Darcars.ru

Автомобильный Портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тема: не завелся в мороз -15

Тема: не завелся в мороз -15

Опции темы
  • Версия для печати
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Тогда остается либо бензин откровенное гумно, либо мозги переклинило и они готовят неправильную смесь.Еще бензонасос может чудить.

    У меня на Мегане крысы как-то провод к одной из катушек перегрызли. Но если на горячую заводится, и при -10 заводится, то провода — не при чем. ИМХО. Смотрите на датчики температуры, расхода воздуха, лямбда- зонд и т.д. Подсос воздуха где-то может идти, но он бы тоже при -10 тоже проявлялся.

    К ремонтерам можно съездить — дешевле будет, чем датчики менять методом тыка, это не Жигули, все-таки. Цены другие.

    Проверь правильность подключения проводов вв это для начала мало ли что!

    Способ второй: заряжаешь акб, выкручиваешь свечи, в цилиндры заливаешь по 20-30 грам масла моторного, вкручиваешь СТАРЫЕ свечи, отключаешь бензонасос предохранителем, крутишь 15-20 сек, выкручиваешь старые свечи и еще секнд 5 крутишь стартером, потом вкручиваешь новые или заведомо хорошие свечи, вставляешь предохранитель бензонасоса обратно, накидываешь провода, и начинаешь крутить, как только начнет схватываться тапку в пол и должна завестись! Испытывал лично на разных вагах! После этого желательно сделать раскоксовку лавром!

    Суть в том что морозе залипают поршневые кольца, и как следствие падает компрессия, либо после очериды неудачных запусков со стенок цилиндра смывается масляная пленка и также пропадает компрессия которой как раз не достаточно для запуска! Этой зимой в минус 25 завел таким образом пассат б5

    Опыт запуска инжекторного двигателя при низких температурах.

    Попробую рассказать о своём опыте низкотемпературного запуска ДВС. В данный момент владельцем Октахи не являюсь — ждун A5 FL 1.6 MT Elegance WR5, пока езжу на Калине 1.4, но, кмк, в рассматриваемой теме все инжекторные двигатели ведут себя примерно одинаково.

    Итак: у Калины 16V проблемы с запуском начинают возникают при температурах не ниже -25, после -30 запуск без танцев с бубном практически невозможен. Исходные данные — в двигателе Mobil 0w40, в КПП — синтетика, АКБ Varta Silver заряжен, свечи чистые, бензин — Лукойл АИ-95 Евро 5, машина на открытой стоянке провела двенадцать часов. При попытке запуска двигателя «с ходу», т.е. садимся в машину, включаем зажигание, ждём несколько секунд, пока отработает бензонасос и в топливной рампе наберётся давление, и, выжав сцепление, включаем стартер — первая попытка, несмотря на бодро вращающийся коленвал (хорошее масло, заряженная АКБ) зачастую оказывается неудачной. Пауза, вторая попытка, пауза — третья. всё. Свечи благополучно залиты, замёрзшая АКБ разряжена. Выкручиваем свечи, на остатках заряда аккумулятора продуваем цилиндры, снимаем АКБ и уносим всё это на просушку и зарядку. Что делать?

    Проанализировав симптомы и почитав множество веток форумов с обсуждением проблемы, пришёл к выводу: запуститься технически исправному двигателю, в котором залито соответствующее сезону масло и установлена полностью заряженная батарея, мешает плохая испаряемость бензина при низких температурах. Мало того, что бензины, кроме октанового числа и экологических норм, отличаются по классу испаряемости (подробнее здесь и здесь, так ещё и прошивка контроллера наверняка скорее оптимизирована под запуск при температурах, находящихся в середине рабочего диапазона, чем под края рабочего диапазона. Не факт, что бензин на АЗС соответствует сезону. Воспламенить пары бензина намного легче, чем его же в виде жидкости, поэтому надо дождаться, пока бензин испарится. Что для этого необходимо? Опытным путём определилась следующая последовательность действий:

    1. Открываем машину, садимся (Калина заводится без выжима сцепления, поэтому я даже не сажусь на холодное сидение, только проверяю положения ручки КПП — нейтраль). Вставляем ключ в замок зажигания, включаем зажигание, выжидаем несколько секунд для поднятия давления в топливной магистрали. В нынешней машине моменты включение и отключение бензонасоса на заглушенной машине можно определить на слух.
    2. Включаем стартер буквально на секунду, на несколько оборотов коленвала. Главное — форсунки должны успеть впрыснуть немного бензина в камеры сгорания.
    3. Не дожидаясь начала схватывания, выключаем зажигание. Теперь можно выйти, минуты 2-3 пообметать снег, за это время: бензин в цилиндрах успеет хотя бы частично испаритсья, заодно «разбуженная» пусковым током стартера АКБ передохнёт перед следующей попыткой и сможет, отдав нормальный ток, обеспечить нужные обороты стартеру.
    4. Садимся, и, выжав сцепление, включаем стартер до запуска (или отключения стартера контроллером. На Калине крутить минуту, рискуя спалить стартер, не получится, думаю, на Октахе так же? 10, даже 15 секунд не должны повредить охлаждённому до -25, -35 стартеру.)
    5. Если пуск всё-таки не произошёл, можно попробовать повторить, но для этого необходимо выждать минут пять (батарее необходимо восстановиться), и следующий запуск начинать с полностью нажатой педалью акселератора (т.н. режим продувки свечей, при полном нажатии педали газа ECU (ЭБУ) должен отключить подачу топлива в цилиндры). Выглядит так: включаем зажигание, выжимаем сцепление, нажимаем педаль акселератора до упора, включаем стартер и пла-а-авно отпускаем педаль акселератора (скорость отпускания — экспериментально, секунды 3-4-5 после первоначальной паузы в 1-2 сек., необходимой для продувки свечей).

    Сейчас в морозы грею машину с помощью электрического предпускового подогревателя Северс-М 1,5 kW. Даже полчаса подогрева с последующей паузой в 15 минут, необходимой для выравнивания температуры ОЖ, позволяют запуститься без вышеописанных действий, простым поворотом ключа с первого раза до температур под -40. Обычно с помощью механического таймера грею от часа до двух (в зависимости от температуры и ветра). Но когда нет возможности подключиться к электросети, только такой алгоритм позволяет уверенно завестись с первого раза.

    Хотелось бы услышать мнение владельцев Октахи MPI со стажем, имеющих большой опыт эксплуатации машины при низких температурах, насколько применим описанный алгоритм к данному двигателю? И ещё: кто-нибудь устанавливал себе Северс-М (или другой кипятильник): как результаты, какую схему врезки в систему охлаждения использовали?

    Skoda Yeti – йетины фокусы

    Шкода Йети — первое подобное детище компании Skoda. Он был представлен в 2009 году, и в этом же году начались его продажи. Yeti построен на одной платформе с Фольксваген Тигуан, у которого и позаимствовал двигатели.

    Двигатели

    Милый Йети с двигателем 1.2 TSI для своих владельцев оказался далеко не душкой. «Дизеление» после запуска, неустойчивая работа, пропадание тяги, глохнущий двигатель – таков оказался непокорный нрав маленького сердца «снежного человечка».

    Дизельный рокот от бензинового двигателя после запуска холодного мотора был вызван «увяданием» натяжителя и растяжением цепи ГРМ. Как правило, проблема появлялась после 20 – 50 тыс. км пробега. Дилеры производили замену цепи вместе с натяжителем. Стоимость работы с запчастями 12 000 рублей. По уверениям производителя — на данный момент проблема решена, а проблемные узлы модернизировали.

    Еще одна головная боль владельцев Шкода с двигателем 1.2 TSI – падение мощности в момент начала движения автомобиля, сопровождающееся звуковым сигналом неисправности, высвечиванием «Check Engine» и табло ЕРС. При этом обороты не увеличиваются более 1500. После повторного запуска двигателя все неожиданно прекращалось, и мотор вновь работал, как ни в чем ни бывало. Напасть настигала при пробеге более 20 – 50 тыс. км, а причина крылась в турбонагнетателе. Первоначально, официальные автосервисы производили замену турбины, стоимость которой около 45-60 тыс. рублей. Позже производитель нашел способ борьбы с неисправностью более доступными средствами — путем установки дополнительной распорной шайбы в турбонагнетатель и перепрограммированием ЭБУ двигателя. На новых автомобилях, выпущенных с конца 2011 года, и на Йети с доработанными турбинами проблема больше не возникает.

    Нередко Skoda Yeti 1.2 TSI при пробеге более 20 000 км начинает хандрить – двигатель неустойчиво работает на холостых, глохнет и плохо прогревается зимой. Сервисы устраняют недуг сменой прошивки ЭБУ. Медленный прогрев имеет неприятные последствия зимой – салон очень долго прогревается или так и остается холодным. С ноября 2011 года кроссоверы стали оборудоваться дополнительным отопителем РТС, который обеспечивает более быстрый прогрев салона.

    Еще стоит упомянуть дребезжание, стуки из-под днища и вибрации, появляющиеся на холостом ходу. Вызваны они топливными трубками и работой топливного фильтра. Дилеры производят уплотнение шахты топливных трубок и замену «расшумевшегося» фильтра.

    Но и это еще не все. При больших пробегах эпизодически стали наблюдаться прогар поршня и проворачивание вкладышей. Проблема усугубляется тем, что конструкцией двигателя не предусмотрено снятие коленчатого вала — блок ведет. Мотор меняется в сборе — на новый либо контрактный.

    Двигатель 1.8 TSI то же не лишен недостатков. Например, появлялись проблемы с натяжителем цепи ГРМ, и вытягивалась цепь. Цепь и натяжитель периодически совершенствовались, но проблема повторялась, хотя и реже. Стоимость замены комплекта ГРМ с запасными частями в стенах дилерского центра потянет на 40-50 тыс. рублей, а в стороннем сервисе обойдется в 25 000 рублей.

    VAG-овский 1.8 слывет масленым «обжорой», для которого расход масла 1-1,5 л на 15000 км — норма. Volkswagen проводил несколько доработок поршневой группы, чтобы снизить расход масла. Первые две попытки оказались безуспешными. В конце 2011 года была проведена еще одна модернизация — на этот раз результативная.

    Неприятности с цепным приводом ГРМ свойственны и 1.4 TSI (122 л.с.), но в меньших масштабах. В довесок приходится менять и фазорегулятор. Кто-то проехал 150-200 тыс. км без особых проблем, а кто-то ближе к 100 000 км столкнулся с перескоком цепи и встречей клапанов с поршнями.

    Читать еще:  Замена топливного фильтра шкода

    Skoda-UkrClub Форум

    всеукраинский портал любителей Шкода в Украине

    • Главная страница портала Список форумовАвтомобили SkodaРемонт и эксплуатацияFabia
    • Изменить размер шрифта
    • Для печати
    • FAQ
    • Регистрация
    • Вход

    Не заводится машина после -15-ти

    webblkm » 08 янв 2015, 18:07

    Второй год пытаюсь совладать с данной проблемой — после -15-ти машина ну никак не хочет заводится.

    Прошлой зимой все началось с того, что поменял два аккумулятора (последний на данный момент BOSCH на 61 А·ч), поменял свечи на NKG, почистили форсунки, поменял масло на 10w40, менял несколько раз заправки но проблема все та же (после -10 с трудом, а после -15-ти ну никак) Хотя если машину все же удастся завести и потом греть каждых 2 часа, то заводится с полуоборота в любой мороз.

    Вот сегодня пробовал завестись в -15.5, сначала на одном боше, он раза 3 резво покрутил стартер, а потом уже стало слышно, что крутит с усилием, в последствии для надежности параллельно прикурился от еще одного АКБ на 60 А·ч который принес из дому, но результат все тот же, при том что стартер крутит резво, но машина никак не заводится.

    После 10-ти подходов (опять таки по опыту прошлого года) понял, что скорее всего уже залил свечи и прекратил свои попытки.

    В данном случае хотелось бы узнать опыт остальных владельцев и кто сталкивался с подобной проблемой и как решал.

    avu » 08 янв 2015, 18:21

    webblkm » 08 янв 2015, 18:34

    Мне знакомый тоже назвал как конечный вердикт «отсутствие компрессии в цилиндрах», но какова может быть прилична этого не сказал. Пока предлагает завести машину только с толкача.

    Кстати, а как у Вас крутил стартер после помытой машины, с трудом или резво?

    serj » 08 янв 2015, 19:03

    Мне знакомый тоже назвал как конечный вердикт «отсутствие компрессии в цилиндрах», но какова может быть прилична этого не сказал. Пока предлагает завести машину только с толкача.

    Кстати, а как у Вас крутил стартер после помытой машины, с трудом или резво?

    Я купил себе Skoda Fabia Combi очень надежный автомобиль. В принципе за 4 года глох всего пару раз. Мощьность конечно не особая, но зато проходимость довольно хорошая. Плюс ещё и большой кузов. Стоит она довольно дешево около 10000 $. Такой автомобиль мне как раз подходит, он хорошо подойдет для семейных поездок с багажем. Можно взять конечно не новый автомобиль, хотя сейчас выпустили уже более современные модели Skoda Fabia, все равно считаю эту модель универсальной и надежной. Передняя часть машины уже на этой марке более усовершенствована.

    bambucha » 08 янв 2015, 19:03

    TanyaMel » 08 янв 2015, 19:48

    webblkm » 08 янв 2015, 20:22

    Машина 2008 -года (вроде в подписе указал ), дроссельную заслонку тоже чистили, особо какого-то либо эффекта это ни оказало.

    Yaroslav123 » 08 янв 2015, 20:36

    Antonio15 » 08 янв 2015, 20:48

    TanyaMel » 08 янв 2015, 20:49

    Машина 2008 -года (вроде в подписе указал ), дроссельную заслонку тоже чистили, особо какого-то либо эффекта это ни оказало.

    Показал мужу Ваше сообщение с проблемой, несмотря на то, что стартер у вас «резвый» он рекомендовал бы еще раз его проверить. И параллельно интересуется как работает, точнее сказать «какие звуки издает подушка двигателя»?
    Он еще рекомендует убрать сигналку т.к. она может блокировать и заправлять 92 т.к. он имеет много легких фракций и хорошо воспламеняется
    Удачи Вам!

    Skoda Yeti 1.2 TSI 5дв. кроссовер, 105 л.с, 7АКПП, 2013 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

    Стартер крутит, но двигатель не заводится

    Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

    Человеческий фактор:
    Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
    Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

    Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
    Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
    Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
    Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
    Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

    Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

    Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

    Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
    У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

    Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

    Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
    Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

    Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
    Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

    Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
    Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

    Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

    1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

    2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

    3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

    4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

    5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

    Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

    Читать еще:  Как снять руль на шкода октавия

    1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

    2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

    3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

    4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

    Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

    1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

    2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

    3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

    Технические характеристики Skoda Yeti 1.2 TSI / Шкода Ети в кузове 5 дв. кроссовер с двигателем 105 л.с, 7АКПП выпускающихся c 2013 г.

    Skoda yeti

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    что значит холодный? масло если жидкое ниче ему не будет.

    для любой, заводится в мороз хорошо работает стабильно не вижу причин считать его машиной для тепла.
    ну не забывая про фен

    что значит холодный? масло если жидкое ниче ему не будет.

    для любой, заводится в мороз хорошо работает стабильно не вижу причин считать его машиной для тепла.
    ну не забывая про фен

    При -20 -30 масло жидкое? Теплое? И разогревается наверное за 5минут при 800 оборотах до нормальной температуры в 30-50 когда уже можно начинать ехать? Нет.

    Завтра утром дастань щюп после 5 мин работы и посмотри

    блин а когда на ХХ двиг молотит, масло не течет по системе а тупо стоит что ли? не пори чушь. и так и так масло по системе циркулирует. поэтому похрену, ХХ или ехать. Естественно ехать нужно не напрягая двиг ехать. ибо тупо еще материалы не расширились до необх значений рабочих.

    Прогревочные обороты для того и придумали чтобы дать необходимую и достаточную нагрузку для того что все узлы прогрелись, с ростом температуры, обороты падают до нормального рабочего хх в 700-800, а это уже 90 градусов, при 1000-1200 температура двигателя 30-50градусов, уже достаточная для движения без последствий.
    То что немцы в своей европе борятся за экологию и убрали прогревочные пусть и дальше так живут, у них может это и нормально, т.к. условия совсем другие. У них нету -20 -40, а для нас это нормальная температура для зимы. У вас в самаре наверняка тоже нет такой зимы, о чем тогда говорить?
    На 700-800 двигатель будет прогреваться очень долго, тем более с «шикарным» объемом в 1.2 и 1.4, было бы хотя бы 2.0.
    Ну ок, с горем как то прогрелся в движении до рабочей температуры в 90, поехал, по трассе или в пробке постояли и температура падает, это нормально?)) Как она может падать?
    Есть реальный пример со знакомой, у нее поло 1.6, за 20 минут пока едет до работы салон не прогревается (ну видимо нету фена) и двигатель не прогревается до 90. Нормально?) Или наверное не так эксплуатирует?)

    Не для суровых условий все эти двигатели вага 1.2, 1.4, 1.6, к 1.8 и 2.0 практически нет претензий, там получше все. Про масложеры, цепи и другие «приятности» я и не говорю. Это мое мнение, другие пусть сами решают.

    Прогревочные обороты для того и придумали чтобы дать необходимую и достаточную нагрузку для того что все узлы прогрелись, с ростом температуры, обороты падают до нормального рабочего хх в 700-800, а это уже 90 градусов, при 1000-1200 температура двигателя 30-50градусов, уже достаточная для движения без последствий.
    То что немцы в своей европе борятся за экологию и убрали прогревочные пусть и дальше так живут, у них может это и нормально, т.к. условия совсем другие. У них нету -20 -40, а для нас это нормальная температура для зимы. У вас в самаре наверняка тоже нет такой зимы, о чем тогда говорить?
    На 700-800 двигатель будет прогреваться очень долго, тем более с «шикарным» объемом в 1.2 и 1.4, было бы хотя бы 2.0.
    Ну ок, с горем как то прогрелся в движении до рабочей температуры в 90, поехал, по трассе или в пробке постояли и температура падает, это нормально?)) Как она может падать?
    Есть реальный пример со знакомой, у нее поло 1.6, за 20 минут пока едет до работы салон не прогревается (ну видимо нету фена) и двигатель не прогревается до 90. Нормально?) Или наверное не так эксплуатирует?)

    Не для суровых условий все эти двигатели вага 1.2, 1.4, 1.6, к 1.8 и 2.0 практически нет претензий, там получше все. Про масложеры, цепи и другие «приятности» я и не говорю. Это мое мнение, другие пусть сами решают.

    кароче масло в картере лежит гуталинам а дросель на 2500 оборотов))))) типа ему так веселее будет.

    Нормально, но фен надо поставить.

    Прогревочные обороты для того и придумали чтобы дать необходимую и достаточную нагрузку для того что все узлы прогрелись, с ростом температуры, обороты падают до нормального рабочего хх в 700-800, а это уже 90 градусов, при 1000-1200 температура двигателя 30-50градусов, уже достаточная для движения без последствий.
    То что немцы в своей европе борятся за экологию и убрали прогревочные пусть и дальше так живут, у них может это и нормально, т.к. условия совсем другие. У них нету -20 -40, а для нас это нормальная температура для зимы. У вас в самаре наверняка тоже нет такой зимы, о чем тогда говорить?
    На 700-800 двигатель будет прогреваться очень долго, тем более с «шикарным» объемом в 1.2 и 1.4, было бы хотя бы 2.0.
    Ну ок, с горем как то прогрелся в движении до рабочей температуры в 90, поехал, по трассе или в пробке постояли и температура падает, это нормально?)) Как она может падать?
    Есть реальный пример со знакомой, у нее поло 1.6, за 20 минут пока едет до работы салон не прогревается (ну видимо нету фена) и двигатель не прогревается до 90. Нормально?) Или наверное не так эксплуатирует?)

    Не для суровых условий все эти двигатели вага 1.2, 1.4, 1.6, к 1.8 и 2.0 практически нет претензий, там получше все. Про масложеры, цепи и другие «приятности» я и не говорю. Это мое мнение, другие пусть сами решают.

    нормальные в Самаре зимы. поверь. и -20 неделями бывает и за -30 бывает тоже что опускается. меня за 5 зим моя октавия 1,8 не подводила, кроме 1 раза по причине того что дилерский шелл5-30 в гуталин превратился (паленка была). поменял. промыл и завел в -37 без вопросов с 1 раза.

    Подробный обзор проблем Skoda Yeti I

      1235
    • Skoda
    • Skoda Yeti

    С какими проблемами могут столкнуться владельцы автомобиля Skoda Yeti?

    В 2009 г. на автомобильный рынок ворвался еще один семейный кроссовер от чешского производителя «Шкода Йети». Данная модель отличается компактностью и оригинальным дизайном, что никак не связано с ее пугающим названием.

    Ниже постараемся разобраться, в чем же особенности этого легкового автомобиля, насколько оправдано соотношение цены и качества в предлагаемом потребителю товаре.

    Характеристика двигателя Skoda Yeti

    Одним из самых популярных турбинных двигателей считается агрегат, рассчитанный на 1,2 л TSI и выдувающий 105 л.с. Далее в серии идет ДВС 1,4 л TSI на 122 л.с. и классический атмосферный двигатель 1,6 л на 110 л.с.

    Особого внимания заслуживает полноприводной двигатель на 1,8 л TSI на 152 л.с. Главными достоинствами автомобиля является быстрое преодоление заснеженных и грязевых участков дорог при условии экономного потребления горючего. Как правило, расход бензина составляет 10 л на 100 км. Модели с механической коробкой способны разгоняться до 100 км/ч за 8,4 секунд. Что касается роботизированных внедорожников, время разгона не превышает 9 секунд.

    Устройство ходовой части Skoda Yeti

    Концерн выпускает передне- и полноприводные модели. В последней из них движение обеспечивается за счет электронно-управляемой муфты Heldex. Включение задней оси при движении на скорости до 30 км/ч зависит от условия дорожного покрытия. В передней части находится подвеска «МакФерсон».

    Сзади установлена многорычажная подвеска. Их взаимодействие дает возможность совершать маневры на трассе, избегать ям и колдобин. Путешествие по бездорожью проходит менее болезненно благодаря наличию короткого колесного оснащения на 4222 мм и надежного клиренса на 180 мм.

    Читать еще:  Замена воздушного фильтра шкода октавия а7

    Какими условиями комплектации обладает «Шкода Йети»?

    Производитель предусмотрел в автомобиле 9 подушек безопасности. К ним относятся также коленная подушка, предназначенная для водителя, и общая подушка для пассажиров, сидящих сзади.

    Три задних сиденья легко складываются по отдельности. При этом спинка, расположенная по центру, убирается, позволяя сдвинуть боковые кресла. В результате получаются четыре удобных места, два из которых предназначаются задним пассажирам.

    «Шкода Йети» относится к автомобилям высокотехнологического ряда. В перечень стандартных опций входят следующие электронные системы: ABS, EBD, EBA, ASR и прочие механизмы, отвечающие за безопасность во время движения.

    В рассматриваемой модели присутствует несколько типов салонных обивок. Встречаются кожаные, тканевые и комбинированные салоны. Последняя версия оснащена биксеноновыми фарами, дождевыми и парковочными датчиками, круиз-контролем, электропакетом, новейшей навигационной системой и автопарковщиком.

    Среднерыночная стоимость Skoda Yeti

    Исходя из последних опубликованных сведений «Авто.ру» средняя стоимость чешской «Шкоды Йети» колеблется в пределах 606,1 тыс. руб.

    В эквивалентном соотношении такую же сумму придется выложить за механическую модель 2014 г. выпуска с бензиновым двигателем.

    Среди автомобилистов большей популярностью пользуется моноприводная модель «Шкоды» с объемом двигателя на 1,2 л и 105 л.с. Чтобы стать обладателем такого «железного коня», придется потратить 470-1440 тыс. руб. в зависимости от года выпуска машины. Согласно статистическим данным серия автомобилей «Йети» с каждым годом дешевеет примерно на 10%. К примеру, двухлетнее авто стоит порядка 980 тыс. руб., трехлетнее – на 120 тыс. руб. меньше.

    Достоинства Skoda Yeti

    Изучив отзывы владельцев внедорожников и кроссоверов, стоит отметить, что «Йети» в первую очередь выделяется надежной сборкой и хорошей управляемостью. Благодаря использованию качественных материалов производителю удалось получить высокую шумоизоляцию.

    Неполадки крайне редко имеют место, но даже если таковые ситуации случаются, приобрести расходники и детали можно без труда в любом специализированном магазине. Полноприводная трансмиссия улучшает проходимость автомобиля в летнее и зимнее время на мокрых и грязных дорогах.

    Недостатки Skoda Yeti

    Несмотря на, казалось бы, подавляющее большинство преимуществ «Шкоды Йети», автолюбители признаются, что машина не лишена слабых мест.

    • Проблемы с лакокрасочным покрытием, нередко двери начинают облезать задолго до окончания срока гарантийного обслуживания.
    • Небольшая вместимость багажного отделения. Отправляясь в дальнее путешествие, с собой лучше взять только самое необходимое.
    • Система Heldex нуждается в регулярном обновлении. Особенно когда движение машины зачастую происходит в условии бездорожья.
    • Неудобная ширина порога.
    • Тканевый салон изнашивается гораздо быстрее. Владельцу придется приложить немало усилий, чтобы поддерживать чистоту.

    Расход масла оставляет желать лучшего. Модели, выпущенные до 2011 г., с объемом двигателя 1,8 л имеют расход 1 л на 10 тыс. км. Поэтому владельцу рекомендуется делать регулярный осмотр авто на наличие смазочного материала, чтобы не допустить выхода из строя ДВС.

    В северных регионах водители наверняка ощутят еще один недостаток Yeti. Речь идет о плохом обогреве салона. Согласно отзывам, если на улице столбик термометра упал ниже отметки -20 0 С, салон обогревается не менее получаса.

    О чем еще умалчивают производители «Йети»?

    Если изучить информацию онлайн-сервиса «Автокод» за последний месяц, легко обнаружить, что более 2,4 тыс. моделей «Шкоды Йети» подверглись проверке. Просмотрев отчеты, можно сделать выводы, что случаев ДТП с данными автомобилями зафиксировано гораздо больше, чем обычных нарушений или ограничений ГИБДД. Издержки страховых компаний на восстановление указывают на серьезность произошедших аварий.

    В заключение стоит еще раз перечислить основные моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке данной модели. Безусловно, «Йети» красивый стильный кроссовер с оригинальным дизайном, хорошей управляемостью и высоким уровнем безопасности. Одним из достоинств авто является качественная сборка, что существенно снижает риск возникновения проблем при эксплуатации. Несмотря на все преимущества кроссовера, важно соблюдать бдительность и осторожность при покупке любого авто, особенно на вторичном рынке.

    Skoda Yeti на вторичке: 3 преимущества, 4 недочета и 3 хронических болезни

    Skoda Yeti с конца 2012 года собирали в Нижнем Новгороде, до того везли из Чехии. Унифицирован с Октавией. Рестайлинг (2013 года) привел внешность Yeti в соответствие с корпоративным стилем Шкоды. С 2015 года в гамме моторов появился единственный атмосферник 1.6.

    ДОСТОИНСТВА

    • Выносливая подвеска, неплохая управляемость
    • По-шкодовски продуманный и удобный салон
    • Оригинальная узнаваемая внешность
    • Много жалоб на быструю коррозию колесных арок, дверей и других элементов (иногда меняли по гарантии), пузырится также хром.
    • Несовершенная система отопления.
    • Маленький багажник.
    • Задняя дверь и боковые стекла собирают всю дорожную грязь.

    Позже компанию «турбо» разбавил атмосферный 1.6 калужской сборки (110 л.с.). Он тоже не эталон надежности и тоже подъедает масло (при отсутствии датчика уровня масла нужен тщательный визуальный контроль). Но у него ремень вместо цепи, нет турбины, конструкция более ­простая и живет до 350 000 км.

    Если непременно нужен Yeti с полным приводом, то выбор сводится к 1.8 TSI либо турбодизелю 2.0 TDI (140 л.с.) — его называют лучшим из всей линейки. Оба варианта не без капризов, но достаточно живучи. Правда, дизелей в России продали очень мало по причине высокой цены.

    КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

    К 5- и 6-ступенчатым механическим коробкам особых нареканий нет. Двигателю 1.6 полагался классический автомат Aisin, страшных недугов у него также не выявлено.

    Отношение к роботам DSG7 (DQ200 с сухим сцеплением) и DSG6 (DQ250 с «мокрым» сцеплением) неоднозначное даже после их глубокой модернизации. У «семерки» и после 2014 года по-прежнему встречаются неудачные экземпляры, которые могут захандрить к 30 000–40 000 км. «Шестерка» изначально крепче, но и для нее пределом часто называют 100–150 тысяч. Покупая версию 4×4, важно понимать, что возможности DSG на бездорожье ограничены. Если собираетесь часто съезжать с асфальта, лучше взять машину с МКП.

    В полноприводных автомобилях задние колеса подключаются через муфту Haldex (после рестайлинга — пятого поколения). Конструкция надежная, если ее не убивать и вовремя менять масло.

    ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

    • В ходовой провальных позиций нет, все элементы служат ожидаемые сроки, за исключением стоек стабилизатора. Износ прочих узлов активно проявляется после 90 000 км.
    • Подмечен ускоренный износ передних тормозных колодок (ходят 30 000–40 000 км), диски способны пережить три комплекта.
    • Сбои электрики и электроники нередко вызваны закисанием хлипкой проводки; одно из слабых мест — жгуты в дверях.

    Euro NCAP: 2012 год: общая оценка — пять звезд. Водитель/пассажир 92%, ребенок 78%, пешеход 46%, системы безопасности 71%.

    Самое массовое предложение на вторичке: Yeti 1.8 TSI, DSG, 4×4

    ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Yeti 1.6 MPI, АКП, 4×2

    ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Ford EcoSport, Renault Duster, Nissan Juke, Suzuki SX4, Opel Mokka

    • В магазине «За рулем» можно подобрать аксессуары для любого автомобиля: автобоксы для внедорожников, цепи противоскольжения на кроссоверы и много полезных мелочей.

    Отзыв об автомобиле Skoda Yeti

    Отзыв об автомобиле Skoda Yeti

    Отзыв об автомобиле Skoda Yeti 2015 года выпуска

    двигатель: 1.6 ( 110 л.с. ) КПП: M5

    Год выпуска: 2015

    Двигатель: 1.6 (110 л. с.) КПП: M5

    Общая оценка: (4 из 5 )

    Внешний вид:4Интерьер:4Комфорт:4
    Управляемость:4Динамика:3Надежность:4

    На «йетьке» езжу больше, чем полгода. Машина не моя, а нашей фирмы. Грузы почти не возим, в основном — людей по делам туда-сюда. Поездки в основном по городу, но иногда приходится по проселкам прыгать, вот для таких случаев кроссовер и нужен. «Йети» не подводил. Если нужно и по грязи шлепал, и по гравийке трясся. Здоровье у него уже не то, что у нового, но ничё, держится.

    Машина удобная, просторная. Сзади сиденья складывают спинки (все три по отдельности), а потом еще поднимаются и прижимаются к передним креслам. При желании можно добыть море места. Есть всяческие мелкие ниши, крючки, полочки и прочее.

    Движок у нас самый простой: 1,6 литра, 110 л.с., это единственный в «йетьке» без турбо. Простой, надежный агрегат. Вопросов по нему не было, только 300 граммов масла после обкатки плеснули, на том все. Коробка-ручка, пять скоростей, тут тоже ничего плохого сказать нельзя. Скорости отсюда, конечно, не выжмешь, особенно если полный «комплект» пассажиров на борту.

    По подвеске проблемы вылезали. На сегодня пробег около 30 тысяч, примерно на 25 тысячах пришлось менять задние ступичные подшипники в сборе со ступицей. На подходе — замена стоек стабилизатора. Короче, подвеска не навороченная, но наши дороги не сильно любит.

    А вообще по эксплуатации машина хорошая. Обзор нормальный, посадка высокая, небольшие габариты, удобно парковать. В морозы заводится без проблем, нет вопросов по электронике. Только салон в морозы прогревается медленно. Пока надышишь, сам замерзнешь. Подогрева сидений нет, наша версия самая «пустая». Ну оно понятно — не для себя же покупалась.

    Достоинства Skoda Yeti:

    Простой и неприхотливый движок 1,6 литра. Расход топлива: город 9-10 литров, город-трасса 7-8 литров.

    Просторный салон при небольших габаритах, хороший обзор, высокая посадка, много возможностей в плане «сложить-разложить-отодвинуть» кресла

    Высокий клиренс, неплохая проходимость при переднем приводе

    Недостатки Skoda Yeti:

    Жесткая и не самая надежная подвеска

    Пустая базовая комплектация

    Медленно прогревается салон

    Отзыв o Skoda Yeti оставил: Эдуард из города Ижевск

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector
    ×
    ×