Darcars.ru

Автомобильный Портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сцепление ГАЗ-53-12

Сцепление ГАЗ-53-12. Часть 2.

Сцепление автомобиля ГАЗ-53-12

Часть 2

Продолжение. Начало статьи смотреть здесь: часть 1

Разборка и сборка нажимного диска сцепления автомобиля ГАЗ-53-12

Перед разборкой отметить расположение всех деталей относительно нажимного диска и самого диска относительно кожуха для того, чтобы после сборки сохранить заводскую балансировку всего узла.

Положить нажимной диск на подставку и установить на стол пресса с усилием не менее 300 даН (300 кгс) (рис. 70). Кожух не должен задевать за стол пресса и подставку. На кожух положить подкладку (рис. 71) таким образом, чтобы было удобно отвинчивать регулировочные гайки. Нажимая прессом на подкладку разгрузить рычаги и регулировочные гайки от усилия нажимных пружин, отвернуть регулировочные гайки, плавно отпустить пресс и снять кожух.

Расшплинтовать пальцы, осторожно их вынуть и собрать иглы подпятников.

Сборку нажимного диска проводить в порядке, обратном разборке. Для сохранения заводской балансировки узла обязательно установить все детали на свои места по ранее сделанным при разборке меткам.

  1. Набрать иглы в отверстия рычагов. Чтобы иглы не рассыпались при дальнейших работах, закрепить их резиновыми шариками или резиновыми пробками Ø 8 мм.
  2. Собрать рычаги с вилками, установить их на нажимной диск и зашплинтовать пальцы. Резиновые шарики ила пробки при сборке пальцами выталкиваются наружу.
  3. Установить нажимные пружины одной группы (одного цвета).
  4. Установить на прессе кожух по ранее сделанным меткам. Завернуть регулировочные гайки, установить пружины на центрирующие выступы кожуха.
  5. Отрегулировать сцепление на специальном приспособлении или использовать для этого запасной маховик, подложив под нажимной диск три подставки толщиной 12,2 мм ±0,02 мм.

Завертывая или отвертывая регулировочные гайки рычагов добиваются, чтобы размер от поверхности маховика до конца рычагов был равен 51,0 мм ±0,25 мм. (рис. 72).

Разность этих размеров дня одного сцепления должна быть не более 0,3 мм. После регулировки осторожно (чтобы не нарушить установленный регулировочный размер) закернить регулировочные гайки вдавливанием бурта гайки в канавку на вилке.

Смена фрикционных накладок ведомого диска

  1. Высверлить головки стальных заклепок крепления пружинных пластин к диску сцепления и выбить заклепки бородком.
  2. Высверлить и выбить бородком алюминиевые заклепки крепления фрикционных накладок.
  3. Осторожно, не допуская появления трещин, приклепать новую накладку на диск сцепления и шесть пружинных пластин к другой накладке.

Торец всех головок заклепок крепления накладок должен быть утоплен не менее 2,0 мм от рабочей поверхности.

Расклепанная головка на диске должна быть высотой 0,6 мм + 0,3 мм, а на пружинных пластинах 0,9 мм + 0,3 мм, что обеспечит при сборке ведомого диска утопание расклепанных головок в отверстиях пружинных пластин к диска.

Стальными заклепками Ø 4×5 мм приклепать пластины к диску и при необходимости отбалансировать ведомый рек на ножах, обеспечивая с помощью балансировочных, грузов остаточный дисбаланс не более 18 г·см.

Перед сборкой сцепления проверить на приспособлении (рис. 73) биение ведомого диска. Допустимо биение до 0,7 мм на радиусе 125 мм.

Если биение больше указанной величины, диск необходимо выправить.

3. ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Сцепление. Техническое обслуживания сцепления

Сцепление автомобилей — сухое, однодисковое, с демпферным устройством, установлено в литом алюминиевом картере (рис. 30).
Сцепление автомобиля ГАЗ-66 отличается от сцепления автомобиля ГАЗ-53А только различными упорными цапфами вилок выключения сцепления (что обусловлено различными приводами выключения сцепления), крышками люков установки зажигания и наличием штифта установки зажигания, запрессованного в картер сцепления автомобиля ГАЗ-66 (в картере сцепления ГАЗ-53А штифт отсутствует).
Нажимные и ведомые диски, а также муфты выключения сцепления автомобилей ГАЗ-53А н ГАЗ-66 отличий не имеют.
Привод выключения сцепления автомобиля ГАЗ-53А — механический (см. рис. 30), автомобиля ГАЗ-66 (рис. 31) — гидравлический.

Рис. 30. Сцепление автомобиля ГАЗ-53А и его привод:

1 — маховик; 2 — картер; 3 — ведомый диск; 4 — нажимной диск; 5 — рычаг выключателя сцепления; 6 — маслёнка; 7 — регулировочный болт; 8 — муфта выключения сцепления; 9 — ведущий вал коробки передач; 10 — вилка выключения сцепления; 11 — кожух; 12 — нажимная пружина; 13 — регулировочная гайка; 14 — тяга; 15 — оттяжная пружина; 16 — педаль сцепления

Рис. 31. Привод выключения сцепления автомобиля ГАЗ-66

1 — резиновый буфер; 2 — передний кронштейн; 3 — главный цилиндр; 4 — пробка; 5 — задний кронштейн; 6 — промежуточный рычаг; 7 — тяга; 8 — толкатель; 9 — защитный чехол; 10 и 24 — оттяжные пружины; 11 — поршень главного цилиндра; 12 — внутренняя манжета; 13 — возвратная пружина; 14 и 17 — трубопроводы; 15 — педаль; 16 и 18 — гибкие шланги; 19 — перепускной клапан; 20 — рабочий цилиндр; 21 — толкатель; 22 — контргайка; 23 — наконечник толкателя; 25 — вилка выключения сцепления; 26 — эксцентриковый болт

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ

Виды работ по обслуживанию сцепления в его привода, а также сроки их проведения приведены в разделе «1.2. ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Виды и периодичность технического обслуживания».
При смазке упорного подшипника муфты выключения сцепления необходимо выжать смазку в количестве одной полной заправки колпачковой масленки. Более частая и обильная смазка может привести к тому, что излишек смазки будет попадать на диски сцепления, что может вызвать отказ в работе. Более редкая смазка подшипника приводит к загустеванию смазки в отверстиях, подводящих её из кольцевой полости муфты к подшипнику, и к последующему отказу в работе подшипника из-за прекращения поступления смазки.
Особое внимание следует уделять уходу за приводом выключения сцепления автомобиля ГАЗ-66 в связи с применением жидкости ГТЖ-22 в качестве рабочей жидкости, так как она обладает сильными окислительными свойствами.
Для нормальной работы сцепления автомобиля ГАЗ-53А необходимо обеспечить зазор между головками рычагов выключения сцепления и упорным подшипником 4 мм. Для получения этого зазора необходимо периодически проверять и регулировать свободный ход педали сцепления, который должен быть 35 — 45 мм. Свободный ход педали сцепления регулируют изменением длины тяги, соединяющей вилку выключения сцепления с рычагом на валике педали. Увеличение свободного хода достают отвёртыванием гайки на тяге, уменьшение — завертыванием.
Для нормальной работы сцепления автомобиля ГАЗ-66 необходимо обеспечить зазор между головками оттяжных рычагов и упорным подшипником 2 мм и зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра 0,5 — 1,5 мм.
При регулировке привода выключения сцепления сначала регулируют зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра эксцентриковым болтом 26 (см. рис. 31 ). Нормальному зазору соответствует свободный ход педали 3,5 — 10 мм. После регулировки гайку болта 26 затягивают. Если при помощи эксцентрикового болта не удаётся обеспечить требуемый свободный ход педали, то предварительно его регулируют изменением длины тяги 7.
Зазор между упорным подшипником выключения сцепления и головками рычагов регулируют изменением длины толкателя рабочего цилиндра, при этом необходимо получить свободный ход конца вилки выключения сцепления 3,5 мм. После регулировки суммарный ход педали должен быть 30 — 37 мм.
Для нормальной работы сцепления необходимо также обеспечить ход поршня рабочего цилиндра не менее 23 мм. При меньшем ходе возможно неполное выключение сцепления. Ход поршня рабочего цилиндра не регулируют. Уменьшенный ход указывает на наличие воздуха в системе гидравлического привода. В этом случае необходимо прокачать жидкость в гидравлическом приводе. Для этого, сняв резиновый защитный колпачок с головки перепускного клапана рабочего цилиндра, надеть на головку шланг для прокачки. Конец шланга опустить в стеклянный сосуд, в который налито немного жидкости, и отвернуть клапаны на ½ — ¾ оборота.
Привернув к резьбовому наконечнику пробки главного цилиндра шланг шинного насоса, создать насосом небольшое давление в системе (рис. 32). При этом под действием давления жидкость из резервуара главного цилиндра заполняет систему гидравлического привода, вытесняя воздух через перепускной клапан рабочего цилиндра. Воздух из шланга будет проходить через жидкость в стеклянном сосуде в виде пузырьков.

Рис. 32. Прокачка жидкости в приводе выключения сцепления автомобиля ГАЗ-66

После того как прекратится выход воздуха из системы гидравлического привода (прекратится выход пузырьков из шланга для прокачки), завернуть клапан, снять шланг для прокачки, надеть на головку перепускного клапана защитный колпачок и, отвернув пробку главного цилиндра, долить жидкость до уровня 15 — 20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия; пробку завернуть. При прокачке нельзя допускать обнажения дна в главном цилиндре. Поэтому, если из системы вытекло около стакана жидкости, прекратить прокачку и продолжить её только после доливки жидкости в главный цилиндр.

Регулировка сцепления на газ 53

СЦЕПЛЕНИЕ И ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-53-12

Сцепление автомобиля ГАЗ-53-12 (рис. 93) однодисковое, сухое с демпферным устройством на ведомом диске. Установлено в литом алюминиевом картере 2. Кожух 11 сцепления прикреплен к маховику 1 коленчатого вала шестью центрирующими (специальными) болтами. Внутри кожуха помещается нажимной диск. Вращение нажимному диску передается от маховика через три выступа, имеющихся в диске и входящих в окна кожуха сцепления. Крутящий момент от двигателя к коробке передач передается через ведомый диск 3, зажимаемый между торцами маховика 1 и нажимного диска 4 усилием двенадцати пружин 12.

Рычаги 5 выключения сцепления расположены в прорезях выступов нажимного диска и с помощью осей и игольчатых подшипников соединяются с нажимным диском и опорными вилками, которые шарнирно закреплены на кожухе посредством конических пружин и сферических регулировочных гаек 7. Гайки после регулировки закернивают и в процессе эксплуатации рычаги не регулируют.

Размеры сопрягаемых деталей сцепления и привода управления даны в приложении 2.

Нажимной диск отбалансирован в сборе с коленчатым валом и маховиком двигателя, поэтому при смене ведомого диска во время сборки совмещают метки ”0” на маховике и кожухе нажимного диска.

Привод управления сцеплением — механический. Состоит из

педали сцепления 16, валика с рычагом, тяги 14, регулировочной гайки 13.

Для смазки втулки педали сцепления на торце валика педалей установлена пресс-масленка.

В крайнем заднем положении педаль удерживается стяжной пружиной. При этом ограничение хода педали в заднем положении осуществляется упором педали в наклонный пол кабины через резиновую защитную муфту. Педаль 16 сцепления должна иметь

свободный ход в пределах 35 — 45 мм или свободный ход наружного конца вилки 6 — 7 мм при неработающем двигателе, что соответствует зазору
4 мм между концами рычагов нажимного диска и подшипником выключения сцепления.

Отсутствие этого зазора приводит к быстрому износу рычагов, выходу из строя подшипника и может привести к сгоранию фрикционных накладок.

Уход за сцеплением и его приводом заключается в периодическом смазывании упорного подшипника муфты
выключения сцепления и в проведении регулировки привода.

Смазка подшипника выключения сцепления осуществляется колпачковой масленкой 6, расположенной сверху картера сцепления. Для этого нужно дважды выжать в него полностью заправленную колпачковую масленку. Только третья заправка масленки будет подавать смазку в подшипник.

Привод выключения сцепления регулируют, если свободный ход педали сцепления не соответствует 35 — 45 мм.
Регулировка величины свободного хода производится изменением длины тяги 14. Для увеличения свободного хода педали необходимо отвертывать гайку 13.

Преждевременный износ накладок, разрушение накладок и поломка ступицы ведомого диска по окнам под пружины могут быть вызваны соответственно движением с полувыключенным сцеплением, включением на высокой скорости II или I передачи и неплавным включением сцепления при переходе на третью или прямую передачи и могут встречаться только при неправильной эксплуатации автомобиля.

Рис. 93. Сцепление и его привод:

1 — маховик; 2 — картер; 3 — ведомый диск; 4 — нажимной диск; 5 — рычаг нажимного диска; 6 — масленка; 7 — регулировочная гайка; 8 — муфта выключения сцепления; 9— ведущий вал коробки передач; 10— вилка; 11 — кожух; 12 — нажимная пружина; 13 — регулировочная гайка; 14—тяга; 15 — оттяжная пружина; 16 — педаль сцепления

УАЗ 31512 Бобёр › Бортжурнал › Лепестковое сцепление ГАЗ-53

Давно хотел заменить сцепление, т.к. моему подходил конец, и оно иногда пробуксовывало. А иногда и горело 🙂 Долго думал что поставить: отреставрированное родное лапковое, новое лапковое, новое лепестковое или же еще что-нибудь. Где-то прочитал про сцепление ГАЗ-53 и загорелся. Потом обнаружилось, что еще есть и лепестковая версия, что обрадовало меня еще больше.
Покупка получилась спонтанная. Вскрыл копилку, суммы как раз хватило на сцепление. Нашел на сайте корзину от ЗМЗ, но пока раздумывал ночь, ее купили. На следующий день нашел на экзисте и купил. Забрал через месяц, чуть не уехала корзина обратно.

Диск сцепления купил в Красноярске, еще советский. Диск новый, но в одном месте мелкая трещинка. Думаю, что работать будет.

Выжимной взял с волговским подшипником на уазобазе, вилки там же. РЦС купил итальянский Trialli для уаз 469. Посмотрим, справится или нет. Вот и все запчасти, вроде.

Как-то среди зимы потеплело, до -10С. Снял стартер (на ремонт), коробку, открутил сцепление и маховик. Належался на холодной земле, но пронесло. Вот такой комплект стоял:

Пока не начались весенние заботы проточили маховик. Сняли 3 десятки. Заодно поставил новый венец, мой старый я при капиталке перевернул. Оказывается нельзя так делать.

После проточки сразу отцентровали новую корзину, закрутил все на старые болты. Как центровать написано везде, но для ленивых напишу. Берем маховик, замеряем диаметр углубления d1. Далее замеряем диаметр между лепестками у корзины d2. Замеряем высоту от нижней части выемки маховика до лепестков + 1 см. Вытачиваем болванку (говорят, что можно из шестерни грм), ставим корзину на маховик, размечаем, сверлим и закручиваем первый болт. Далее сверлим все остальные.

Таблица с весом деталей сцепления (было >> стало):
Маховик: 12.09 кг >> 11.09 кг
Диск сцепления: 1.9 кг >> 2.9 кг
Корзина: 6.7 кг >>10.9 кг

В итоге видим, что суммарно вес увеличился на 4.2 кг, или на

20% от старой массы.

Выжимной купил с подшипником 986710, перед установкой на всякий случай даванул в него смазки. Муфта сразу под уазовский вал, ничего растачивать не пришлось.

Вилку взял тоже новую, но она показалась хлипкой. Замерил со старой вилкой, а на новой толщина металла на изгибе на 10% меньше, 2.56мм против 2.75. С учетом того, что сцепление теоретически будет жестковатым, я его усилил, приварив пластинки.

Хотел еще заколхозить пыльник вилки, поставив резиновый. Но не вышло, пришлось вернуть кожаный.

Ничего не балансировал. Теоретически маховик балансирован, корзина тоже. Коленвал для этого снимать не хочу, ибо начну делать что-нибудь другое и опять ремонт затянется на год 🙂

Корзина со сцеплением в колокол влезла хорошо, ничего точить не пришлось. Высота корзины 6 см. Без ямы ставить неудобно, тяжело, но это мелочи.

Воткнул коробку, заменил РЦС (Trialli), прокачал сцепление. Сразу решил проверить, отжимается ли диск. Ведь многие пишут, что под новый диск нужно подложить шайбочки/проволочки, дабы сцепление выжималось, пока диск не притерся. Я ничего не подкладывал, т.к. считаю, что диск должен отжиматься сразу, без всякой обкатки. Нажал на педаль, чувствуется пружинящая сила. Прижал педаль сцепления палкой, полез под машину — диск сцепления отжался 🙂

Но как показала практика, сцепление выжимается не всегда, 2 раза из 3х передачи хрустят. Подложил под солдатика шайбу (2мм насколько помню), стало гораздо лучше, сейчас только первая иногда хрустит как на автобусе ПАЗике 🙂

Пробег у меня с новой сцепой небольшой, примерно 400-500км. Я рад 🙂 С непривычки сначала тяжело, нога бросает сцепление, но потом привыкаешь и нормально. Сажусь после уазика в шкоду, а ногой сцепление не чувствую 🙂 надо раз 10-15 нажать, оптом все нормально. Если надоест, то поставлю вакуумный усилитель сцепления.

Летом несколько раз возил груз от полутонны — сцепление не пахнет, трогается замечательно. Один раз в салоне было 10 мешков цемента, а на фаркопе бочка с тонной воды — тоже нормально.

Если со сцеплением будут какие-то проблемы либо изменения, то допишу сюда.

Сцепление ГАЗ 43

Газ 53 – легендарный советский грузовик выпускался с 1961 года. Последняя модель с конвейера сошла в 1992 году. Всего за это время выпущено почти 4 миллиона образцов. Удивительно, но факт – самому новому автомобилю этой модели сейчас почти 25 лет, а их по-прежнему активно используют.

Чаще всего по причине преклонного возраста ГАЗ-53 можно встретить в сельской местности на фермах или иных предприятиях аграрного сектора. Техника за годы эксплуатации зарекомендовала себя как по-настоящему рабочая лошадка и владельцы не торопятся расставаться с ней. В общем-то, это и не удивительно, ведь автомобиль оснащен мощным двигателем, а на шасси можно устанавливать фургон или холодильник. Поэтому применений для ГАЗ 53 нашли великое множество, а автомобили испытывали колоссальные нагрузки.

Учитывая естественный износ узлов и агрегатов автомобиля, ни для кого не секрет, что технику частенько приходится ремонтировать. Проблемы, как правило, возникают с двигателем и трансмиссией, причем особое внимание специалисты советуют уделять сцеплению ГАЗ-53. Периодическая регулировка механизма гарантия того, что вам долгое время не придется устранять неисправности как самого сцепления, так и иных узлов трансмиссии.

Сцепление ГАЗ 43

  1. Конструктивные особенности сцепления
  2. Когда нужна регулировка сцепления
  3. Регулировка сцепления
  4. Дополнительный уход за сцеплением
  5. Когда лучше обратиться к специалистам

Конструктивные особенности сцепления

  • Сцепление ГАЗ-53, является стандартным для советского автопрома. На машине установлено механическое сухое однодисковое устройство.
  • Располагается механизм в чугунном картере в задней части двигателя.
  • Состоит сцепление из двух основных частей: ведомого и нажимного дисков.

Когда нужна регулировка сцепления

Основные признаки, по которым можно определить, что пришло время технического обслуживания и регулировки сцепления ГАЗ-53, знает любой, кто в течение нескольких лет эксплуатировал этот автомобиль. Если же вы начинающий водитель, следует обратить внимание:

  • На подозрительный шум или треск в момент переключения передач.
  • Ведения сцепление – это когда механизм невозможно включить полностью. (как правило, эта неисправность сопровождается невозможностью включить определенную передачу на работающем двигателе, шумом, треском и увеличением свободного хода педали).
  • Запах гари в салоне.
  • Пробуксовку сцепления на больших оборотах (обычно водитель замечает тот же запах гари в салоне, недостаточную динамику, перегрев двигателя и повышенный расход топлива).
  • Также регулировка необходима, если вы заметили, что изменился свободный ход педали сцепления.

Схема сцепления ГАЗ 43

И еще следует знать, что все эти признаки могут говорить о совершенно различных неисправностях в работе сцепления ГАЗ 53. Разобраться, что барахлит конкретно, поможет регулировка механизма.

Регулировка сцепления

Итак, прежде чем приступить к регулировке сцепления, дабы убедится в том, что она необходима нужно, произвести следующие измерения:

  1. С помощью рулетки или линейке измеряем полный ход педали (в норме 145-160 мм).
  2. Далее, таким же образов выясняем величину свободного хода педали (в норме для сцепления ГАЗ 53 12–28 мм).

Если значения отклоняются от необходимой нормы необходимо отрегулировать толкатель. Делается это узкими пассатижами, толкатель следует выворачивать или вкручивать в проушину до тех пор, пока не будут получены необходимые показатели.

Далее, также рулеткой или линейкой обязательно проверьте ход толкателя рабочего цилиндра в момент нажатия сцепления. Если показатель менее 14 мм, а ход педали в то же время в норме просто удалите воздух из гидропривода. И еще при регулировке деталей сцепления обращайте внимание на пыль, которая скапливается на них. Это вреднейший для здоровья асбест и его в процессе технического обслуживания авто необходимо удалять с деталей. При этом сдувать ее категорически запрещается, потому как при попадании в дыхательные пути асбест вызывает отравления и даже онкологические заболевания. Идеальный вариант – это смыть скопившуюся пыль. При это можно использовать только специальные составы, например, метиловый спирт. Ни в коем случае не используйте для этих целей воду или бензин. На этом основная регулировка сцепления закончена.

Дополнительный уход за сцеплением

Впрочем, основными мероприятиями ограничиваться все-таки не стоит для больше сохранности механизма и гарантии его долговечности следует выполнять еще несколько процедур:

  • Обязательно при проведении каждого техобслуживания необходимо смазывать упорный подшипник муфты сцепления.
  • При помощи колпачковой масленки смазывайте и подшипник выключения сцепления, который расположен сверху картера. Туда необходимо выжимать не менее 3 масленок, иначе смазка просто не попадет на подшипник.
  • Как можно реже пользуйтесь пробуксовкой сцепления для снижения скорости или во время стоянки на светофоре или перекрестке. Чем дольше держать педаль отжатой, тем быстрее изнашивается механизм.

Когда лучше обратиться к специалистам

Если вы только начинающий водитель и не владеете необходимыми слесарными навыками, лучше всего в первый раз не браться за регулировку сцепления самостоятельно. В случае даже незначительной ошибки при сборе механизма после обслуживания, возможны механические повреждения дорогостоящих элементов трансмиссии. Для начала лучше обратиться в техцентр и посмотреть, как работу выполняют квалифицированные механики. После получив, практические знания регулировку сцепления можно будет выполнять и собственными силами.

ГАЗ-53: Установка ведомого диска сцепления от ЗИЛ-130

Одно время, работал на ГАЗ-53 около трех лет. Машина досталась чудная, очень странная по неисправностям. В наше время, такую бы назвали «ведро с гайками» и думается, любой водитель постарался бы сбежать с нее.

Однако у меня подходила очередь на квартиру и потому, нужно было стойко переживать все неприятности и бороться за КТУ (коэффициент технической готовности).

До этой машины у меня был ГАЗ-52 и ездил я на нем не быстро, но ни один двигатель больше года не отходил. Пришло время его списывать и шеф правдами и неправдами взял в аренду 4-х летний ГАЗ-53, а для меня это было как повышение и я с радостью начал на нем ездить.

Работа в основном была на городских маршрутах и не часто приходилось ездить за город до 150 км. На первых порах показалось, что это уже прогресс, бегала машина не плохо, но вот опять оказался капризным двигатель.

В неделю, половину свечей обязательно забрасывало и их приходилось снимать и прожигать, но это проблемой не было, ввиду того, что в гараже постоянно присутствовал пропановский резак.

Двигатель обладал небольшой вибрацией и гонять на машине было глупостью. Стали появляться и другие проблемы, например, ведомого диска сцепления не хватало более чем на 1,5-2 месяца. На первых порах казалось, что поставили просто неудачный диск, но с его заменой, проблема никуда не исчезла.

Диски ставили любые, какие шеф, порядочно надоев всем своим знакомым, мог достать: диски ведомые ГАЗ-52 с демпфером и ГАЗ-51 без демпфера. Однако, ничего не помогало. Решили на консилиуме, что существует какая то непараллельность оси вращения двигателя и КПП.

Потихоньку, шеф нашел детали, а мне выделили время и я заменил маховик двигателя, сцепление в сборе и КПП в придачу. Все вздохнули с облегчением, но по странному стечению обстоятельств через месяц ведомый диск сцепления полетел опять.

Шеф поматерился, достал очередной диск и я его заменил. По логике вещей, нужно было менять водителя, но я пошел в отпуск и на мою машину посадили другого. Как мне потом рассказывали, машина изо дня в день выезжала на линию, делала свою работу и начальник пришел к выводу, что этого водителя и оставит, но к концу месяца полетел диск сцепления и у него.

Здесь, по словам водителей, все были в ступоре. В чем же причина? Шеф же принял Соломоново решение и решил оставить старого водителя, т.к. он уже наловчился ездить на машине и сцепление меняет гораздо быстрей. А что его менять, если все болты крутились от руки и КПП весила около 50 кг.

Когда вышел с отпуска, никто мне на первых порах ничего не рассказывал, а узнал я как обстояли дела гораздо позже, в вольном пересказе коллег.

Я продолжал с завидным постоянством менять ведомые диски сцепления, а шеф их стал находить так быстро, как будто они уже у него были запасены заранее. Пока я снимал старый диск, он уже привозил новый.

Вскоре, на мое счастье, к нам в организацию приехал мужичек на довольно потрепанном ГАЗ-53 и я поинтересовался, как у него ходят диски сцепления. На что он ответил, что у них в совхозе, практически у всех стоят самодельные диски, сделанные из дисковой бороны или обрезанные ведомые диски ЗИЛ-130.

Также он пояснил, что по пашне ГАЗик с 7-ю тоннами свеклы или капусты, сворачивает родные диски. А я постоянно возил в среднем 1,5-2 тонны и два раза в месяц по 4-5 тонн.

Водитель посоветовал переточить диск с ЗИЛа и забыть о сцеплении навсегда, а также порекомендовал мне токаря к которому можно обратиться для качественного выполнения данной операции.

Вот как бывает, что целая автобаза не знает и не ведает о такой переделке, а в глуши давно уже используют и не маятся.

Здесь, надо отдать должное, принял участие и шеф. Он нашел ЗИЛовский диск сцепления, договорился с механиком по ремонту и выписал наряд на токаря на переделку. Ну и мне день на то, чтобы я помогал токарю.

Токарь зажал за демпфер ЗИЛовский диск и проточил шлицевое соединение. Затем, взял старый ГАЗоновский диск и вырезал из него в виде втулки шлицевое соединение, пока я разбирал нажимной диск сцепления. Далее, шлицевое соединение вырезанное из ГАЗоновского диска, запрессовали в ЗИЛовский диск и сварщик с двух сторон обварил его.

Следующим шагом, зажали чугунную часть нажимного диска в токарный станок и проточили с внутренней стороны с таким расчетом, чтобы демпфер ведомого диска, спокойно входил с зазором в чугунную часть нажимного диска.

Потом, в патрон станка зажали ГАЗоновский первичный вал с надетым на него ведомым диском сцепления и отрезным резцом проточили диск до наружного диаметра сцепления Газона. Единственное, не совсем запомнил, точили или нет маховик, но помню точно, что токарь говорил, что надо точить и его.

Через некоторое время, полетел очередной родной диск, но подготовленная замена уже лежала наготове. Переставил его, как и полагается, быстро. И сколько я работал на этом ГАЗике, столько диск и ходил. Даже менял двигатель, но сцепление в сборе оставлял свое.

На этой машине еще много мучался с двигателем, но что такое сцепление, я забыл навсегда. Диск исправно доработал до получения мной квартиры, выхода в отпуск и наконец, ухода с данной работы.

Сейчас ГАЗончики выпускают с новой кабиной, но все еще с бензиновым двигателем, а в виду того, что хотят перевести порядочное количество машин на газ, то вполне возможно, что мой опыт мучения (других слов и не подберешь) может кому-либо пригодиться.

Снятие сцепления с автомобиля ГАЗ-53

1 Снять коробку передач вместе с муфтой выключения сцепления.

2 Вывернуть болты и винт крепления нижней части картера сцепления, снять оттяжную скобу пружины вилки выключения сцепления и нижнюю часть картера сцепления.

3 Проверить наличие метки на кожухе сцепления и маховике и при необходимости нанести метку.

Поворачивая коленчатый вал, установить лапы кожуха сцепления в нижнее положение.

4 Вывернуть болты крепления кожуха сцепления к маховику и снять пруженные шайбы.

Отвертывать болты следует постепенно, чтобы не погнуть опорные лапы кожуха и не сорвать резьбу болтов.

5 Поднять ведомый диск в верхнюю часть картера сцепления и вынуть сначала нажимной диск

сцепления в сборе, повернув его одной из лап кожуха сцепления вниз, а затем ведомый диск сцепления.

6Установить нажимной диск сцепления с кожухом в сборе на стенд и закрепить

7 Поставить метки на кожухе и нажимном диске.

8 Сжать нажимные пружины и отвернуть регулировочные гайки опорных вилок рычагов нажимного диска

9 Освободить нажимной диск с кожухом в сборе из зажимов и снять кожух сцепления,

пружины опорных вилок, нажимные пружины и изолирующие шайбы

10 Снять нажимной диск в сборе со стенда и положить на верстак.

11 Расшплинтовать пальцы оттяжных рычагов и пальцы опорных вилок рычагов, вынуть пальцы, рычаги и игольчатые ролики подшипников нажимного диска сцепления, отсоединить опорные вилки рычагов.

Предупреждения к операции

На поверхности трения маховика не допускаются:

1 замасливание (очистите);

2 глубокий неравномерный износ, механические повреждения (замените маховик).

Подшипник в коленчатом валу должен вращаться плавно, без заеданий, не иметь ощутимых люфтов. При наличии дефектов замените подшипник.

На зубчатом венце не допускаются поломка или забоины зубьев. При наличии дефектов замените маховик.

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Челябинский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Колледж Челябинского государственного университета

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

По дисциплине (модулю): ПМ 01 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕСССА

«МДК 01.01 Методика профессионального обучения»

Тема:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

студент (ка) 5курса,

очной формы обучения

специальности Профессиональное обучение «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

«____» ___________2017 г.

Дата добавления: 2018-02-15 ; просмотров: 579 ;

Как отрегулировать лапки корзины сцепления на ГАЗ 53 и Бензиновом ПАЗИКЕ.

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Как самому поменять лапки корзины сцепления , на ГАЗ 53 . Подробнее

Какой зазор на лапках КОРЗИНЫ ГАЗ 3307/53 Подробнее

Ремонт корзины сцепления УАЗ. Подробнее

Проблемы со сцеплением.Подвожу лапки.Грядут перемены.. Подробнее

Работа на газоне №3- Снимаем КПП и замена сцепления Подробнее

ГАЗ 3307 с двс Д240.Какое сцепление у Вас?Регулирую лапку. Подробнее

УАЗ. Корзина сцепления. Разборка, ремонт, реставрация. Подробнее

ГАЗик не поехал.Ищем причину.Сцепление. Подробнее

Безпутное сцепление газ 53 хватило на 1 раз Подробнее

газ 66 замена сцепления и выжимного подшипника. снятие кпп. сборка. Подробнее

Сцепление. Не включаются передачи газ3309 Подробнее

регулируем сцепление зил дизель Подробнее

Почему ГАЗ-53 не любили, в чем был его главный недостаток? Подробнее

Опять выжимной на ГАЗике(шоферские будни) Подробнее

выжимной постоянного вращения для «газ53» Подробнее

Диск сцепления нажимной (корзина) для газ-52 с диском ведомым Подробнее

Работа на ГАЗ 53. Ремонт сцепления Подробнее

Читать еще:  Расход топлива крайслер 300с
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector