего реле в следствие их износа. Наконец, обрыв самой втягивающей обмотки реле, обрыв обмотки якоря, изношенная или вырванная ламель коллектора также могут дать подобный эффект. В любом случае при ремонте, неисправные комплектующие подлежат замене на новые

Как выбрать и заменить аккумулятор на Ford Mondeo

Популярный в России автомобиль почти не рассчитан на непрофессиональное обслуживание. Даже такая мелочь, как замена аккумулятора, потребует определённых усилий, и пятью минутами здесь никак не обойтись. Но сначала нужно приобрести аккумулятор к Ford Mondeo. Машина выпускается с 1993 года. В моделях первых поколений использовались батареи длиной 242, 278 мм, шириной 175 и высотой 175 мм. В настоящее время для обновлённого Форда выпускаются точно такие же АКБ (исключение составляют некоторые модели, где длина батареи 315 мм).

  1. Какие аккумуляторы ставят на заводе
  2. Какие аккумуляторы подойдут для Ford Mondeo сегодня
  3. 1993–1996 годы
  4. 1994–2007 (включая рестайлинг)
  5. 2007–2010
  6. 2010 – по настоящее время
  7. Как заменить аккумулятор на Ford Mondeo

Какие аккумуляторы ставят на заводе

Для машины предусмотрен аккумулятор Ford Mondeo ёмкостью 60 или 74 А*ч. Такие АКБ подходят для авто всех поколений, начиная с 1993 года. Характерная особенность аккумуляторов – обратная полярность. Минимальный стартовый ток – 590 А. На конвейере авто оснащают штатной батареей FORD 1712276. Это оригинальное комплектующее, которое производят и в России. АКБ Ford Mondeo имеет ёмкость 60 А*ч, пусковой ток 590 А, обратную полярность и размеры 278х175х175 мм.

Какие аккумуляторы подойдут для Ford Mondeo сегодня

Вариантов несколько, изделие должно обладать определёнными техническими характеристиками и габаритами. Данная марка автомобиля оснащается бензиновым или дизельным силовым агрегатом, поэтому данные для батареи будут разными:

  1. Для авто, работающих на бензине, подойдут АКБ ёмкостью 60–75 А*ч и со стартовым I = 590–750 A.
  2. Для машин, заправляющихся соляркой, нужен аккумулятор ёмкостью не менее 75 А*ч (максимум 85 А*ч) и пусковым I от 750 А.

Если на машине опционально устанавливается дополнительное электронное оборудование, потребляющее ток (сабвуфер, видеорегистратор, мощная аудиосистема, навигатор и т. п.), можно использовать батарею, ёмкость которой превышает рекомендуемую не более чем на 10 (а лучше 5) А*ч. Штатная АКБ в мороз при частых поездках с постоянными остановками будет садиться. Стоит подробнее рассмотреть наиболее подходящие аккумуляторы для Ford Mondeo в зависимости от поколения и мощности.

1993–1996 годы

Это машины с двигателем в 1,6–2,5 л. Для авто мощностью 110–145 л. с. подойдут аккумуляторы размером 242х175х175 мм или 278х175х175 мм со следующими характеристиками от производителей:

  1. Turbo Start 60R (совместное производство Польша-РФ). Ёмкость 60 А*ч, стартовый ток 550 А.
  2. Golden Horse 75R (Венгрия). Ёмкость 75 А*ч, стартовый ток 680 А.
  3. BOSCH S4 004 60R (Чехия). Ёмкость 60 А*ч, стартовый ток 540 А.

Для машин мощностью от 175 л. с. понадобятся более сильные батареи размером 315х175х175 мм, ёмкостью от 80 А*ч и стартовым I = 740 и более ампер.

1994–2007 (включая рестайлинг)

Третье поколение Форд Мондео выпускалось с силовыми установками объёмом 1,8–2 л и мощностью 110–170 л. с. Аккумулятор для Ford Mondeo имел длину 242 мм вне зависимости от мощности мотора. Приведём примеры:

  1. AFA Plus 60R (Чехия). Ёмкость 60 А*ч, пусковой I = 540 A.
  2. Dominator 62R (РФ). Ёмкость 62 А*ч, пусковой I = 550 А.
  3. Mutlu Mega Calcium 60R (Турция). Ёмкость 60 А*ч, стартовый I = 540 A.

2007–2010

В этот период выпускались машины с бензиновыми и дизельными двигателями мощностью 110–220 л. с. и объёмом цилиндров 1,6–2,5 л. Для машин в 110–140 л. с. подойдут аккумуляторы длиной 242 мм, а начиная от 145 л. с. – в 278 мм. Например:

  1. Red 60R (Польша). Ёмкость 60 А*ч, пусковой I = 520 А*ч.
  2. Storm Professional Power 60R (Польша). Ёмкость 60 А*ч, стартовый I = 600 A.
  3. Varta Blue Dynamic D59 60R (Чехия). Ёмкость 60 А*ч, пусковой ток 540 А.

2010 – по настоящее время

Сейчас выпускаются Форд Мондео мощностью 125–240 л. с. Здесь есть некоторые нюансы: при одинаковой ширине и высоте в 175 мм, для авто мощностью в 115 л. с. существуют различия. Седан комплектуется АКБ длиной 278 мм, лифтбэк – батареями длиной 315 мм. Такие аккумуляторы ставят на машины мощностью 150 л. с. Все остальные авто, начиная от тех, что выдают 160 лошадок, и до 240 л. с. комплектуются АКБ длиной 278 мм. Например:

  1. Actex 88R (РФ). Ёмкость 88 А*ч, пусковой ток 770 А.
  2. Timberg Gold 88R (Польша-РФ). Ёмкость 88 А*ч, стартовый ток 900 А.
  3. Tudor High-Tech 85R (Польша). Ёмкость 85 А*ч, пусковой I = 800 А.

Как заменить аккумулятор на Ford Mondeo

Сначала нужно демонтировать воздушный фильтр. Потребуются гаечные ключи, а лучше торцовые головки с «трещоткой» на «12» и «10». Этапы замены:

  1. Над плюсовым контактом АКБ откройте пластиковый кожух, ослабьте гайку ключом на «10» и снимите провод.
  2. Вытащите сам кожух, вытягивая его на себя с усилием для преодоления сопротивления креплений-фиксаторов.
  3. Теперь снизу открутите болт крепёжной пластины и вытащите её.
  4. Вытаскивайте аккумулятор вперёд до тех пор, пока не покажется минусовая клемма.
  5. Ослабьте крепление отрицательного провода и снимите наконечник.
    Вытащите аккумулятор.

Установка производится в противоположной последовательности.

В заключение стоит отметить, что при покупке новой АКБ для Ford Mondeo не спешите выбрасывать старую. Многие магазины принимают их и предоставляют скидку в размере 15–20 % от стоимости выбранного аккумулятора.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector