Darcars.ru

Автомобильный Портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сайлентблоки рычагов Шкода Октавия А5

Сайлентблоки рычагов Шкода Октавия А5


Для выполнения работы потребуется набор гаечных ключей и головок, молоток, острое зубило, тиски.

Перепрессовка сайлентблоков Skoda Octavia 1.6 2008


С наружной стороны проушины устанавливают втулку с выступами, затем вставляют болт приспособления; С обратной стороны проушины на болт одевают толстую шайбу, после чего навинчивают на болт гайку.

Одной из самых основных и распространенных поломок в ходовой автомобиля Шкода Октавия А5 является износ…

Замена сайлентблоков задней балки Шкода Октавия Тур может быть выполнена водителем, особых сложностей проведения этой операции нет.

Это не всегда так и нужно очень внимательно осмотреть резиновую часть сайлентблока на предмет отсутствия повреждений и трещин! Из-за такой незначительной проблемы другие детали автомобиля могут также прийти в негодность.

Перед этим, ножовкой по металлу в наружной обойме следует сделать два выреза. Они требуются для совмещения монтажной втулки с демонтируемой деталью. Дальше поступают таким образом: С наружной стороны проушины устанавливают втулку с выступами, затем вставляют болт приспособления; С обратной стороны проушины на болт одевают толстую шайбу, после чего навинчивают на болт гайку.

Далее, осторожно её закручивают до полного демонтажа изношенной детали. Очень редко, но бывают случаи, когда приспособление не может демонтировать шарнир, тогда придётся другими средствами его удалять из проушины задней балки Шкода Октавия.

Установку новых деталей производят также приспособлением, запрессовывая его с проушиной. Замена сайлентблоков задней подвески Шкода Октавия а5 производится с обязательным ориентированием их в проушине.

Для кронштейнов не забываем покупать также новые болты по VAG номерам — N 02 4 шт. Если с кронштейнами все в порядке, то можно приобрести сами резиновые заглушки.

Например, оригинальная деталь от Фабии с артикулом 1KE прекрасно подойдет и для Октавии А5 около руб. Половину средств позволит сэкономить аналог от Lemforder с каталожным номером Можно подобрать также усиленные варианты — дешевле обойдется модель Lemforder 01 руб.

Пошаговая инструкция по замене сайлентблоков на Октавии А5 Владелец автомобиля может пойти тремя путями ремонта в зависимости от причины поломки.

Оригинальные и аналоговые детали для замены сайлентблоков на Skoda Octavia A5

Первый — самый легкий, но дорогой: Садится без особого труда. Окончательную затяжку болтов проводил после опускания машины с домкрата.

Запрессовка заднего сайлентблока переднего рычага

При опускании машины, корпус сайлента четко встает на место, а болты не дают ему гулять. Когда машина висит на опоре, мне приходилось помогать монтажкой, что бы сориентировать сайлент.

В общем я затянул не много, опустил машину, ослабил и снова затянул окончательно.

Сразу стоит сказать, что у данной детали есть свой рекомендуемый срок эксплуатации. Обычно производят замену каждую сотню тысяч километров пробега. В случае же российских условий рекомендуется проводить проверку деталей Тур каждые пятьдесят тысяч километров.

Проверка деталей на исправность

Помимо пробега, можно и по-другому определить то, что запчасть износилась. Например, вы стали чувствовать, что автомобиль потерял в управляемости.

В данном случае можно с точностью сказать, что дело в переднем сайлентблоке. Задний и балки тут абсолютно ни при чём. Откручиваем все болты, при этом задняя часть рычага сместиться и опуститься вниз, давая возможность орудовать съемником, с помощью которого снимаем всю конструкцию с вала.

После этого, очищаем вал и смазываем его, к примеру, техническим вазелином, жидким мылом, силиконовой смазкой и т.

Берем новый кронштейн и, покачивая руками из стороны в сторону, одеваем его. Выставляем обратно рычаг и закручиваем болты с нужным усилием: Если у Вас нет ключа с измерителем усилия, то главное не переборщить при затяжке и не сорвать резьбу.

Будьте внимательны и осторожны.

  • Замена Нижних Сайлентблоков — бортжурнал Chevrolet Niva года на DiabloArea
  • Замена свечей Киа Спортейдж своми руками
  • Замена ламп в блок-фаре Нива Шевроле (Ваз)

    Задние сайлентблоки передних рычагов A5 (PQ35)

    этот вариант подвески достаточно прост и уже хорошо изучен. Слабым местом (читай — расходниками) стали стойки стабилизатора (№17) и задние сайлентблоки передних рычагов (№3)

    вот о замене последних и пойдёт речь. Собственно, процедура проста до безобразия. И хотя ELSA предписывает снятие рычага, меняются сайлентблоки прямо на месте.

    Но начнём с диагностики. Поводом для замены могут послужить стуки, вызванные отрывом резины от обойм

    а так же стуки могут появляться из-за больших зазоров между внутренней втулкой сайлентблока и самим рычагов

    для замены сайлентблоков достаточно открутить по три болта с каждой стороны

    после того рычаг легко отодвигается от подрамника, и старый сайлентблок можно или снять руками

    или (весьма в редких случаях) придётся воспользоваться съёмником

    мне ни разу не доводилось пользоваться съёмником, поэтому фотографии пришлось взять с сайта volkswagen.msk.ru/

    Перед установкой новых сайлетблоков осмотрите рабочую поверхность рычага на предмет выявления повреждений. Если внутренняя втулка сайлентблока действительно имела большой свободный ход относительно рычага, тот мог и пострадать

    примерьте новый сайлентблок, если он надевается легко, без усилий, собирать как есть — нельзя. Необходимо или заменить рычаг, или воспользоваться народными методами

    Если же с рычагом всё в порядке, то нужно смазать его поверхность жидким мылом

    и надеть сайлентблок

    если на вашей машине сайлентблоки имели различные оригинальные номера*, не перепутайте левый с правым

    *на некоторых автомобилях, например В6 или Audi TT, сайлентблоки симметричны

    ELSA предписывает менять болты крепления сайлентблоков после каждого откручивания.

    болты 8 мм -50Nm+90° болты 10 мм -70Nm+90°

    Точнее, почти весь крепёж на автомобилях VW считается одноразовым. Но в данном узле лучше соблюдать эти рекомендации. В противном случае есть риск в следующий раз и не открутить эти болты

    Благодаря задней многорычажной подвеске, управляемость автомобилей, собранных на этой базе, очень высока. Тем не менее, есть небольшой способ сделать реакцию на руль более чёткой. Для этого можно поставить цельнолитые сайлентблоки. Например, такие:

    к тому же, как показывает практика установки таких резинок на VW предыдущих поколений, цельнолитые сайлентблоки и служат дольше, чем разрезные

    С завода они ставились на машины с мощными моторами, или, например, на маленькой А2. Однако так же как и с прочими резинками, ставить желательно оригинал.

    Не забудьте после этой работы проверить углы развал/схождения

    Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

    Mark Icons
    DD — Dрифтер в DУше

    Устранить стуки в передней подвеске автомобилей VAG на A5 платформе (PQ35)

    Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

    Сразу оговорюсь, что эта проблема встречается не только на самых популярных Skoda Octavia a5 и Volkswagen Golf 5/6, но и на ряде других моделей концерна, так как они все построены на одной платформе, поэтому и конструкция переднего подрамника вместе с передней подвеской у них абсолютно одинакова. Эта проблема свойственна следующим моделям концерна (если я забыл упомянуть ещё какую-нибудь модель, то напишите, пожалуйста, об этом в комментах, я её добавлю):

    • Audi A3 (8P) 2003-2013
    • Audi TT (8J) 2006-2014
    • Seat Altea 2007-2015
    • Seat Leon II (1P) 2006-2013
    • Skoda Octavia II (1Z) 2004-2013
    • Skoda Yeti 2010-2018
    • Volkswagen Beetle 2011-2018
    • Volkswagen EOS 2011-2016
    • Volkswagen Golf 5 (1K) 2003-2008
    • Volkswagen Golf 6 (5K) 2009-2013
    • Volkswagen Golf Plus 2005-2014
    • Volkswagen Jetta 2011-2018
    • Volkswagen Scirocco 2008-2017
    Читать еще:  Замена амортизаторов шкода октавия а5

    Понять о какой подвижности подрамника идёт речь можно по видео от ECS tuning на примере VW Golf 5 GTi (не смотря на то, что говорят по английски, можно увидеть следы от движения подрамника относительно кузова):

    Для того, чтобы закрепить подрамник, нужны новые усиленные болты и фиксирующие проставки:

    • два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) «Болт с шестигранной головкой»;
    • две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
    • фиксатор резьбы.

    Процедура замены достаточно проста и требует только открутить болты крепления подрамника, установить фиксирующие проставки между кузовом и подрамником и затянуть подрамник новыми болтами с нанесённым на них фиксатором резьбы. На фото ниже показано какие болты необходимо заменить, как поставить проставки и чем новые болты отличаются от старых.


    Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

    Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

    Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

    Соответственно, выбрав тот вариант, который вам кажется наиболее оптимальным (они все взаимозаменяемы между собой), можно приступать к замене. Но помимо самих сайлентблоков необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО менять болты их крепления, так как они вытягиваются и непригодны для повторной затяжки:

    1. VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) — 4 штуки;
    2. VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) — 2 штуки.

    Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

    Предугадывая вопросы об изменениях в поведении автомобиля и ощущениях на RS3 сайлентблоках, могу сказать, что на Skoda Octavia A5 1.6 MPI (BSE) изменения в сторону тотальной жёсткости не особо заметны, но плюсов очень много:

    • посторонних стуков больше НЕТ (комплексная замена сайлентблоков и фиксация подрамника);
    • передняя подвеска стала более упругой;
    • сумасшедшей жесткости, как пишут некоторые, я не почувствовал, но собранность подвески явно на лицо, что радует;
    • вибрации на руле на скорости нет (кто-то писал, что нечто подобное появляется при установке сайлентов от Audi RS3).

    Так что, лично мой выбор — это цельнолитые сайлентблоки от Audi RS3 =)

    Замена сайлентблоков Skoda Octavia A5

    Неисправный задний сайлентблок переднего нижнего рычага достаточно понятно проявляет себя. Понять можно даже без диагностики подвески. Слышны постукивания и щелчки при проезде неровностей, чаще всего при переезде рельс и т.п. Вибрация отчётливо передаётся на руль. Причина стуков — изнашиваются резинки сайлентов.

    Подобрать сайлентблоки для замены можно разные:

    • Заменить на такие же стоковые, но чтобы продлить их ресурс — желательно на шток одеть термоусадку
    • Заменить на усиленные, с полностью заполненной резиной, и тем самым на долго забыть про них. Термоусадку тоже желательно использовать.
    • Поставить спортивные от RS3.

    Естественно усиленные сайленты немного убавляют комфорта при проезде грубых неровностей на дороге. Подвеска работает чуть жестче, чем на родных. Но за то гораздо дольше! Для многих жесткость не решающий фактор, а даже наоборот — машина становится собранней и рулёжка более предсказуемая.

    Что касается сайлентов от RS, я их не буду рассматривать, они на любителя, на мой взгляд слишком жесткие!

    Сайлентблоки в сборе

    Самый простой способ — заменить сайлентблок в сборе, чтобы не выпресовывать.

    1K0 199 231 J — левый, 1K0 199 232 J — правый.

    Как изображено на фото, в резинке 4 отверстия, благодаря чему работа узла рассчитана на максимальный комфорт.

    Lemforder 34762 01.

    Ещё можно поставить более усиленные чем стоковые.

    Как бы компромисс между родными и усиленными. Как видим на фото резинка сайлентблока иммеет два отверстия!

    1K0199231K — левый, 1K0199232K — правый.

    RUVILLE 985461 и RUVILLE 985462.

    Сайлентблок

    Ещё один из вариантов ремонта — это выпресовка самого сайлента из кронштейна и запресовка усиленного, полностью заполненного резиной.

    Больше инфы про сайлентблоки можно найти на странице про сайленты передних рычагов

    На мой взгляд это самый не дорогой и самый долговечный ремонт! Единственное — понадобится хороший гидравлический пресс с набором насадок и втулок, чтобы нормально запрессовать сайленты.

    Для Шкоды Октвии А5 ремонтного сайлентблока нет, но шкодоводы подобрали сайлент от Фабии: VAG 8Z0407183. Самый популярный вариант это аналог: Lemforder 27134 01 — в основном ставят его.

    Средняя стоимость лемфордеров 600 рублей за шт.

    Замена

    Замену желательно производить на яме или подъёмнике.

    Домкратим одну сторону, чтобы снять напряжение с рычага. Откручиваем три болта на кронштейне. Понадобятся головки на 16 и 18.

    Снимаем кронштейн со штока.

    Вместе с сайлентами желательно менять и болты:

    N91039802 — 1 шт.

    N10579702 — 2 шт.

    Аналог, комплект: LEMFORDER 38397 01

    Меняем сайлентблок на усиленный

    После того как сняли кронштей, необходимо очистить механически и обезжирить шток. Чтобы значительно продлить ресурс желательно на шток одеть термоусадку, которую необходимо разогреть строительным феном.

    Диаметр трубки: 20 мм. Толщину можно выбирать разную. На усиленный сайлент может надеться с трудом, по этому можно выбрать термоусадку потоньше.

    Чтобы облегчить себе процесс установки сайлента на шток необходимо использовать силиконовую самазку!

    После замены желательно сделать сход развал. Проверить все углы.

    Если резинки были сильно разбиты, то ОБЯЗАТЕЛЬНО!

    Кто не в курсе, при сходе-развале возможно понадобится Обнуление датчика руля если авто постоянно будет вести в сторону.

    Читать еще:  Шкода октавия а5 не заводится

    Рейтинг статьи:

    Сайлентблок переднего рычага Skoda Octavia

    Биение на скорости, биение при торможении, вибрации на руле – явления не из приятных. Казалось бы, что там их искать, не так много узлов, которые приводят к указанным симптомам, но что делать, когда люфты не обнаружены, балансировка в норме, подшипники целые, резина без грыж, машина не была в ДТП, но уже посетила безрезультатно несколько сервисов? Встречайте, загадочный сайлентблок переднего рычага Skoda Octavia!

    Дано:

    • Автомобиль: Skoda Octavia
    • Год выпуска: 2008
    • Модельный год: 2009
    • Двигатель: BUD (1.4 л., 1390 куб. см., 80 л.с.)
    • Особенности ДВС: Распределённый многоточечный впрыск
    • Коробка передач: JHU
    • Преселективная КПП-робот DSG: Нет
    • Пробег: 215 000 километров

    Требуется:

    • Отрегулировать сход-развал

    Сразу оговоримся, что речь во всей статье пойдёт о заднем сайлентблоке переднего нижнего рычага – простом, но специфичном. Эта Skoda Octavia уже устала искать причину, при том, что владелец не скупился на обслуживании и вся подвеска была в отличном состоянии, но с какого-то момента появилось постоянное биение на скорости и при торможении.

    Принимаем автомобиль, надеваем чехлы, производим первичную диагностику, после чего загоняем Skoda Octavia на подъёмник и снимаем защиту картера ДВС.

    Снимаем защиту картера Skoda Octavia

    На фотографии показать открывшуюся картину оказалось сложней, так как у аппарата всего один глаз и он не может передать всю правду-матку. Первое: левый сайлентблок переднего рычага Skoda Octavia отличается от правого. Второе: сами рычаги утоплены вовнутрь сайлентблоков на разную величину. Третье: левый рычаг слегка провёрнут относительно сайлентблока (внутренний профиль не совпадает с профилем рычага).

    Тут явно что-то не так! Чтобы окончательно убедиться в диагнозе, загоняем автомобиль на стенд схода-развала и проверяем углы установки колёс. Так и есть: кастер сбит, развал в красной зоне, одно схождение радует. Дальше уже дело техники: обязательно берём два одинаковых сайлентблока, хоть оригинал (OEM 1K0199231J и 1K0199232J), хоть заменитель (например, Lemforder 3476201 и 3476301), но в любом случае они должны быть от одного производителя.

    Новый сайлентблок переднего рычага Skoda Octavia

    Меняем оба сайлентблока и лишь слегка притягиваем все болты, их черёд ещё не настал. Это действительно важно!

    После этого снова заезжаем на стенд регулировки сход-развала, перемеряем углы, выставляем все значения в зелёную зону и протягиваем болты с моментом затяжки, предусмотренным производителем.

    Развал Skoda Octavia

    Недокрутили – рычаг болтается, перетянули – рычаг становится на перекос и со временем разбивает внутренний шестигранник сайлентблока.

    Развал, кастер и схождение Skoda Octavia в зелёной зоне

    Казалось бы, какая разница насколько точен момент затяжки в этом узле? Ан нет, сайлентблок переднего рычага Skoda Octavia ошибок не прощает. С одной стороны, можно называть это “детской болезнью”, распространённой неисправностью по вине производителя (о чём так любят писать на многочисленных форумах), а по факту – достаточно следовать инструкциям концерна VAG чтобы застраховать себя даже при таких простых операциях. Дьявол кроется в мелочах!

    Через 3 часа 42 минуты Skoda Octavia уехала на пробную поездку и… приехала весьма довольная: тишина, спокойствие, машина едет ровно, биение с вибрациями исчезли как по волшебству. Суммарные затраты на фирменную магию 8 050 рублей.

    Skoda-UkrClub Форум

    всеукраинский портал любителей Шкода в Украине

    • Главная страница портала Список форумовАвтомобили SkodaРемонт и эксплуатацияOctavia
    • Изменить размер шрифта
    • Для печати
    • FAQ
    • Регистрация
    • Вход

    Как самому заменить задние сайлентблоки на Октавии А5

    Viktor » 29 дек 2016, 12:31

    Нашел интересные рекомендации. Рекомендую к прочтению.

    Как самому заменить (отреммонтировать) задние сайлентблоки нижнего рычага на Октавии А5 — три варианта

    1 Первый – самый простой и дорогой способ
    2 Второй способ – замена самих резинок
    3 Третий – самый простой и дешевый метод ремонта сайлентблоков

    Одной из самых основных и распространенных поломок в ходовой автомобиля Шкода Октавия А5 является износ заднего сайлентблока переднего нижнего рычага. Впервые неприятный грохот под ногами водителя или переднего пассажира можно почувствовать и услышать даже при пробеге 20-30 тысяч км. Но произвести ремонт или замену этого сайлентблока можно самостоятельно, не обращаясь на станцию техобслуживания. Существует несколько методов, о которых мы и поведаем.

    Сайлентблок с кронштейном

    Первый – самый простой и дорогой способ

    Поскольку задний сайлентблок переднего рычага на Октавии А5 находиться запрессованным в кронштейн, то и его замену можно произвести вместе с ним. Каталожный номер всего блока 1K0 199 231J. Поддомкрачиваем автомобиль (лучше конечно будет, если делать это на яме или подъемнике) с нужной стороны, дабы приопустить весь рычаг и получить больше места для съема.
    1 Болты крепления

    Примечание! Менять нужно оба сайлентблока, с правой и левой сторон.

    На фото показаны болты крепления кронштейна с сайлентблоком. Их три штуки. Перед тем, как их открутить, следует отметить положение рычага, что бы выставить его обратно в такое же положение. От регулировки углов развала и схождения это не спасет, но, по крайней мере, резина не так сжуется. Откручиваем все болты, при этом задняя часть рычага сместиться и опуститься вниз, давая возможность орудовать съемником, с помощью которого снимаем всю конструкцию с вала.

    2 Открученный кронштейн

    3 Выпресовка сайлентблока

    После этого, очищаем вал и смазываем его, к примеру, техническим вазелином, жидким мылом, силиконовой смазкой и т.п. Берем новый кронштейн и, покачивая руками из стороны в сторону, одеваем его. Выставляем обратно рычаг и закручиваем болты с нужным усилием:

    два меньших болта М10 х 70 – 50 Нм и довернуть на 90 градусов;
    большой болт М12 х 1.5 х 100 – 70 Нм и так же довернуть на 90о.
    Если у Вас нет ключа с измерителем усилия, то главное не переборщить при затяжке и не сорвать резьбу. Будьте внимательны и осторожны.

    Viktor » 29 дек 2016, 12:35

    Второй способ – замена самих резинок

    Этот способ дешевле предыдущего, так как не нужно покупать весь кронштейн в сборе, а лишь непосредственно сайлентблоки, но немного сложнее, так как их нужно выпрессовать и запрессовать новые. Их каталожный номер 1K0407183E – это обычные родные, а есть еще усиленные — 8Z0407183 которые применяются на Ауди А2.

    3.1 Старые сайлентблоки

    7 Усиленный сайлентблок

    Сняв рычаг выпрессовываем старые сайленты и на их место запрессовываем новые. Это самая сложная часть, так как придется немного попотеть. После этого устанавливаем все на нашу Октавию А5 как описано выше.

    Viktor » 29 дек 2016, 12:37

    Третий – самый простой и дешевый метод ремонта сайлентблоков

    Как показывает практика, в заднем сайлентблоке нижнего рычага на Шкода Октавия А5 изнашивается именно внутреннее, шестигранное отверстие, которым он одевается на вал.

    Внимание! Это не всегда так и нужно очень внимательно осмотреть резиновую часть сайлентблока на предмет отсутствия повреждений и трещин!

    Если трещин нет и резина целая, при этом сам кронштейн очень легко снялся с вала, тогда нет необходимости его менять. Берете обычную термоусадку, которую можно купить в любом электромагазине, под провод диаметром 25 мм. Одеваем её на вал, отрезав таким образом что бы остался запас и с помощью электрофена (зажигалки, спичек, автономной горелки) усаживаем на него. На фото показан конечный результат.

    6 Термоусадка на вал

    Читать еще:  То 4 шкода фабия

    Смазываем любой смазкой (опять-таки технический вазелин, силиконовый спрей, жидкое мыло) и одеваем обратно нашу конструкцию.

    Выставив обратно рычаг на свое место, закручиваем и зажимаем три болта его крепящие. Готово, ремонт осуществлен.

    Примечание! Если шум не пропал, значит, такой вариант ремонта сайлентблока не помог и нужно прибегнуть как минимум ко второму способу, описанному выше!

    Skoda Octavia Черный металлик, 1,6MPI › Бортжурнал › Замена сайлентблоков задней подвески А5. Часть 1. Опорный рычаг.

    В отчете использованы (в большей части) фото других пользователей, мною были дополнены некоторые фото и таблицы и выложены в данный блог.

    Нам понадобятся ключи и головки на 16, 18, 21, набор ключей «звездочка», стяжки для пружин, шпилька М10 с широкими шайбами.

    Для выпресовки и запресовки использовал обрезки труб (по 5-7см) подходящего диаметра.

    Или заказывать соответствующие оправки для выпрессовки / запрессовки сайлентблоков Masuma ( www.masuma.ru/catalogue.php?action=section&id=72 )
    Как говорится — каждому свое…

    Составим табличку для наглядности…

    Но предписании ELSA необходимо заменить на новые все болты, шайбы и гайки, на всякий случай… их номера.
    N 10170804 – 6 шт.
    WHT003468 – 2 шт.
    N 10106402 – 2 шт.
    N 10401801 – 2 шт.
    N 10610702 – 2 шт.
    N 91047502 – 2 шт.
    WHT000227 – 2 шт.
    WHT000228 – 4 шт.
    WHT000232 – 4 шт.

    Для перепресовки можно использовать соответствующую конструкцию, благо автор данного изобретения позаботился о нас с вами и сразу выложил размеры своего мастерства (отд. ему спасибо)

    Подсказки с других форумов…
    Салентблок под №17 выпресовывать хорошо получается обыкновенной торцевой головкой на 27 сам салентблок имеет фторопластовую верхнюю основу!
    Салентблок № 8 который находятся в рычаге №7, а также салейнтблок № 15 и 14 рычага №13 можно не пытаться выбивать или выпрессовывать! так как у них алюминиевая основа которая прикипает напрочь к металлу, их можно выжечь при помощи газовой печки. т.е. снимаем рассеиватель газовой конфорки и поджигаем салейтблок, как только он разгорится выдавливаем его внутреннюю часть (горит салент изумительно, аж трещит) дальше выковыриваем алюминиевую внешнюю обойму которая осталась от салейнтблока. после чистим посадочное место и запрессовываемым новые салейнты.
    Относительно салентблоков (№2, №3) рулевых тяг (№ 1), как указывали в постах, они идут левая и правая, салейнты в них имеют стальную оболочку и цветовую метку, указывающую на сторону установки. выпрессовываются без напряга, но только в одну сторону, это необходимо определить и учитывать! При запрессовывании надо постараться не перекосить т.к. посадочное гнездо конусное.
    Дополнительная информация!
    — при подрыве салейнтблока под №2 (рис. 2) подвеска на неровностях издаёт неприятный стук на подобие что что-то валяется в багажнике.
    — при надрыве салейнтблока под №3 (рис. 2) заднюю часть машины кидает, как на американских горках

    Итак, начинаем…
    Предварительно все гайки и болты, с помощью маркера, помечаем их первоначальное положение, особенно важно для регулировочных (развал/схождение) болтов.

    Вставляем шпильку в пружину и пытаемся максимально ее стянуть. Со шпилькой есть плюс, пружина остается на опорном рычаге и ее потом не нужно устанавливать по меткам…
    Если есть стяжки, то используем их, каждому свое…

    Как самому заменить (отреммонтировать) задние сайлентблоки нижнего рычага на Октавии А5 — три варианта

    Одной из самых основных и распространенных поломок в ходовой автомобиля Шкода Октавия А5 является износ заднего сайлентблока переднего нижнего рычага. Впервые неприятный грохот под ногами водителя или переднего пассажира можно почувствовать и услышать даже при пробеге 20-30 тысяч км. Но произвести ремонт или замену этого сайлентблока можно самостоятельно, не обращаясь на станцию техобслуживания. Существует несколько методов, о которых мы и поведаем.

    Первый – самый простой и дорогой способ

    Поскольку задний сайлентблок переднего рычага на Октавии А5 находиться запрессованным в кронштейн, то и его замену можно произвести вместе с ним. Каталожный номер всего блока 1K0 199 231J. Поддомкрачиваем автомобиль (лучше конечно будет, если делать это на яме или подъемнике) с нужной стороны, дабы приопустить весь рычаг и получить больше места для съема.

    Примечание! Менять нужно оба сайлентблока, с правой и левой сторон.

    На фото показаны болты крепления кронштейна с сайлентблоком. Их три штуки. Перед тем, как их открутить, следует отметить положение рычага, что бы выставить его обратно в такое же положение. От регулировки углов развала и схождения это не спасет, но, по крайней мере, резина не так сжуется. Откручиваем все болты, при этом задняя часть рычага сместиться и опуститься вниз, давая возможность орудовать съемником, с помощью которого снимаем всю конструкцию с вала.

    После этого, очищаем вал и смазываем его, к примеру, техническим вазелином, жидким мылом, силиконовой смазкой и т.п. Берем новый кронштейн и, покачивая руками из стороны в сторону, одеваем его. Выставляем обратно рычаг и закручиваем болты с нужным усилием:

    • два меньших болта М10 х 70 – 50 Нм и довернуть на 90 градусов;
    • большой болт М12 х 1.5 х 100 – 70 Нм и так же довернуть на 90 о .

    Если у Вас нет ключа с измерителем усилия, то главное не переборщить при затяжке и не сорвать резьбу. Будьте внимательны и осторожны.

    Второй способ – замена самих резинок

    Этот способ дешевле предыдущего, так как не нужно покупать весь кронштейн в сборе, а лишь непосредственно сайлентблоки, но немного сложнее, так как их нужно выпрессовать и запрессовать новые. Их каталожный номер 1K0407183E – это обычные родные, а есть еще усиленные — 8Z0407183 которые применяются на Ауди А2.

    Сняв рычаг выпрессовываем старые сайленты и на их место запрессовываем новые. Это самая сложная часть, так как придется немного попотеть. После этого устанавливаем все на нашу Октавию А5 как описано выше.

    Третий – самый простой и дешевый метод ремонта сайлентблоков

    Как показывает практика, в заднем сайлентблоке нижнего рычага на Шкода Октавия А5 изнашивается именно внутреннее, шестигранное отверстие, которым он одевается на вал.

    Внимание! Это не всегда так и нужно очень внимательно осмотреть резиновую часть сайлентблока на предмет отсутствия повреждений и трещин!

    Если трещин нет и резина целая, при этом сам кронштейн очень легко снялся с вала, тогда нет необходимости его менять. Берете обычную термоусадку, которую можно купить в любом электромагазине, под провод диаметром 25 мм. Одеваем её на вал, отрезав таким образом что бы остался запас и с помощью электрофена (зажигалки, спичек, автономной горелки) усаживаем на него. На фото показан конечный результат.

    Смазываем любой смазкой (опять-таки технический вазелин, силиконовый спрей, жидкое мыло) и одеваем обратно нашу конструкцию.

    Выставив обратно рычаг на свое место, закручиваем и зажимаем три болта его крепящие. Готово, ремонт осуществлен.

    Примечание! Если шум не пропал, значит, такой вариант ремонта сайлентблока не помог и нужно прибегнуть как минимум ко второму способу, описанному выше!

    Удачи и пусть Ваша Октавия не ломается!

    Восстановление сайлентблока — видео

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector