Darcars.ru

Автомобильный Портал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена стоек передней подвески

Замена стоек передней подвески . замена пружин передней подвески Замена опоры стойки [ краба ] и поворотного подшипника передней подвески.

Наверняка вам будет интересны: Подробные фотоотчеты по ремонту подвески: —>

  • На стойки видны масляные подтеки или вся стойка в масляных отложениях (потекла стойка).
  • На вибрационном стенде выявлено, что стойка требует замены.
  • Если взглянуть на колесо со стороны при пороезде небольших кочек, колесо не сразу останавливает вертикальные колебания.
  • Если вертикально покачать машину, то колебания затухают больше чем через раз. (т.е. если вы надавите например на крыло автомобиля и отпустите, то автомобиль при рабочий стойке должен просто принять свое нормальное положение, если же стойки пробиты, то кузов автомобиля совершит еще какое либо колебание )

Симптомы к замене пружин подвески ( уставшие пружины ):

  • Автомобиль имеет меньший клиренс чем на новых пружинах.
  • Пружина сломана.
  • Витки пружины располагаются слишком близко и на кочках, возможно cкладывание витков пружины.

Симптомы к замене опоры стойки ( краба ):

  • Если взглянуть сверху, то в центре опоры возможны следующие симптомы для замены:
  1. Шток стойки располагается не в центре опоры стойки.
  2. Обрезиненный элемент опоры стоки (центральная часть) имеет видимую выработку, или по его бокам видна оторванyая от него резина.
  3. Если головкой крутить гайку фиксирующую стойку на ее опоре, то обрезиненная центральная деталь опоры будет вращаться вместе со штоком стойки.
  • На крабе имеются видимые трещины или повреждения.

Симптомы к замене поворотного подшипника передней подвески:

  • При повороте руля слышны скрипы и трение метала (выход или износ подшипника).

Симптомы к замене пыльников на стойке:

  • пыльник имеет видимые повреждения или если его растянуть видны сквозные микротрещины .

Понадобится:

Для проведения всей процедуры вам понадобится хоть какой-нибудь набор инструментов, удобнее всего будет с трещоткой и головками, а так же пара обычных ключей.

Для начала срываем болты колеса и домкратим нужную сторону автомобиля. Подставляем под нее чурку (чурку берите надежную, что бы без риска). Снимаем колесо и видим:

Далее следует сорвать все гайки, пока вся подвеска находится в напряжении от пружины, нам будит легче сорвать гайку штока стойки. Если краб в норме, то сорвать будит просто. Если же у вас развалился краб, то открутить эту гайку вам удасца только пока пружина не стянута, и обрезиненная железяка краба упирается в бока и верх самого краба, попробуйте сорвать гайку резкими толчками. у меня получилось сорвать после наверное 5 оборотов штока.

Срываем так же 3 гайки крепления краба к кузову.

Вытаскиваем стойку в сборе и затягиваем на пружине обе стяжки . Что бы понять на сколько тянуть, можно под открутить наверх гайку штока стоки. ( Не в коем случае пока не откручивайте пока эту гайку ). Так вот стяжки нужно крутить до тех пор пока краб или чашка или сама пружина не начнут немного ходить на своих местах. все как только увидали свободный люфт например краба или пружины, откручиваем гайку штока стойки.

После этого у нас все снимается:

  • Опора амортизатора (из 2 частей)
  • Подшипник
  • чашка пружины с пыльник
  • пружина

И остается сам амортизатор.

Заменяем неисправный элемент, еще можно для собственного спокойствия проверить упругость стойки.

Если вы ставите проставку, то вам наверняка с ней продали длинные шпильки, выбиваем молотком старые и в него вбиваем новые, теперь их хватит и на проставку.

Если вы меняете пружину, следует снять с этой стяжки, раскручивайте их попеременки и по чуть чуть, как только снимите, накручивайте стяжки аналогичным образом на новую пружину.

Если пыльник порван — меняем!

Для того чтобы собранная стойка у вас встала сразу и правильно, без кручений, верчений и матерков, нужно ее правильно собрать:

Собрали, пора ставить. Вы с низу, помощник сверху. Вы с низу кажилитесь поднимаете стойку и пытаетесь ей попасть в дырки кузова, помощник сверху направляет краб, и если хоть одна шпилька попадет накручивает на ее гайку, дальше легче. Качаем и двигаем стойку что бы попасть во все дырки, если вы попали в 2, вы можете подкрутить на них гайки и третья шпилька сама зайдет наместо. как только все 3 шпильки на месте, ослабляем на них гайки до самого кончика, что бы когда будите попадать низом вся стока имела свободный ход в разных направлениях.

Ремонт передней подвески Ниссан

Выберите свою модификацию:

Виды услугЦенаПодать заявку
Ремонт передней подвескиот 800 руб.отправить
Замена передней стойки стабилизатораот 600 руб.отправить
Замена сайлентблоков рычагаот 600 руб.отправить
Замена сайлентблоков подрамникаот 6000 руб.отправить
Замена опорных подшипниковот 2380 руб.отправить
Замена рычаговот 2210 руб.отправить
Замена шаровых опорот 2500 руб.отправить
Замена переднего амортизатораот 2080 руб.отправить
Замена втулки стабилизатораот 1400 руб.отправить
  • Узкая специализация. Мы занимаемся ремонтом и обслуживанием только автомобилей марки Ниссан.
  • Полный спектр услуг. От ремонта всех агрегатов автомобиля до продажи всех запчастей для Ниссан прямо на месте.
  • Сотрудники. Наши специалисты постоянно проходят специальную подготовку, имеют большой опыт и знания.
  • Выгода более 40% — такая выгода по сравнению с официальными дилерами и представительствами по обслуживанию и ремонту в Москве.
  • Регулярные скидки и акции.

Отзывы клиентов

Вопрос-Ответ

Да, можете. Законом это не запрещается. Гарантия на автомобиль остается. Также мы поставим печать в сервисную книжку.

У нас свой склад запчастей. Мы используем как оригинальные, так и неоригинальные запчасти. Все зависит от ваших потребностей и от наших рекомендаций, так как на некоторые узлы лучше ставить оригинал.

Да, можно, но есть одно условие – не отвлекать механика.

Да, мы являемся специализированным техцентром Ниссан и Инфинити. У наших сотрудников есть опыт работы в сервисных центрах официальных дилеров. Они постоянно совершенствуют свою квалификацию, проходя обучение. В нашем штате диагносты используют в работе профессиональное дилерское оборудование.

Да, можно. Однако гарантию на запчасть мы в этом случае не даем.

Да, есть. Здесь вы можете использовать WI-FI, а также наблюдать за ремонтом машины по камерам.

Вы можете оплатить наши услуги как за наличные деньги, так и по карте (для корпоративных клиентов – по безналу). Также можно оплатить по ссылке, которую мы пришлем на почту или в смс.

Замена сайлентблоков подрамника и рычагов на Ниссан Ноут

Рано или поздно сайлентблоки подвески разрушаются и появляется характерные стуки и скрипы, которые нужно устранять. Срок службы сайлентблоков и деталей подвески зависит от многих факторов: стиль езды, степень изношенности дорог региона, где Вы проживаете, качество запчастей, установленных на Вашем автомобиле и т.д. Кто-то меняет элементы подвески на 30 000 км пробега, а кто-то на 70 000 км.

Кому интересно на каком пробеге что меняют — смотрим статью про ТО.

И так приговор – замена сайлетблоков подрамника и сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Ниссан Ноут. Чтобы было более понятней как выглядят элементы подвески, можно воспользоваться схемой подвески в фотографиях.

В моём случае замена этих элементов подвески произошла на 87 000 км пробега Енота, можно сказать, что даже продержались они долго, до этого момента подвеска практически не ремонтировалась, и все запчасти стояли оригинальные.

Официальные дилеры не практикуют замену отдельно сайлентблоков, меняют только элемент полностью, в нашем случае это подрамник и нижние рычаги передней подвески Ноута. Такой ремонт конечно самый надёжный, но и самый дорогостоящий: подрамник стоит 8 000 рублей и рычаги, каждый 7 000 рублей, плюс замена всего этого примерно 8 000 рублей. В общем считайте сами, кому по карману — меняйте, а кого жаба задушила идём дальше!

Подрамник

Оригинальный номер подрамника в каталоге:

54400EW00B — аналогов нет.

И замена всей этой железяки, только из-за сайленблоков, по мнению многих Енотоводов — лишняя трата денег, особенно у кого авто не на гарантии.

Ознакомиться с ценами на эту деталь, можно чуть ниже в блоке!

Вполне можно обойтись заменой сайлентблоков подрамника. В любом автосервисе могут это сделать, при наличии гидравлического пресса. Можно конечно и самому (у себя в гараже ) выполнить процедуру выпресовки и запрессовки,а так же снятие подрамника, но это будет не просто сделать без пресса и подъёмника, хотя некоторым умельцам удаётся. Да и сама работа по снятию подрамника не самая простая, необходимо открутить много элементов подвески, а потом заново их прикрутить, осложняется работа прикипевшими гайками. В среднем,в сервисе за снятие и установку подрамника берут 5 000 рублей.

Сайлентблок подрамника

Оригинального номера сайлента отдельно нет!

VTR NI0405R

R8 R8-55045-ED50A

A.s.dixon AS14SB1130

Febest NAB-Z12R

Точка Опоры 2-06-2035

Идём дальше, на очереди нижние рычаги передней подвески, они отличаются — правый и левый.

Дилер рычаги не ремонтирует, как и подрамник, а меняет в сборе! Посмотрим номера и аналоги рычагов.

Нижний рычаг

Оригинальные рычаги в сборе: 54500BC42A и 54501BC42A

Артикул заменили на: 54500-BC41A и 54501-BC41A

LYNXauto C5010R — R. LYNXauto C5010L — L.

CTR CQN-18R — R. CTR CQN-18L — L.

Lemforder 35847 01 — R. Lemforder 35846 01 — L.

Благодаря опыту владельцев Nissan Note самым бюджетный и не плохой способом ремонта нижних рычагов, является замена отдельно сайлентблоков и шаровой опоры.

На фото ниже изображено какие детали установлены в нижних рычагах передней подвески Ниссан Ноута:

Сайлентблок нижнего рычага, задний

Оригинальный сайлентблок, задний:

Lemforder 29411 01

TRW JBU 727

LYNXauto C8508

VTR NI0122R

Febest NAB-134

Сайлентблок передний

Lemforder 29410 01

LYNXauto C8507

VTR NI0123R

SWAG 60 92 2865

Nipparts N4231030

Шаровая опора, нижняя

Номера шаровой в каталоге:

TRW JBJ 723

LYNXauto C1202LR

Rts 93-02385

Avantech ABJ0215

Mapco 51283

Во время ремонта выяснилось, что под замену подлежат соединительные тяги подрамника. Желательно перед ремонтом позаботиться и запастись нужными запчастями!

Какие номера кронштейнов, можно найти на странице: кронштейны подрамника

Рейтинг статьи:

Описание передней подвески Nissan Almera

Передняя подвеска:
1 – подрамник;
2 – рычаг подвески с сайлент-блоками и шаровой опорой;
3 – поворотный кулак со ступицей и подшипником;
4 – амортизаторная стойка;
5 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости

Передняя подвеска на новом Nissan Almera независимая, типа Мак-Ферсон с поперечными рычагами треугольной формы и стабилизатором поперечной устойчивости (на части автомобилей).

Основа подвески – телескопическая амортизаторная стойка, которая позволяет колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.

Снизу стойка крепится двумя болтами с гайками к поворотному кулаку, а сверху гайкой – через резинометаллическую опору к кузову.

Элементы передней подвески:
1 – рычаг;
2 – подрамник;
3 – болт крепления рычага к подрамнику;
4 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
5 – скоба крепления штанги стабилизатора к подрамнику;
6 – амортизаторная стойка;
7 – поворотный кулак;
8 – элементы крепления штанги стабилизатора к рычагу;
9 – стяжной болт клеммного соединения поворотного кулака и пальца шаровой опоры;
10 – шаровая опора

Для эффективного гашения колебаний кузова и улучшения управляемости и устойчивости автомобиля в корпусе стойки установлен двухтрубный газонаполненный амортизатор, имеющий более высокие характеристики, чем обычный гидравлический амортизатор. К средней части корпуса стойки приварена нижняя опорная чашка пружины, а к нижней части стойки – кронштейн для крепления стойки к поворотному кулаку. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, выполненный заодно с защитным чехлом. Сверху пружина упирается в верхнюю опорную чашку, установленную на штоке амортизатора. Между верхней чашкой пружины и верхней опорой стойки установлен упорный шариковый подшипник, позволяющий корпусу стойки поворачиваться вместе с пружиной, а штоку амортизатора оставаться неподвижным.

Подрамник:
1 – точки переднего крепления подрамника к кузову;
2 – точки крепления рычага подвески к подрамнику;
3 – точки заднего крепления подрамника и стабилизатора поперечной устойчивости;
4 – кронштейн крепления подушки подвески системы выпуска отработавших газов;
5 – кронштейн крепления задней опоры силового агрегата

Рычаг передней подвески:
1 – рычаг;
2 – чехол опоры;
3 – шаровая опора;
4 – сайлент-блок

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками и – через сайлент-блоки с подрамником.

Подрамник жестко крепится к кузову четырьмя болтами, два задних болта крепят также скобы штанги стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику. На переднем болте крепления рычага подвески к подрамнику гайкой закреплен кронштейн, второй конец которого прикреплен к кузову.

Детали амортизаторной стойки:
1 – телескопическая стойка;
2 – пружина;
3 – буфер хода сжатия с защитным чехлом;
4 – гайка крепления стойки к кузову;
5 – опорная шайба;
6 – гайка крепления верхней опоры;
7 – верхняя опора стойки;
8 – подшипник верхней опоры;
9 – верхняя чашка пружины

Элементы стабилизатора поперечной устойчивости:
1 – гайка;
2 – нижняя резиновая втулка;
3 – промежуточная резинометаллическая втулка;
4 – пластмассовая шайба;
5 – верхняя резиновая втулка;
6 – винт;
7 – штанга стабилизатора;
8 – скоба;
9 – подушка штанги стабилизатора

Ступичный узел переднего колеса:
1 – поворотный кулак;
2 – подшипник ступицы;
3 – установочное кольцо датчика скорости;
4 – ступица колеса

Устройство двухрядного подшипника ступицы (для наглядности элементы одного ряда извлечены из наружного кольца подшипника):
1 – наружное кольцо подшипника;
2 – внутреннее кольцо подшипника;
3 – сепаратор с шариками;
4 – сальник;
5 – защитная шайба

Корпус шаровой опоры запрессован в отверстие рычага подвески, опора закрыта резиновым чехлом.

Палец шарового шарнира опоры крепится клеммным соединением со стяжным болтом в проушине поворотного кулака.

В отверстие поворотного кулака запрессован двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа, а ступица колеса запрессована во внутренние кольца подшипника.

Внутренние кольца стягиваются (через ступицу) гайкой на резьбовой части хвостовика корпуса наружного шарнира привода колес.

В эксплуатации подшипник не регулируется и не требует пополнения смазки.

Подшипники ступиц автомобилей с ABS и без ABS не взаимозаменяемые. Гайки подшипников ступиц обоих колес одинаковые, с правой резьбой.

На части автомобилей устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости.

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости изготовлена из пружинной стали. Штанга в своей средней части крепится к подрамнику скобами через резиновые подушки. Оба конца штанги стабилизатора через винты с резиновыми и резинометаллическими втулками соединены с рычагами подвески. В средней части штанги стабилизатора выполнен изгиб над приемной трубой системы выпуска отработавших газов.

Угол продольного наклона оси поворота переднего колеса (2°42’±30’) и угол развала колеса (–0°10’±30’) заданы конструктивно и в эксплуатации не подлежат регулировке. Эти углы можно лишь проверить на специальном стенде (на станции технического обслуживания) и сравнить с контрольными значениями. В том случае, если значения углов установки передних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов передней подвески.

Схождение колес (–0°10’±10’) регулируют изменением длины рулевых тяг (см. «Замена наконечника рулевой тяги»).

Nissan Tiida ๑۩Samurai`s soul (魂の侍)۩๑ › Бортжурнал › Ремонт передний подвески Nissan Tiida самостоятельно!

Всем читателям и гостям БЖ привет!

Немного информации.
Еще после покупки авто были небольшие недочеты по подвеске, писал тут, если в кратце, то в ближайшее время необходимо посмотреть и заменить:
1. Стойка подрамника L и R;
2. Стойки стабилизатора 2 шт;
3. Сайлентблок задний передних рычагов 2 шт;
4. Сайлентблоки подрамника 2 шт;
5. Втулка стабилизатора 2 шт;
6. Сайлентблоки задней балки 2шт.

Пока искал, подбирал для себя запчасти, набралось не мало информации о подвеске тииды, решено было сделать запись, соответственно что было и сделано: «Подвеска на Nissan Tiida (Артикулы и картинки)» .

Вот спустя 30 тысяч после покупки (Когда занимался виброизоляцией арок передних, (более подробно в записи «Часть 3. Виброизоляция подкрыльников и колесных арок», если кому интересно), то обратил внимание что передний сайлентблок рычага умер практически в ноль). Запчастями закупался почти пол года, по возможности.
Менять это дело в сервисе, если честно, не хотел, вот тогда и обратился к Сереге lazyserg , списались, обговорили когда удобно будет, и этот день выпал на 7 июля и 7.00. Единственное, что ехать было до него 200км, но это нам не помеха. В 4.20 выехали, а в 6.30 уже у него)

Хватит слов приступаем к самой подвеске)
1. Что куплено:
Мой выбор получился такой, лучшее что можно купить для тииды:

Забегая вперед, расскажу что мне не потребовалось, и что можно было бы купить!
Не пригодилось:
8. LEMFORDER 2941001 Сайлентблок передний переднего рычага 420.00р. x 2 = 840 .00р.
9. RTS 9302397 Опора шаровая 480.00р. x 2 = 960 .00р.
10. ВМП АВТО 1301 Высокотемпературная смазка MC-1510 BLUE, 30г. = 79.00р.
Для информации, судите сами, сколько смазки было в шаровой.
Для шаровой использовал — Высокотемпературная смазка MC 1510 BLUE.

И что рекомендую купить при подобной работе:
— Болты и гайки для крепления шаровой к кулаку. (болт NISSAN 40178-AX06C гайка NISSAN 01223-00231);
— Шплинт для гайки рулевого наконечники.

2. Что нам необходимо, основное из инструмента:
Головка и ключи 10,12,14,16,17,18,19,22,30.
Соотвественно различные трещетки, переходники.
Мололок
Монтировка
Домкрат
Болгарка
Опоры для страховки
Пресс для сайлентблоков
Сьемник рулевого наконечники(необязательно)
Динамометрические ключи с разным моментом затяжки (от 20 Н.м. — 200 Н.м)
Гайковерт (необязательно, очень но нас выручил, с ним все откручиваются на раз два)
Wd-40 (куда же без нее)
Отвертки
Проставки для выпресовки и заприсовки сайлентблоков:
Для рычага 57мм и чтоб снизу подставить 70мм.
Для подрамника выпрессовки 30 головка, снизу 70мм, запрессовка 57мм, снизу поставить 70мм.
Распечатки из мануала по моменту затяжек Н.м. («NISSAN TIIDA LATIO Руководство по ремонту и эксплуатации«, прикладываю ссылку на яндекс диск — скачать.

3. Приступаем к разбору, подрамник мы сняли за 2 часа, снимали вместе с рулевой рейкой.
Опишу основные моменты, по разбору.
Основное это — вывешиваем машину, соответственно не забываем про безопасность, ставим опры или бруски, или что есть.
1. Из салона снимаем пластиковую накладку рулевого вала (2 клипсы NISSAN 01553-09611), со стороны водителя внизу, затем выкручиваем болт.
2. Из подкапотного пространства, сразу убираем аккумулятор, площадку под аккумулятором, и воздушный короб. Сразу как открывается вид на верхний болт левого кронштейна.

3. Далее откручиваем от амортизатора стойку стабилизатора, левая гайка не поддалась, просто спилили болгаркой.
4. Вытаскиваем шплинт гайки рулевого наконечника, и выкручиваем гайку. И при помощи съемника отсоединяем рулевой наконечник.
5. Выкручиваем болт крепления шаровой к кулаку, в моем случае у болтов немного были слизаны щлицы (Поэтому рекомендую закупиться новыми заранее. Болт NISSAN 40178-AX06C гайка NISSAN 01223-00231);
6. При помощи монтировки и кувалды и какой то матери) выбиваем шаровую, на правую потратили около 20 мин, а левую выбили за 2 мин.
7. Лезем под машину, снимаем защиту двигателя и пыльник двигателя.
8. Откручиваем болт опоры нижней от кузова.
9. Откручиваем 4 болта крепления подрамника, снимаем усилитель, и возвращаем пока на место 2 длинных болта, чтоб придерживали подрамник.
10. Откручиваем нижней болт правого кронштейна.
11. Пытаемся выкрутить нижней болт левого кронштейна (больше пробовали для успокоения души, знали заранее что вряд ли он открутится, так как болт вкручивается в сам сайлентблок кронштейна), для этого случая как я писал в пункте 2 «Из подкапотного пространства, сразу убираем аккумулятор, площадку под аккумулятором, и воздушный короб. Сразу как открывается вид на верхний болт левого кронштейна.», мы открыли доступа для откручивания верхнего болта левого кронштейна.
12. Под подрамник ставим домкрат.
13. Откручиваем верхний болт левого кронштейна.
14. Лезем под машину, один придерживает домкрат и подрамник, а второй откручивает 2 болта подрамника которые закручивали для придерживания. Пункт 9.
15. ВАЖНО! Подрамник свободен, но за исключением его держит один провод, необходимо отсоединить его. Я не знаю кто это придумал, да еще его прикрепить к рейке.

16. После снятия подрамника, откручиваем все лишние и готовимся к перепрессовке сайлентблоков.
Левый болт кронштейна просто спилили болгаркой.
17. Для выпрессовки используем головку на 30, она четко входит в отверстие, и желательно место это нагреть, для этой цели отлично подходит горелка, буквально секунд 30 надо греть. И нужно подставить оправу для выпрессовки, чтоб сайлентблок подрамника смог выйти, подставляем 70 мм.
Запрессовываем оправой 60 мм, посадочное место проходим нулевой наждачкой и смазываем сайлентблок литолом, пока метал теплый, сайлентблок входит как по маслу.

Ремонт передней подвески Ниссан

Структура автомобильных дорог в России и ближнего зарубежья оставляет желать наилучшего. По этой причине впоследствии некоторого пробега вашего транспортного средства возможно потребуется ремонт передней подвески ниссан. Ее восстановление довольно непростой процесс, а из этого следует выполнять это обязаны только лишь специалисты. Для верного выбора автосервиса при ремонте передней подвески ниссан, следует располагать понятием, какие же характерные черты содержит передняя подвеска ниссан тиана или кашкай и др..

Диагностика и ремонт передней подвески Ниссан

Ремонт подвески ниссан тиана имеет несколько свойств, какие следует принимать во внимание при исполнении работ. Наиболее основное определить фактор неполадки и конкретно установить, какую часть подвески необходимо поменять.

Диагностика передней подвески ниссан проводится с помощью специализированных устройств. Потом принимается вердикт — необходим ли на этом этапе ремонт передней подвески.

Потом совершается разборка негодной детали подвески и установление новой.

Дальше, ремонт передней подвески ниссан перейдет в финишную стадию — испытание работоспособности.

Передняя подвеска автомобиля Ниссан состоит из последующих составляющих:

  • амортизаторы;
  • шаровые;
  • ШРУСы;
  • подшипники;
  • рычаги подвески;
  • тормоза.

Любая из данных запчастей комплектуется уплотнителями и прокладками. Если выполняется смена элемента подвески, следует сменить и ее расходные части.

В случае если имеется потребность выполняют контроль и выставление углов схождения колес и развала на особом стенде, который гарантирует большую корректность.

Мы неизменно вам сможем прийти на помощь

«Автомобильный технический центр» охарактеризовал себя в такого рода услуге, как ремонт передней подвески Ниссан только лишь с наилучшей стороны. Для выполнения данной работы от мастера требуется опыт и навык, специализация в этой сфере. В автосервисе у нас трудятся только лишь высококвалифицированные профи, которые моментально и первоклассно укажут вам решить все без исключения проблемы в передней подвески авто. У нас сейчас появилось большое количество постоянных посетителей, и их число увеличивается с каждым днем. Будем счастливы видеть и вас в их строях!

«Автомобильный технический центр» применяет в работе исключительно хорошее специализированное техническое оснащение, которое дает возможность осуществить ремонт передней подвески Нисан четко и правильно.

Ремонт подвески Ниссан и Инфинити

Техцентр Инфинити Ниссан выполняет все работы по диагностике и ремонту ходовой части автомобилей Nissan и Infiniti, в том числе с пневмоподвеской.

Диагностика подвески — бесплатно по промокоду и при последующем устранении выявленных неисправностей в нашем техцентре до 29 августа!

Стоимость диагностики подвески без промокода — 800 рублей.

Диагностика подвески Nissan и Infiniti

Все элементы ходовой системы постоянно взаимодействуют между собой, поэтому износ и некорректная работа отдельных элементов нарушает работу всей подвески, ведёт к повышенному износу и выходу из строя остальных деталей.

В условиях российской эксплуатации на дорогах с ямами и обилием лежачих полицейских повредить подвеску просто. При возникновении любых посторонних звуков и вибрации в подвеске необходимо приехать на сервис для первоочередной процедуры — диагностике ходовой части Ниссан и Инфинити.

Своевременное обращение в наш автосервис на Гаражной является гарантией оперативного ремонта, так как с каждым днем малейшая неисправность постепенно перерастает в большую поломку. На все популярные модели запчасти для ремонта ходовой Ниссан и Инфинити в наличии.

Скидка 10% новым клиентам

Специальное предложение действует для новых клиентов до 31 августа по промокоду при покупке автозапчастей в техцентре. Скидка на запчасти и масла — 5%

Продлеваем жизнь амортизаторам: ремонт амортизаторов

Восстанавливаем уровень масла и давление газа в амортизаторах Ниссан и Инфинити. Стоимость работ — от 990 рублей.

Потёкший амортизатор

Ориентировочные цены на ремонт подвески Ниссан и Инфинити

Наименование работСтоимость, Р
Диагностика ходовойБесплатно*
Замена переднего амортизатораот 1 500
Замена заднего амортизатораот 1 500
Проверка развала-схождения (2 оси)1 200
Развал-схождение (1 ось)от 1 800
Развал-схождение (2 оси)от 2 300

*По промокоду и при последующем ремонте в техцентре Инфинити Ниссан

Замена пружин и амортизаторов Ниссан

На амортизаторы и пружины приходится основная нагрузка во время движения автомобиля. Замену амортизаторов Ниссан следует проводить парно, сразу с левой и правой стороны, так как если сломался один, то второй тоже близок к поломке. Ваша безопасность важнее и экономить на ней не стоит.

Замена рычагов и сайлентблоков

Замена сайлентблоков Nissan и Infiniti требует специальных навыков и оборудования. Устраним отложения на шаровых опорах, заменим рычаги и сайлентблоки — все эти операции по ремонту подвески выполним на высоком профессиональном уровне.

После ремонта подвески рекомендуем проверить и отрегулировать углы развала и схождения колёс.

Акция! Работа по полной замене с промывкой жидкости ATF в автомате всего за 2 000 Р

Примем в ремонт автомобиль после любой аварии без записи в день обращения

Диагностическая карта (техосмотр) за 1 500 Р

Качественная мойка, полировка и химчистка от 150 Р

Бесплатный эвакуатор до автосервиса!

В автосервисе Infiniti Nissan на Гаражной, вы можете рассчитывать на профессиональную диагностику вашего автомобиля и качественный ремонт по доступным ценам. Имеем солидный практический опыт в диагностике и устранении неисправностей в подвеске. Даём гарантию на работу и запчасти.

А наши акции и скидки сделают ремонт ещё дешевле!

Ремонт ходовой части (подвески) Nissan (Ниссан) в Москве

Важным узлом любого автомобиля считается ходовая часть. Машины марки Ниссан не исключение. Подвеска во многом отвечает за комфортную и безопасную езду водителя и пассажиров. Сегодня ремонт подвески автомобиля Ниссан требует от автосервиса должного оборудование и квалифицированных рабочих. Токио Сервис один из немногих в Москве, который удовлетворяет выдвигаемым требованиям. В штате наших сотрудников работают опытные мастера, которые повышают уровень своей квалификации каждый год на специализированных курсах. Благодаря имеющейся у нас технологической оснастке ремонт ходовой части автомобиля Ниссан осуществляется достаточно быстро, а главное недорого.

В большинстве случаев подвеска японского производства крайне надежна и безопасна. Но и в сильном есть слабые стороны. Ремонт передней подвески Ниссан чаще всего связан с сайлентблоками, шаровыми, стойками стабилизаторов. Первыми из строя обычно выходят стабилизационные стойки. Ходят они обычно от 40 до 60 тыс. км в зависимости от модели автомобиля. Замена стоек стабилизатора Ниссан при поломке должна осуществляться срочно, не дожидаясь возможных последствий. Купить их можно в любом магазине или на заказ, цена на стойки обычно невысокая. Параллельно со стойками чаще всего требуется замена шаровых опор Ниссан. Хотя внедорожники этой фирмы обладают колоссально крепкой подвеской и плановые замены даже по регламенту могут понадобиться только после 80 тыс. км. К сожалению, столь выносливой ходовой частью не могут похвастаться кроссоверы (паркетники) этой фирмы. При интенсивном использовании их по бездорожью уже через 80 тыс. км необходима будет замена амортизаторов Ниссан. Поэтому специалисты Токио Сервис предупреждают, что такие марки авто как Ниссан Кашкай созданы исключительно для городских условий эксплуатации.

Еще одна часто встречаемая причина беспокойства автовладельцев это сайлентблоки. На некоторых моделях замена сайлентблоков Ниссан необходима через каждые 80 тыс. км, а на таких тяжеловесах как Патрол менять их нужно через 100-120 тыс. км. Тут главное не продешевить и приобрести оригинальные «резинки». Стоимость их не намного выше, а ходят они по наблюдениям наших экспертов на порядок больше, чем российские или китайские. Кстати, следует помнить, что замена сайлентблоков и замена рычагов подвески Ниссан осуществляются одновременно. Связано это с конструктивными особенностями японских автомобилей производства Ниссан.

Подобные конструктивные решения встречаются повсеместно. В частности это касается ступицы, в которую были интегрированы колесные подшипники. В результате замена ступичного подшипника Ниссан возможна только при замене ступицы целиком. Есть на Руси еще Кулибины, которые умудряются в ступице поменять отдельно подшипник, но за надежность такого узла уже ответственности нести никто не будет. Да и проработает «модернизированная» ступица, вряд ли долго.

Очень хорошие отзывы звучат в адрес шруза Ниссан. Ходят они почти 100-120 тыс. км, что является достойным показателем даже для «японцев». Характерные признаки, требующие замены шруза это стуки и характерный хруст при повороте автомобиля. Однако столь продолжительным сроком службы не могут похвастаться пыльники. Замена пыльников Ниссан чаще всего требуется на 40-60 тыс. км. Если их вовремя не поменять, то они начинают рваться. В механизм шруза попадает пыль и влага, которые в итоге приведут к замене шарниров равных угловых скоростей. И дешево ремонт Вам уже никто не сделает.

Крайне простой, но от этого не менее важной считается замена втулок стабилизатора Ниссан. Их ресурс чаще всего переваливает за 80 тыс. км.

Некоторые модели автомобилей Ниссан автолюбители считают излишне мягкими при езде. Во многом это определяется весом кузова и устанавливаемой подвеской. Например, Ниссан Вингроад ругают за излишне мягкую подвеску, которую пробивает даже на малейших неровностях дороги. Подобное явление сказывается негативно на отбойник, которые быстро изнашивается и рвётся, а также на амортизаторы, которые впоследствии дают течь. Некоторые специалисты высказывают мнение, что подобные авто приходят на наш рынок будучи бушними, т.е. бывшего употребления и во много для увеличения жесткости помогает замена пружин Ниссан. Действительно, по наблюдениям специалистов Токио Сервис эта процедура помогает, но далеко не всем. Конструкция подвески у многих машин, рассчитанных на городскую эксплуатацию и дороги при этом должны отвечать требованиям асфальтового покрытия страны восходящего солнца. В противном случае никакая модернизация ходовой части уже не поможет.

Читать еще:  Ниссан х трейл дизель расход топлива
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector