Darcars.ru

Автомобильный Портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ НА ДВИГАТЕЛЯХ EP6 и EP6DT

ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ НА ДВИГАТЕЛЯХ EP6 и EP6DT.

Как понять, что цепь ГРМ вашего Пежо или Ситроен пора менять? В зоне риска, прежде всего, те автомобили, пробег которых перевалил за 60 тысяч километров и те, масло в которых менялось реже, чем раз в 10 тысяч км. Начинается все обычно с появления на приборной консоли надписи “Antipollution faulty”. Эта надпись указывает на то, что с двигателем что-то не так и пора заехать на сервис для диагностики. “Antipollution faulty” – общая ошибка, не указывающая на что-то конкретное. Растянувшаяся цепь ГРМ может быть одной из причин появления такой надписи. Кроме того, мотор начинает неустойчиво работать. Поначалу в холодную погоду и с утра, а потом постоянно. Холостые обороты начинают “плавать”, двигатель теряет былую тягу, увеличивается расход топлива. Появляются провалы в работе двигателя на разных режимах.

Если у вас присутствует какие-либо признаки из перечисленных выше, это повод проверить состояние цепи. Как проверить, пора ли менять цепь? Двигатели EP6 достаточно “замороченые” и, не имея большого опыта их диагностики и ремонта, можно “приговорить” что-нибудь не то. Ошибки, такие как P0016, P0014, P0011, P0013, выявленные при диагностике, могут указывать одновремено как на растянутую цепь, так и на другие неисправности. При растянутой цепи могут быть ошибки по неправильному составу смеси, на лямбда-зонды компьютер также ругается. Кроме того, картину могут дополнять забитые масляные каналы или неправильно работать натяжитель цепи. Поэтому “приговаривать” цепь на основе только показаний компьютера нельзя. Самый надежный способ – оценить состояние цепи ГРМ визуально. Вместо натяжителя цепи с легким усилием руки вкручивается специальный шаблон, затем штангенциркулем измеряется, насколько выдвинулся его шток. Для двигателя EP6 шток не должен выдвинуться больше, чем на 73 мм, на моторе EP6DT – не более, чем на 71 мм. Посмотреть, “убежали” ли фазы и растянулась ли цепь ГРМ можно и по-другому. Для этого снимается клапанная крышка, валы фиксируются в нужном положении с помощью специальных приспособлений, затем на ГБЦ устанавливается кондуктор, который показывает, отклонились ли распредвалы от своего нормального положения. При сильно растянутой цепи не нужен даже кондуктор – отклонение вала видно невооруженным глазом.

При замене цепи ГРМ меняется собственно сам цепь, натяжитель, 3 успокоителя, поворотная звездочка распредвала (одна или две), звездочка коленвала, болты распредвалов, прокладка клапанной крышки. Можно также заодно поменять сальник коленвала.

3. Шестерня распределительного вала 4. Шестерня распределительного вала 5. Фланцевый болт 7. Цепь привода газораспределительного механизма 8. Успокоитель цепи 9. Фланцевый болт 10. Направляющая цепи 11. Направляющая цепи 12. Болт 13. Болт 14. Натяжитель цепи 15. Шестерня коленчатого вала 16.

Меняем цепь грм на Пежо 308 EP6 своими руками: когда менять, видео внутри

Достаточно технологичный и выносливый атмосферный двигатель ЕР6, который устанавливается на ряд моделей Пежо, в том числе и на 308-ю, время от времени требует сложного ремонта. Без опыта работы с двигателями такого уровня и без соответствующего оборудования о сложном ремонте говорить не приходится. Тем не менее замена цепи ГРМ на Пежо 308 с мотором ЕР6 возможна и своими руками. Перед этим необходимо знать, когда менять, знать где находятся установочные метки и как правильно выставить распредвалы и коленвал друг относительно друга. Попробуем в этом разобраться.

Когда менять цепь ГРМ на Пежо 308 (регламент и признаки замены)

Несмотря на то что внешне приводная цепь газораспределительного механизма атмосферника ЕР6 выглядит хлипенько, она способна исправно отработать минимум 150-170 тысяч при бережном отношении к двигателю и соблюдении технических регламентов. Так же отзываются и о цепи ГРМ для этого двигателя с турбиной, да и процесс замены отличается мало. Разница в некоторых нюансах в процессе замены и регулировки, а также допусках на износ.

Цепь ГРМ способна отходить 150-170 тыс. км.

Обрыв приводной цепи маловероятен, поэтому замена её рассматривается только при проявлении некоторых симптомов, порой косвенных.

Косвенные симптомы

Основными из них считаются:

  1. Повышенный «дизельный» шум при работе двигателя на холостых и малых оборотах.
  2. Двигатель начинает подтраивать и плохо запускаться.
  3. Растёт расход масла при норме в 0,25-0,5 л на 1000 км, наблюдается высокий расход бензина.
  4. Неустойчивая работа, провалы, двигатель внезапно глохнет.
  5. Бортовой компьютер может выдавать ошибку Antipollution system faulty и ряд профильных ошибок, связанных с системой газораспределения.

Ошибка Antipollution system faulty может свидетельствовать о проблемах с цепью ГРМ.

Симптомов может быть ещё больше, но основной повод для замены цепи — соответствующий пробег, особенно в тех случаях, когда автомобиль эксплуатируется в городе, где километр пробега идёт за два.

Проверка износа цепи

Прежде чем затевать работу по замене цепи ГРМ своими руками, необходимо убедиться в том, что цепь своё отслужила. Это связано с тем, что симптомы износа могут говорить о других поломках и сбоях в работе систем и могут быть не связаны с ГРМ. Для проверки износа и замены приводной цепи необходимо купить набор специальных приспособлений (Ликота, JTC) . Без этого набора невозможно проверить и выставить точно по меткам распредвалы и коленвал, а также настроить механизм регулировки фаз VТi. Весь набор стоит порядка 7-8 тысяч и в него входит устройство проверки степени растяжения цепи.

Набор фиксаторов валов и натяжного устройства приводной цепи.

Устройство представляет собой сложную резьбовую втулку, которая ввинчивается вместо штатного натяжителя. Вначале вкручивают большую резьбовую втулку без применения ключей, руками. В эту втулку вкручивается шток до упора, тоже только руками. После этого устройство выворачивается из гнезда и замеряется длина штока от начала резьбовой части втулки. Номиналы допустимого растяжения цепи такие:

  • для атмосферного двигателя ЕР6 — 70-73,5 мм ;
  • для двигателя с турбиной — от 67 до 71 мм .

Инструменты и необходимые запчасти для замены

Если замеры показывают, что провисание цепи превышает номинальное значение, готовимся к замене и покупаем запасные части по каталожным номерам, которые указаны в таблице.

Наименование запчастиКаталожный №
Новая цепь привода ГРМ, оригинал0816-Н9
Зубчатый шкив (шестерня) впускного распредвала0805-K1
Зубчатый шкив (шестерня) выпускного распредвала0805-К3
Две уплотнительных муфты распредвала на впуск0807-39
Зубчатый шкив (шестерня) коленчатого вала0513-C8
Два новых одноразовых болта шестерни распредвала0806-77
Натяжитель цепи ГРМ0829-G3
Успокоитель цепи верхний, оригинал0 818-41
Правый успокоитель цепи0818-30
Успокоитель цепи левый0818-33
Ступица коленчатого вала0513-E1
Сальник коленвала0514-C8
Болт фиксации ступицы коленвала одноразовый0516L8
Прокладка клапанной крышки0249-Е7

В зависимости от состояния двигателя, могут понадобиться другие крепёжные и изношенные детали. Вот список инструментов, не считая набор спецприспособлений:

  • большой и маленький воротки на ½ и ¼;
  • набор головок стандартный;
  • набор насадок Torex;
  • ключ динамометрический;
  • стопорный (контрящий) герметик;
  • герметик для прокладок;
  • набор отвёрток.

Замена цепи ГРМ на двигателе ЕР6 (алгоритм работы)

Когда все инструменты и запчасти собраны, можно приступать к замене. Для этого желательно поставить автомобиль на подъёмник или поддомкратить передок, соблюдая все меры предосторожности. Перед началом работ снимаем минусовую клемму с АКБ, снимаем правое переднее колесо. После этого демонтируем защиту двигателя и правый пластиковый подкрылок. Далее чётко следуем заданному алгоритму:

    Снимаем воздушный фильтр, патрубки аккуратно отводим в сторону.

Замена цепи пежо 3008

Любой автомобиль всегда страдает от нагрузок, которые неизменно оказываются на него во время активной эксплуатации и движения. Это значительно сокращает его срок службы. Но это можно исправить, если регулярно подвергать его техосмотрам. Во время них важное внимание уделяется основным узлам и всем деталям, отвечающим за ход машины. А это значит, что безопасность будет на достаточном уровне, чтобы комфортные поездки приносили удовольствие и водителю, и пассажирам. Одной из важных процедур, которая обязательна при техосмотре, является замена цепи пежо 3008. Она помогает оценить, как работает двигатель, выявить неисправности и предотвратить деформацию.

Чтобы замена грм пежо 3008 прошла без проблем, необходима профессиональная квалифицированная помощь. Наш автосервис в Москве предлагает такие работы. Замена цепи грм пежо 3008motors peugeot или ситроен проходит быстро и качественно, так как опытные специалисты делают это легко. Доступная стоимость в руб порадует всех автовладельцев. Полный перечень услуг и прайс на них указан на сайте. Также посмотрите видео, в котором показана замена цепи пежо 3008 турбо своими руками, почитайте отзывы пользователей сервиса на форуме.

Замена цепи пежо 3008 цена

Данный элемент используется в газораспределительноммеханизме. Металлическая цепь является важной деталью для работы всей системы. Когда работает мотор, смесь воздуха и бензина поступает в цилиндры, проходя сквозь впускной коллектор. Камера, где происходит сгорание, отделена от коллектора впускным клапаном. При сгорании вырабатываются газы, которые выходят через выпускающий коллектор, отделенный от цилиндров специальным клапаном. Все клапаны открываются во время работы кулачков распредвала, а закрываются – при работе пружин.

Кулачки распредвала расположены на нем так, что открытие клапанов происходит, когда другие клапаны закрыты. Во время вращения вала их положение меняется местами. При вращении вала вращается и коленчатый вал, поэтому так нужна передача вращения с элемента на элемент. За это и несет ответственность цепь грм, которую иногда заменяют ремнем. Иногда встречаются машины с гибридным приводом, в котором ремень с цепью присутствуют вместе. Но это встречается крайне редко.

Цепной привод вовсе не непопулярный, как думают пользователи машин. У большинства авто стоит именно цепь, а не ремень. И на то есть причины:

  1. она более прочная и устойчивая к механическим повреждениям;
  2. ее износостойкость выше, хватает на 100-200 тысяч км пробега;
  3. цепь не зависит от воздействия температур;
  4. нет растяжения при нагрузке, только со временем по мере износа;
  5. она устойчива к перегрузкам, возникающим резко и локально.

Но на фоне преимуществ есть и недостатки данного элемента:

  1. большой вес – правда, этот пункт можно назвать условным, так как для большинства авто это неважно;
  2. сложность конструкции, более затратное производство с применением специальных технологий, что ведет к увеличению цены запчасти;
  3. комплект сложный: туда входят натяжитель цепи, успокоитель и другие запчасти, которые также могут выходить из строя и требовать замены;
  4. сложность замены – для проверки или установки новой детали снимается специальная крышка на блоке цилиндров, крышка самого блока;
  5. сложность правильного выставления положений коленчатого и распредвала при самостоятельной замене;
  6. большой шум при работе двигателя.

Цепь износостойка. Но ее также нужно поменять, когда она выйдет из строя. Основной причиной выхода из строя становится растяжение – буквально на 1-2 мм, но элемент уже негоден к применению. Даже при минимальном растяжении снижается натяжение, она перескакивает через зубья шестерней, что может привести к тому, что двигатель заклинит. Узнать о проблеме можно по шуму – при поездке слышны дребезжание и трение. Причем, звук такой силы, что даже работа двигателя его не заглушает. Также двигатель может заглохнуть, если цепь перескочит на пару зубьев шестерни, так как это приведет к нарушению газораспределения.

До такой ситуации машину желательно не доводить, иначе ее не восстановить. Каждые 70-100 тысяч км пробега рекомендовано регулировать натяжение цепи, проверять ее состояние. Причем, у каждой машины свой срок службы цепи грм. Своевременно проведенные техосмотры позволят остаться машине на ходу надолго.

Для замены цепи существуют специальные регламенты, которые зависят от того, какая у вас модель машины. Также есть и специальная документация. Если игнорировать замену, то цепь порвется, клапаны встретятся с поршнями, обе детали будут серьезно повреждены. Тонкие металлические небольшие по размеру клапаны деформируются, погнутся поршни, рокера, распредвал со своей постелью. А самое опасное – могут разлететься гидрокомпенсаторы.

Цепи, в основном, встречаются из одного ряда, но есть и двухрядные. Менять их одинаково сложно, так как вместе с ними заменяется и весь комплект. А туда входят успокоители, шестеренки, натяжители и башмаки. Но не стоит об этом заботиться, работу мы берем на себя. в наличии все актуальные оригинальные запчасти, которые соответствуют требованиям высочайшего качества, подтвержденного сертификатами. На все услуги распространяется гарантия.

Для ускорения процесса ремонта позвоните нам или напишите на сайт через обратную форму связи. Укажите код машины, его марку, состояние и давность прохождения профосмотра. За время поездки мы успеем подготовить все, что потребуется для ремонта. И сразу установим нужную деталь по приезду.

Тема: Замена цепи в атмосферных двигателях EP6 120 л.с.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Оценка этой темы
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Замена цепи в атмосферных двигателях EP6 120 л.с.

    Добрый вечер, если не сложно дайте список кодов всех з/п, необходимых при замене цепи и натяжителя. Одинаков ли этот механизм с турбированным ep6?

    Тема какая-то мертвая, но по названию подходящая. Если есть более живая, то прошу перенести сообщение.
    Впервые заменил цепь ГРМ и все что с ней связано в ЕР6-120лс. Пробег 145,5 тысяч. Ошибок не было, каких-то других явных проблем тоже. Но звук двигателя был шумноват, не нравился, и при первом запуске на холодную немного плавали обороты.
    Результатом доволен. Звук стал тише и мягче. Динамика лучше, хотя по настоящему еще не поездил.
    Список запчастей

    За работу в оф. сервисе взяли 4800 руб.

    Сальники клапанов решили не менять?

    Подумывал об этом, но показаний к этому не было: выхлоп чистый, масло не жрет. А цена этой процедуры кусается. Кстати на фото вид двигателя перед заменой цепи. Вроде неплохо для 145 тысяч. Масло TOTAL Quartz 9000 5W40 каждые 7-10 тысяч.

    Всем привет!
    Вопрос по цепи у меня тоже возник, так как решил поменять сальники клапанов (маслосьемные колпачки) и позвонил в неофициальный сервис, который за всё берёт 14500 р (без снятия головы). Официалы заломили 35 000 р
    А они, услышав мой пробег 118 000, говорят мне по телефону, что цепь пора уже менять! И готовы поменять мне цепь (вместе с запчастями) за 10 000 р.

    Т.е. замена МСК и цепи ГРМ выходит в 24500 р.

    В связи с этим у меня вопрос, когда цепь нужно менять? Какие симптомы должны быть? Вообще зачем её менять? Кто на каком пробеге менял, если мотор не турбо?

    Может хотят просто заработать на мне, в условиях пандемии?

    10 тысяч с запчастями подозрительно дёшево.Запчасти если покупать самому выходили в районе 11тыс.руб.Сейчас ещё дороже наверно.Сама работа у гаражных спецов стоит 5-7 тыс.руб без снятия головы с заменой сальников и от 11 со съёмом и чисткой головы,для вашего мотора не обязательная процедура.
    А цепь нужно менять когда начала греметь и замена натяжителей уже не помогает,но и как правило появляется ошибка по рассинхронизации валов.

    Натяжитель цепи ни разу не менял.

    Утром холодный пуск — мотор работает как обычно, но если сразу поехать то гремит конечно же под нагрузкой. Поэтому не газую, медленно выкатываюсь и ползу без нагрузки, пока не прогреется двигатель.
    Буквально через 3- 5 минут можно давить на газ, грохота уже нет. На прогретом моторе — машина «огонь»!

    Зимой дольше грею. Летом меньше.

    Загрохотал мотор 3-4 года назад! После этого стал прогревать мотор и всё гуд.

    Посмотрите, выше человек на замену цепи указал список деталей на 8 т.р. и за работу диллер взял около 5 т.р.

    У неофициалов замена цепи ГРМ (работа + детали) получается 17 т.р. но, так как я собираюсь менять МСК, то мне делают скидку 7 т.р.!

    Вот и думаю, менять цепь ГРМ или дальше греть мотор и ездить с родной цепью.. Замерить бы её. может действительно уже поря менять.

    Последний раз редактировалось Андрей из Питера; 23.04.2020 в 15:34 .

    Вы просто натяжитель поменяйте для начала и посмотрите изменения.А сальники почему решили менять?
    У меня параллельно такой мотор бегает, сейчас там пробег 102.т.км.меняли только натяжитель один раз и всё.

    Видимо мне тоже хотят натяжитель поменять за 10 т.р., «по акции»

    Маслосъёмные колпачки никак не могу решиться поменять. Вот сегодня утром после пробки начал быстрый разгон и увидел синий дымок из трубы (кратковременно). Этот же дымок наблюдал и прошлым летом при резком старте.
    Ещё позапрошлым летом, начался маслажёр на пробеге после 100 000 км. Начал доливать. Перешёл на 5w40 и маслажёр резко снизился.
    А прошлым летом потёк термостат и когда мне его меняли (у официалов менял, оказалось дешевле чем у неофициалов), мастера заметили протечку масла гдето в районе выхлопных штанов как я понял. Напугали меня, что это может привести к возгоранию и нужно ремонтировать. Заменили там какую-то хрень, денег с меня содрали. Масложёр остался но в допуске (от замены до замены доливаю 1 литр точно, а может и больше).
    Вобщем нужно менять МСК. Позвонил в оф. диллер — озвучили 35 тыщ. Позвонил в другую контору — у них по акции: работа 8500 р и запчасти их на 6000 р.
    И тут начали мне втирать про замену цепи ГРМ.

    На прогретом моторе отличная динамика, ускорение, без дребезга. Всё хорошо! Особенно заметил летом машина лучше бегает, зимой овощная становится.

    Последний раз редактировалось Андрей из Питера; 23.04.2020 в 15:52 .

    Да это не повод для беспокойства,но как бы намекает на мск.

    Получатся мск стоят 6000 рублей? какие они там запчасти меняют ещё кроме болтов.Почему разводят на замену цепи?! всё просто при замене МСК демонтируются те же детали что и при замене цепи.

    Замена цепи ГРМ Пежо 3008

    Перед осуществлением сборки и разборки двигателя для замены цепи газораспределительного механизма, проверяем вытяжку. При необходимости используем специальное приспособление для измерения.

    Оно монтируется в место расположения натяжителя. Изначально закручиваем штифт изнутри, а после по основной резьбе также без дополнительного инструмента ввинчивается шток внутренней части до момента соприкосновения. Не стоит прилагать для этого огромные усилия. Сила рук достаточна. Дальше осуществляем замер. Если двигатель атмосферник — необходимый параметр — 73 мм, если двигатель оборудован турбиной — 71 мм.

    Чтобы была удобна замена цепи ГРМ Пежо 3008, необходимо автомобиль поставить на подъемник. Если такого оборудования нет, придется помучаться с домкратом. Ведь нужно открутить одну из опор силового агрегата и обозначить маховик меткой. Он расположен в нижней части двигателя. Чтобы начать процесс замены, изначально необходим соответствующий инструмент:

    • Различные воротки.
    • Ключи на 8, 10, 16, 18 мм, а также на 27 для откручивания натяжителя цепи.
    • Не обойдемся без головок торэкс на 40 и 30 мм соответственно.

    Для осуществления качественной замены следуйте предоставленной ниже инструкции.

    Шаг 1
    Откручиваем блок фильтрующего элемента и демонтируем.

    Шаг 2
    Отвинчиваем крышку клапанов и демонтируем. Затем находим головку на 18 миллиметров, добавляем хороший вороток и при помощи инструмента проворачиваем звездочку коленвала, временно выставляем распределительный вал для обозначения метки в нижней части. Следует обратить внимание: если метку пропустить, то вал не рекомендуется крутить обратно. Лучше произвести еще несколько оборотов вперед для максимального попадания.

    Шаг 3
    Демонтируем основную пластмассовую защиту двигателя внутреннего сгорания, если она есть.

    Шаг 4
    Поднимаем автомобиль при помощи домкрата или используем подъемник. Ставим метку снизу.

    Шаг 5
    Снимаем колесо с правой стороны и замок (он будет мешать всему процессу).

    Шаг 6
    Если замена цепи осуществляется не на подъемнике, а используя домкрат, то необходимо подставить какой-то упор под поддон двигателя, и опустить на него силовой агрегат. Демонтируем правую опору.

    Шаг 7
    Ставим специальное приспособление для осуществления меток на распределительном вале.

    Шаг 8
    Демонтируем ремень генератора и отвинчиваем ролик водяного насоса. Для этого используем ключик на 10 мм — отвинчиваем три болта.

    Шаг 9
    Затем откручиваем успокоитель, находящийся сверху. А после — нятяжитель ГРМ.

    Шаг 10
    Отвинчиваем и звездочку. Гайка на 18 мм необходима для зажатия опоры под нижним шкивом. Демонтируем ее, а находящийся рядом сальник лучше заменить новым. Вынимаем успокоители и откручиваем 3 болта. Вытаскиваем щуп, ведь внутри блока он проходит прямо через успокоителя цепи. Вынимаем цепь вместе с нижним шкивом и успокоителями.

    Шаг 11
    Ставим все в обратной последовательности и обозначаем правильные метки газораспределительного механизма.

    Шаг 12
    Перед тем как установить звездочку и ступицу коленчатого вала, обязательно их обезжириваем. Процесс замены ГРМ Пежо 3008 можно считать завершенным.

    Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

    Еще больше полезных советов в удобном формате

    Замена натяжителя цепи на моторе EP6

    Множество двигателей выходят из строя ввиду неправильного использования либо интенсивной эксплуатации. Концерн PSA славится очень экономичными моторами, поэтому машины пробегают чрезвычайно большой километраж. Это напрямую сказывается на механизме ГРМ, тем более, что цепь у «французов» традиционно слабенькая.

    Двигатель EP6 относится к серии Prince — это плод разработки немецко-французских инженеров, сделанный БМВ совместно с PSA Peugeot Citroёn. Малолитражные «французы» в последние годы массово переходили на дизель, поэтому сейчас с бензиновыми инжекторами разнообразия нет — этот мотор единственный для всей линейки Пежо-Ситроен, ставящийся на все модификации, прямая замена сериям моторов TU и EW. Также эта разработка логично стала востребованной на малолитражных БМВ и Мини.

    Мораль: с момента появления данного мотора на Пежо 207 и 308 автомобильные мастера не встречали EP6, имеющий больше 50 000 пробега — и одновременно с «родной» цепью. Всем требовался ремонт.

    Цепь ГРМ — примечательная слабость «французов», причем это фактически национальная проблема малолитражек. Это касается не только Пежо и Ситроена, но даже конкурентов вроде Рено Кенгу. Ниже мы опишем, как понять, стоит ли менять цепь ГРМ, в какие сроки и в чем могут заключаться сопутствующие проблемы. ГРМ как механизм чрезвычайно важен. Его функция – поддержание правильного давления топливной смеси. Без правильного натяжения ремня (цепи) достаточной прочности и упругости клапана попросту теряют запланированный ход, и мотор перестает нормально функционировать. Обрыв ремня или цепи на ходу – серьезная авария, влекущая дорогостоящий ремонт.

    В Техцентре AUTOPSA мы производим замену ремня ГРМ для Пежо-Ситроен с моторами ЕР6 и ЕР6Turbo.

    Обслуживаемые модели Пежо:308, 3008, 408, 508, Ситроен: C4, C4 Grand Picasso и иные. Потенциальные клиенты на ремонт газораспределительного механизма — машины за 60 000 пробега, если масло заливается не каждые десять тысяч километров.

    Признаки востребованности в замене и ремонте ремня ГРМ:

    • Поскольку во всех современных машинах концерна PSA есть устройства для проверки состояния силовых агрегатов, то впервые проблемы можно заметить уже на дэшборде: панель показывает ошибку «Antipollution faulty». Это показатель не только самой деформации цепи, но в целом сбой системы очистки выхлопа может показывать и на это.
    • Проблемы с «холодным стартом». Прежде всего, можно обнаружить во время утреннего старта либо в течение дня по холоду. Вызывается очевидным простоем и сильным охлаждением. Сперва проблемы несильные, однако, по мере деформации возникают проблемы разгона и динамики.
    • Посторонний, металлический шум на «холодный старт», примерно такой же звук как у дизельного двигателя, можно считать верным признаком растяжении цепи. Обычно шум в первые 3-5 минут, по мере смазки двигателя шум пропадает.
    • Провалы в холостых оборотах и затруднения с переключением режимов. В динамике износа ГРМ проседает и КПД, так продолжается пока цепь не рвется.
    • Один из самых заметных признаков — резкий рост топлива. Французские малолитражки очень характерны экономичностью, поэтому резкое опустошение бака будет заметно моментально.

    Профессиональная проверка ремней двигателя ЕР6 / ЕР6 ТД в «АвтоПСА»

    Проблема диагностики всего узла ГРМ — экономия на диагностических средствах. Мультибрендовые гаджеты, подключаемые к диагностическим линиям, показывают только общие коды, которые мало о чем говорят. «Отлавливать» конкретные ошибки должен сертифицированный сервисный центр, иначе бывают серьезные проблемы. Например, от горе-ремонтников можно услышать рекомендацию по замене лямбда-зонда, хотя на самом деле машина подавала сигналы именно ввиду сильно растянутой цепи.

    В AUTOPSA хозяева машин французского концерна могут получить такие услуги:

    • Прошивка только официальным диагностическим ПО от ПСА. Именно благодаря программам можно определить, нужно ли менять ролики ГРМ, цепи, либо и то, и другое. Версии диагностического софта всегда самые свежие и эквивалентны проверяемой модели.
    • Опытные мастера, специализирующиеся на французских автомобилях, проведут первую визуальную диагностику идеально. Не секрет, что у «французов» много нетривиальных инженерных решений, а также довольно нестандартное расположение управляющей электроники автомобиля. Мастера с двадцатилетним стажем проверяют все лично и вручную.
    • Проверка деформации частей узла ГРМ высокоточными диагностическими приборами. Такое снятие показаний гарантированно дает показания по истиранию и деформации ремней и цепей с точностью едва не до сотых долей.

    Правильная замена и ремонт ГРМ – гарантированный результат

    Если все же окажется, что в узле что-то надо менять — наши механики займутся максимально старательным подбором и подгонкой узлов. В частности, мы меняем цепи, натяжители, успокоители, распредвальные и коленвальные звезды и болты, все нужные прокладки и сальники. Работа будет сделана в сроки, а к машине вернутся экономичность, динамика, заводская мощность. Записаться на диагностику и замену можно непосредственно на сайте АвтоПСА, либо по указанному там же номеру.

    Бортовой журнал Peugeot 3008 1.6 HDi (2012 г.)

    Ремонт/ТО: Ремень ГРМ

    Для мотора 1.6HDi в модификации DV6CM есть три интервала замены ремня ГРМ: 240 тысяч км для хороших условий эксплуатации, 180ткм для средних, и 120ткм для тяжёлых. Некоторые особо ушлые сервисмены разводят владельцев на замену ремня каждые 50 тысяч пробега, сам слышал. Со мной они так поступать даже не пытаются))

    Текущий пробег машины 135000км, решил дальше не испытывать судьбу и поменять комплект ГРМ, тем более в июле планируем показать пыжу великую реку Волгу.

    Для замены выбрал ролики SKF, натяжной стоит 1500р, паразитный — 1000р. На обоих роликах выдавлено Made in France, хотя бренд изначально шведский. Помпу заказывать не стал, сервисмены уверяют что её менять рано.

    Ремень выбрал Hutchinson, давно хотел посмотреть на него вживую. Стоимость повыше чем у Гейтса или Конти, в районе 1700р. Произведён ремень в Польше.

    Когда получал заказ, заметил что продавцы интернет-магазина смотрят на меня как-то настороженно..) Оказалось, я первый кто заказал ремень этого бренда. У них возникла дискуссия что это за очередной «кетай», зашли на сайт производителя и присели от удивления. Хорошая реакция, значит подделок этих ремней ещё долго не будет. Окончательно я их добил, показав один из топовых велосипедов Декатлона с покрышками Хатчинсон))

    В выходные поеду менять, потом напишу отзыв про Пыжа.

    Замена цепи ГРМ Пежо 3008

    Цепная передача ГРМ служит несколько дольше ременной, но все же и она, являясь расходником, нуждается в замене. На Пежо 3008 эту операцию можно провести собственноручно, не обращаясь за помощью специалистов. В этой инструкции будет подробно рассказано, как это можно осуществить.

    Когда менять и последствия обрыва

    Цепная передача ГРМ имеет такое же назначение, что и ременная, она должна синхронизировать действия коленчатого и распределительного валов. Благодаря цепи, поршни и клапаны не встречаются друг с другом во время движения. Если предположить, что цепь оборвется, тогда их встреча будет неминуемой. Они ударятся друг о друга, что обязательно приведет к их деформации. Но у цепи есть одно значительное преимущество – она не может разорваться. Цепь только деформируется, а это значит, что не нужно производить серьезного ремонта двигателя из-за ее обрыва.

    Но цепь не вечна, и со временем она растягивается, что происходит вследствие изнашивания шарниров. Из-за этого расстояние между звеньями становится больше. А вот в каких случаях цепь должна подлежать немедленной замене:

    • регулировать ее натяжение больше не представляется возможным;
    • некоторые из меток перестали совпадать;
    • появились трещины, сколы или другие механические повреждения.

    При растягивании привода мотор уже не будет работать ровно. Растягивание звеньев происходит неравномерно, поэтому цепь будет как бы “плясать”, в разных местах натягиваясь то туже, то слабее.

    А вот как будет выражаться провисание цепного привода:

    • будет слышен сильный шум во время работы двигателя;
    • машина будет плохо заводиться;
    • расход горючего несколько увеличится.

    Кроме этого, цепь может просто слететь со звездочек, а это уже то же самое, что и обрыв. В этом случае последствия будут такими же – удар клапанов о поршни и их деформация. Поэтому обязательно время от времени следует проверять натяжение цепи. А если нормально натянуть ее не получается, тогда ее необходимо менять. И чем раньше вы это сможете сделать, тем лучше. Проверку натяжения цепи можно производить с помощью специального шаблона. Его устанавливают на место натяжителя и замеряют зазор. Данный шаблон вы можете видеть на фото ниже:

    Инструкция

    Для удобства подобный ремонт лучше выполнять на эстакаде. Если такой возможности нет, будем использовать домкрат. А вот что нам при этом обязательно понадобится:

    • набор воротков;
    • устройство для фиксации маховика и распредвалов;
    • головки;
    • ключи;
    • торэкс;
    • отвертки с разными наконечниками;
    • новый привод;
    • новый натяжитель;
    • успокоитель (3 шт);
    • новые болты для крепления распредвалов;
    • новые шестеренки для валов;
    • прокладка на место для установки кожуха.

    Обязательно берите только качественные материалы. Если вы покупаете цепь на рынке, то она вполне может оказаться растянутой. Проверить ее можно так: держим изделие плашмя и смотрим на ее провисание. Оно не должно превышать 10 мм. Чтобы проверить качество металла, можно слегка провести по нему надфилем.

    1. Итак, ставим авто на эстакаду, если есть такая возможность, открываем капот и обесточиваем автомобиль, отсоединив левую аккумуляторную клемму.

    2. Теперь можно снять правое колесо спереди, а также подкрылок и защиту движка.
    3. Демонтируем воздушный фильтр и патрубок.
    4. Снимаем кожух с двигателя.
    5. Сейчас от движка нужно отсоединить все провода и датчики распределительных валов.
    6. Катушки зажигания обесточиваем и снимаем их.
    7. Шланг вентиляции снимаем, все имеющиеся патрубки – тоже. Следите за тем, чтобы все открывшиеся отверстия были закрыты заглушками, иначе в них обязательно попадет грязь.
    8. Снимаем крышку с ГБЦ.

    9. Приподнимаем движок и извлекаем щуп, которым измеряется уровень масла в системе.
    10. Снимаем двигательную опору.
    11. Теперь снимаем ремешок привода дополнительных агрегатов.
    12. Демонтируем шкив дополнительных агрегатов. Для этого придется отвернуть несколько болтов.
    13. Прокручиваем коленвал до положения фиксации маховика. Совершать прокрутку следует за крепежный болт коленвала.
    14. Теперь фиксируем маховик и все валы. Делается это при помощи специального устройства.
    15. Демонтирует натяжное устройство цепи.
    16. Сейчас нужно демонтировать все шкивы.
    17. Отворачиваем ступицу коленвала.
    18. Сейчас мы подошли к моменту непосредственного снятия самой цепи. Снимаем ее.
    19. Снимаем натяжители и их направляющие.
    20. Снимаем звездочку коленвала вместе с кольцом уплотнения.
    21. Теперь мы полностью разобрали механизм. Перед установкой новых комплектующих нужно как следует очистить посадочные места от грязи.
    22. Собираем направляющие, цепь, звездочку привода и все это устанавливаем на головку блока цилиндров.

    23. Выставляем метки во всех необходимых местах.
    24. Шкив шестеренки привода устанавливаем на коленвал.
    25. Монтируем ступицу.
    26. Ставим на свои места все остальные шкивы.
    27. Устанавливаем натяжитель.
    28. Устанавливаем кольцо уплотнения.
    29. Сейчас можно поставить последний шкив – навесного оборудования.
    30. Избавляемся от фиксаторов на валах.
    31. Ставим ремни дополнительных агрегатов и производим их натяжку. Натягивать их следует корректно – без перетяжки и провисания.
    32. Масляный щуп ставим на его место.
    33. Монтируем катушку зажигания и подключаем ее.
    34. Подсоединяем датчики.
    35. Ставим декоративный кожух.
    36. Устанавливаем патрубки, фильтры и двигательную защиту.
    37. Устанавливаем снятое колесо.
    38. В самую последнюю очередь подключаем отключенную клемму от аккумуляторной батареи.

    На этом все. Теперь проверяем работу мотора. Если посторонние шумы не слышны, значит все в порядке. В противном случае придется заглянуть под капот и при необходимости повторить процедуру установки цепи.

    Видео

    Читать еще:  Пежо 307 замена антифриза
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector
    ×
    ×