Darcars.ru

Автомобильный Портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Toyota Corolla алтайская › Бортжурнал › Замена сайлентблоков передних рычагов

Toyota Corolla алтайская › Бортжурнал › Замена сайлентблоков передних рычагов

Всем привет. Еще прошлой весной на пробеге 165 т.км было такое состояние задних сайлентблоков передних рычагов.

Проездил лето и + еще 15 т.км и решил заменить сайлетблоки. Еще скажу следующее: до замены при проезде по гребенке внизу передней части бултыхание было, ощущения от подвески не ахти были, какая-то разхлябанность.

Купил заранее сайлентлоки (горизонтальный и вертикальный) фирмы RBI. Сайленты подходят от 3 поколения РАВ4.

Предполагая проблему с закисанием болта вертикального (переднего) сайлентблока сам не стал производить замену, а поехал в СТО. Ну и как потом оказалось, выкрутить этот болт даже с пневмоинструментом проблемно было, но выкрутился без отрыва закладной в подрамнике. Передний сайлетблок менять не стали, т.к. он в хорошем состоянии и не фиг лезть в рабочий механизм.

Такой вид выпресованных родных сайлентов

Провели проверку углов уставновки колес.

Выехал с СТО, поехал по ухабинам и эффект «Зашибись». Нет той непонятной разхлябанности, что была ранее в подвеске.

Сайленты обошлись в 1960р, но передние сайленты не понадобились. А стоимость вертикальных сайлнетблолов 560*2=1120р
Работа с проверкой установки колес обошлась 1800р.

Единственно думаю, что замену сайлентблоков раньше надо было произвести.

Менять рычаг в сборе или отдельно сайлентлоки выбирает каждый сам. Я выбрал отдельную замену сайлетблоков.

Toyota Corolla 2009, двигатель бензиновый 1.6 л., 124 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Toyota Corolla, 2009

Toyota Corolla, 2008

Toyota Corolla, 2007

Toyota Corolla, 2008

Комментарии 20

Как сейчас rbi сайлентблоки, меняли ?

Я их этой весной поменял.
Поставил рычаги б/у онигинал.
А состояние rbi на фото. Это спустя 25 т.ки

Менял на мацума, проехал 35000 км на них. Колеса менял, увидел на правой стороне начинает разрываться. Опять думаю на что менять?! Или сидем или точка опоры.

Если бы у точки опоры вид сайлента был как у обычных резиновых (с двумя отверстиями), то я за полиуретан. У литого сайлента, как у точки опоры, жесткость больше, хоть и ходят дольше. И у сайлента важная функция — гашение вибрации. Поэтому вибрация будет переходить на другие агрегаты, в том числе рулевую рейку.
А так из этого выбора я за Сидем.

Менял на мацума, проехал 35000 км на них. Колеса менял, увидел на правой стороне начинает разрываться. Опять думаю на что менять?! Или сидем или точка опоры.

Масума первые прошли 50 т и начали надрывася. Это был рекорд изо всех что я перепробовал, поэтому поставил опять их. И на удивление уже больше 50ти и намёка на обрыв нет.

прошел такую же процедуру, ставил все sidem, родные порвались на 72 тыс. пробега, sidem — продержались 65 и нет намека на то .что порвутся, так что, свою задачу они выполнили : прожили так же как и оригинал.

Как сейчас сайлентблоки? Хочу тоже купить sidem

только потрескались, до замены еще далеко.

Я бы заменил с рычагами. При порыве сайлента. А то что микротрещины присутствуют, так это естественно.

Одно дело трещины, другое дело надрывы. Да и в трещины весной вода попадает, замерзает и еще больше резину раздавливает и трещины увеличиваются.

Год и опять будешь менять! Кормить каждый год сервис. Если не новый оригинал в сборе то уж лучше б/у с разборки.

Год и опять будешь менять! Кормить каждый год сервис. Если не новый оригинал в сборе то уж лучше б/у с разборки.

Время покажет.
Про Фебест тоже говорят какашка, но внешний пыльник ШРУС этой фирмы работает уже 45 т.км, перезимовал 3 зимы с морозами за -35. Тоже самое про втулки стаба фирмы SAT, покупал за 400р комплект. Также 45 т.км на них проехал, также 3 зимы с морозами за -35. Только сейчас стуки начинают издавать, но помогает вд-40.

Т.к. болты горизонтальных салентов разработались, то сайленты менять сам буду. А проверку установки колес хотя бы один раз в год положено делать.

Замена сайлентблоков рычагов подвески Toyota Corolla

Замена сайлентблоков Тойота Королла переднего рычага требуется нечасто. Стоит отметить, что сам производитель требует менять сайлентблоки Toyota Corolla одновременно с рычагом подвески. Но если вы хотите сэкономить, тогда можно купить сайлентблоки снять рычаг и перепрессовать. Не «убитых» сайлентблоках обычно хорошо видны разрывы и отслоения резины, это обычно вызывает неприятный стук в подвеске.

В одном рычаге по два сайлентблока — передний, который поменьше и задний, который побольше. На следующем фото снятый рычаг с сайлентблоками помеченными красными стрелками.

Для снятия нижнего рычага подвески Тойота Королла потребуются ключи «на 17», «на 19», «на 22». Процесс снятия не занимает много времени. Однако, если болты сайлентблоков прикипели, что бывает довольно часто при большом пробеге, то поможет только «болгарка». Мы будем исходить из того, что все нормально откручивается.

1. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо.

2. Обработайте наконечник шаровой опоры специальным проникающим составом для облегчения отворачивания гайки крепления пальца опоры к поворотному кулаку.

3. Установите на пружину стойки приспособления для сжатия пружин и слегка сожмите пружину.

4. Отверните две гайки и выверните болт крепления рычага передней подвески к шаровой опоре.

5. Выверните болт переднего крепления рычага к подрамнику и извлеките болт.

6. Удерживая гайку от проворачивания, вторым ключом выверните болт заднего крепления рычага к подрамнику и придерживая рычаг извлеките болт.

7. Снимите рычаг передней подвески с автомобиля.

Для снятия старых сайлентблоков понадобится пресс или специальные съемники. Подставляем подходящие по размеру оправки и давим. Примерно как на следующем фото.

Но если вы меняете сайлентблоки своими силами, то вам потребуются тиски, кувалда пилка по металлу, дрель со мощным сверлом. Для снятия старого сайленблока первым делом необходимо удалить центральную часть. Для этого высверливаем, выжигаем центральную часть. Теперь нам необходимо извлечь оставшуюся внешнюю обойму сайлента. Для этого пилкой по металлу аккуратно прорезаем внешнюю металлическую часть сайлентблока. Примерно так.

Можно вытаскивать остатки старого сайлентблока. Для запрессовки нового резинометаллического шарнира (сайлента) можете воспользоваться тисками или кувалдой. Главное подобрать подходящие по размеру оправки. Одной давим, вторую подставляем. Все делаем аккуратно, что бы не согнуть или испортить рычаг подвески. А то придется покупать эту деталь подвески Тойота Королла в сборе и тогда сэкономить точно не получится.

Читать еще:  Замена топливного фильтра тойота королла

Замена задних сайлентблоков нижнего рычага передней подвески и шаровых опор на Toyota Corolla E120

После замены передних стоек и задних амортизаторов было решено поменять также шаровые опоры и задние сайлентблоки нижнего рычага передней подвески, так как всё-равно после замены стоек присутствовало непонятное дребезжание в передней подвеске.

Надо в подвеске наводит порядок.

Так к сведению: хронология событий не соблюдается на блоге при написании статей, работы производятся в разное время, возможно что-то описывается позже чем было сделано, поэтому и цена на запчасти будет отличаться от действующей на момент написания статьи из-за колебания курса доллара.

Покупка запасных частей для передней подвески

Изучив отзывы в интернет и цен было в итоге приобретено, в августе 2014 года (менялись запчасти 13.06.2015 г.), как обычно на экзисте: Сайлентблок нижнего рычага передней подвески задний VTR TO0133R 2 штуки за 879 рублей 96 копеек и Опора шаровая, передняя нижняя Sidem 45095 2 штуки за 1108 рублей 28 копеек каждая.

Сайлентблок VTR TO0133R Шаровая опора Sidem 45095

Едем на СТО 76 экспресс, автосервис на Ленина, 149 г.Чита

Почему решил менять там сайлентблоки и шаровые опоры не знаю, просто может что местоположение у них в городе удобное, но в итоге оказалось что это просто ужасное место для обслуживания автомобиля, с неграмотными специалистами.

Перепрессовка задних вертикальных сайлентблоков рычага передней подвески

Подняли авто на подъёмник, проблема образовалась при снятии рычагов, за время эксплуатации все болты проржавели и в итоге один болт при откручивании на переднем горизонтальном сайлентблоке сломался.

Сломанный болт переднего рычага подвески 90119-14086

Ситуация осложнялась в том, что гайка этого болта это «сухарь» (так вроде его называют), который приварен внутри передней балки и прямого доступа к нему нет. Пришлось пилить болгаркой балку чтобы сбить сухарь и вытащить обломок болта.

Разрез в передней балке Снятие рычага передней подвески

При помощи сварки и пневматического зубила сухарь поддался, и остаток болта был благополучно извлечён из балки, полчаса точно ковырялись чтобы его достать. Рычаги сняли о отнесли на перепресовку сайлентблоков. Передние горизонтальные сайлентблоки в хорошем состоянии, менял только задние вертикальные.

Сайлентблоки запрессовали криво, но как сказали «очень грамотные специалисты»: «так нормально, ездить можно, ни на что не влияет».

В общем менял на днях рулевые наконечники и тяги (фотоотчёт будет позже), снимал рычаги, чтобы посмотреть состояние сайлентблоков и промазать на будущее графитной смазкой, так вот видно уже начинается трескаться сайлентблок от неравномерной нагрузки, как раз видно что трещина идёт из-за наклона сайлентблока, так что запрессовывать надо сайлентблоки ровно.

Запрессованные сайлентблоки

Прорезь СТОшники так и оставили, сказали что на будущее, чтобы в следующий раз не резать балку, хотя что мешало затянуть болты, приварить изнутри гайку и заварить прорезь. Такие «грамотные» специалисты не додумались до этого. Что я и сделал, гайка была приварена, прорезь заварена и для профилактики от ржи закрашена краской из баллончика.

Прорезь в балке, так и отпустили Заваренная передняя балка

Замена шаровых опор на Toyota Corolla

С заменой шаровых опор проблем не возникло, предварительно я жидким ключом побрызгал все болты. При помощи ключа и большой трубы-рычага гайки были откручены. Шаровая опора снималась без съёмника, одним ударом по поворотному кулаку в районе шаровой, она вывалилась. Как сказали СТОшники шаровые в принципе ещё походили бы, не выкидывал их, пускай лежат на всякий случай.

Некачественный развал-схождение на СТО 76 г.Чита

После проведения всех работ был сделан развал-схождение (700 рублей), после их манипуляций машину стало клонить вправо. Приехал к ним, переделывал развал другой специалист, после него всё-равно машину клонило, ничего найти не могли, пожали плечами и всё на этом, хотя у них новое оборудование. Надо было деньги забирать у этих «спецов», ну ничего негативных отзывов, включая эту статью я про них написал.

В итоге после проезда 1600 километров, хорошие передние покрышки стали хуже плохих задних. На следкущий год надо брать новые летние шины, думаю эти им на СТО привезу в подарок.

Сделал развал-схождение у другого человека в гараже за 400 рублей, со старым оборудованием и все нормально стало, никуда не клонит и руль ровно стоит.

Слева плохая, справа «хорошая» шина.

Так что рекомендуется по возможности делать все работы самому, это будет более качественно и запчасти будут служить долго. Вот куплю себе потом домкрат гидравлический и сварю себе мини пресс для перепрессовки сайлентблок и переделаю все сайлентблоки.

Toyota Corolla Королевишна™ › Бортжурнал › Замена сайлентблоков передних рычагов

Почти год назад заметил, что на задних сайлентблоках передних рычагов стали появляться трещины.
Прозондировал форумы и остановился на сайлентблоках Masuma.
Masuma Япония
Передний RU-481 — 535р
Задний RU-483 — 571р

Поехал в сервис к Сереге, что бы воспользоваться подъемником и помощью. И правильно сделал, позже узнаете почему)).

Приступил к снятию рычагов. Если под рукой куча профессионального инструмента, то замена сайлентблоков (СБ) не проблема).

На правом рычаге болты тронулись с место довольно таки просто, я тут же переключился на левый рычаг. Левый очень долго сопротивлялся, я уже было подумал, что вот он тот рычаг, который без бубна с танцами не снять. Но я ошибался, левый все таки поддался и снялся.

Видно, что задние СБ убитые.

Передние на вид были вроде бы не плохие, но я решил их тоже заменить, так как они прошли уже не мало и резина в них подустала. Возможно я ошибался, но я из заменил.
Так как я сначала хотел менять СБ у родителей на яме, то я основательно подготовился к ремонту.
Специально для этого были выточены приспособы для выдавливания и вдавливания СБ.

В общем с левым рячагом я разделался быстренько.
Заменил передние

Теперь самое интересное))

Зная, что болты начали откручиваться, я спокойно принялся за демонтаж правого рычага. Болт на заднем СБ выкрутился, а болт на переднем СБ вращался и не выходил.
В общем случилась беда(((((… Гайка внутри подрамника отвалилась по сварке от закладной.
Выхода ДВА:
1й — это купить подрамник (Новый 30000руб)
2й — это резать подрамник, приваривать гайку на место к закладной и обратно сваривать подрамник.

Так как ни один из вариантов был мне не по душе, мы нашли третий вариант. У Сереги в закромах завалялся контрактный подрамник.

Быстренько скинули мой подрамник.

Отмыл контрактный подрамник, он оказался как новенький.

Читать еще:  Замена топливного фильтра тойота хайлюкс

Срезал болт со старого подрамника, что бы достать рычаг.

Перепрессовал второй рычаг и собрал все обратно.

Вот такие вот пироги)))
А вы как отдыхаете в эти майские дни?))

автонастрой

Сайт по автомобилям и ремонту.

Замена сайлентблоков Toyota Corolla

Детали не могут служить вечно. Это касается и сайлентблоков автомобилей марки Тойота, которые подвержены огромным нагрузкам в процессе эксплуатации в России. При истощении ресурса или поломке необходимо провести замену.

Данная статья даст информацию для самостоятельной замены сайлентов на таких автомобилях, как:

  • Тойота Королла,
  • Тойота Марк 2,
  • Тойоте Ипсум,
  • Тойота Карина Е,
  • Тойота Клюгер.

ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА ТОЙОТЕ КОРОЛЛА

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Чтобы было удобно проводить манипуляции с подвеской во время замены сайлентблоков передних рычагов Тойоты Королла 120, нужно поставить автомобиль на яму. Таким образом, к доступу в требуемые места не будет помех. Далее, вам нужно:

  1. Поднять машину при помощи домкрата.
  2. Вывернуть шаровую от рычага подвески.
  3. Кронштейн задней резинки должен быть снят, а за ним болт переднего. С передним болтом необходимо обращаться аккуратно, поскольку он зачастую ломается.

  1. Если болт всё же обломался, то его можно достать при помощи болгарки или других средств. Его необходимо спилить и достать, при этом резьба на рычаге не должна быть повреждена. Крайний метод – наваривание гайки.

  1. Старые сайленты Тойоты снимаются посредством максимального среза выступающей части, а затем обстукивания. Это необходимо для ослабления крепления старого сальника. Если этого не сделать, то даже съёмник не гарантирует успех. Таким образом удаляем заднюю резинку.

  1. Новая резинка устанавливается с использованием пресса. Данный инструмент гарантирует идеальную установку сайлентблока от Тойоты на место, при этом не будет наблюдаться перекосов или люфтов. Перед запрессовкой необходимо вычистить посадочные места от грязи и коррозии, а также смазать их. Использовать можно любую смазку.

  1. Передние резинометаллические втулки меняются попроще. Они довольно легко впрессовываются из мест установки. Последние зачищаются и смазываются. Далее, сайлентблоки Тойоты запрессовываются опять же при помощи пресса или специального съёмника. Больших усилий тут делать не придётся.
  2. Теперь рычаги готовы к обратной установке. Требуется произвести сборку в обратном порядке, при этом нужно очистить резьбу мест креплений от коррозии, если она есть. Для этого подойдёт WD-40.
  3. На второй части передней подвески машины производятся аналогичные процедуры для замены сайлентблоков.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Данная инструкция по замене сайлентблоков задней балки в Тойоте Королла 120 поможет правильно осуществить все манипуляции самостоятельно и при этом добиться качества лучшего СТО:

  1. Задняя часть машины должны быть вывешена. Сделать это можно при помощи установки на яму, подлаживания деревянных чурок или поднятия домкратом.
  2. Оба задних колеса необходимо снять. Это нужно, чтобы получить доступ к сайлентблокам Тойоты.
  3. Датчик ABS необходимо снять.
  4. Тормозная трубка отсоединяется и загибается. Жидкость нужно не расплескать и слить в ёмкость. Желательно подстелить тряпку.

  1. Далее, снимается тормозной барабан. Для этого используется ключ на 12 и откручивается 4 болта.
  2. Выкручиваются крепления стоек, и вынимаются болты. Если балка и крепежи вытаскиваются из своих мест туго, то можно помочь, постукивая по ним молотком.

  1. Действия повторяются с другой стороны подвески.

  1. На этом процесс разборки завершается и теперь необходимо менять резиновые втулки.
  2. Старые сайленты Тойоты выбиваются или выпиливаются любыми способами, лишь бы их места установки не пострадали. Можно использовать трубу подходящего диаметра, специальный съёмник или пресс.

  1. Поверхность мест установки новых блоков зачищается до блеска, вся коррозия должна быть убрана. Для большего срока службы и более лёгкой запрессовки поверхность необходимо смазать любой смазкой, хоть солидолом.
  2. После запрессовки можно собирать всё в обратном порядке. Следует делать это не спеша, чтобы ничего не перепутать. Помните, что от подвески зависит поведение автомобиля.

Материал, представленный выше, поможет провести работы по замене задних сайлентблоков на Тойоте Королла 120 без затруднений и лишних вопросов.

Замена сайлентблоков передних рычагов Тойота Королла

Заводская инструкция предписывает менять весь рычаг в сборе. Но практика доказывает, что новые сайлентблоки обойдутся гораздо дешевле и скажутся на общем ресурсе ходовой части не больше, чем качество дорог или манера вождения.

Симптомы и причины неисправности

Износ резинометаллических шарниров Тойоты Королла приводит к изменению углов подвески и сопутствующим проблемам:

  • ухудшению управляемости и курсовой устойчивости (авто уходит в сторону или «рыскает» по трассе),
  • появлению стука, а при отрыве резинового массива — неприятного скрипа,
  • увеличению износа покрышек.

Порядок работ

Для устранения неполадки необходимо:

  • поднять авто на подъемнике и демонтировать передние рычаги;
  • при помощи гидропресса и оправок подходящего диаметра извлечь старые и запрессовать новые «сайленты»;
  • установить на место снятые элементы;
  • прикрепить защиту картера;
  • опустить машину на твердую поверхность и выполнить окончательную затяжку крепежных болтов;
  • проверить и отрегулировать сход-развал передних колес.

Срок «жизни» узла будет недолгим, если шарниры Тойоты Короллы неправильно закрепить:

  • во-первых, надо правильно их сориентировать.
  • во-вторых, окончательно затягивать крепеж следует только после загрузки (т.е. автомобиль должен стоять на своих колесах).

Также не стоит пробовать «народные методы»:

  • нагревать комплектующие на открытом огне (после воздействия температуры металл легко деформируется и покрывается коррозией из-за обгорания защитного покрытия),
  • распиливать наружную обойму ножовочным полотном (велик риск повредить посадочное место),
  • применять тяжелый молоток вместо пресса (малейший перекос приведет в негодность обе детали).

Ремонт пройдет намного быстрее и проще, если его доверить специалистам нашей сети автосервисов Тойота. Мы используем профессиональное оборудование и в точности выполняем рекомендации производителя.

Замена сайлентблоков на Тойоте Королле

Рабочий ресурс работы сайлентблоков на автомобилях не вечный. Это касается и автомобилей японского производства. Когда их ресурс истощается, приходит необходимость их незамедлительной замены. В данной статье мы поговорим о том, как заменить салейтблоки на Тойоте Королле.

Для этого, нам необходимо выяснить, какой образец стоит на вашем автомобиле – старый или новый? Здесь важно не перепутать, так как они имеют разные размеры – как по длине, так и по своей ширине. Когда вид данных детали выяснен, можно приступить к их поиску и покупке. Лучше всего покупать оригинальные сайлентблоки, так как, покупая подделку, вы сами усложняете себе жизнь – придется чаще проводить процедуру их замены. После того как запчасти пришли, можно непосредственно приступать к процессу замены.

Инструкция по замене сайлентблоков на передних рычагах Corolla

Для удобства необходимо загнать Toyota Corolla в гараж на яму. Это облегчит нам доступ к необходимым узлам. Первое, что необходимо сделать – это поднять домкратом машину. После этого нам необходимо отвернуть шаровую от рычага, затем снять кронштейн заднего сайлентблока и сквозной болт переднего. Все эти детали снимаются без особых проблем, как правило, всегда возникает проблема с передним болтом. И как мы видим на фото, они часто ломаются.

Читать еще:  Тойота прадо расход топлива

Здесь нам понадобится болгарка и любые другие подручные средства, которые помогут вытащить передний болт. Спиливаем его и аккуратно выбиваем наружу.

Если же после среза выбить не получается, нам понадобится сварочный аппарат. На обломыша необходимо наварить гайку – это позволит достаточно сильно прогреть болт. После работы со сварочным аппаратом и остывания гайки, пытаемся вытащить его еще раз. Сейчас должно получиться. И такой метод снятия обломанного болта позволит вам не калечить машину болгаркой. В итоге машина целая и болт снят.

После того как первая стадия снятия была завершена, можно непосредственно перейти ко второй стадии. Наконец-то приступаем к замене сайлентблоков. Начнем, пожалуй, с задних. Перед тем как снимать старый – его необходимо максимально срезать и обязательно обстучать молотком. Без совершения этих двух процедур, снять его будет очень трудно, даже при помощи съемного механизма. Обстучав и срезав – снимаем старый сальник и выкидываем его, нам он больше не пригодится.

На место старого, теперь нам необходимо установить новый, купленный сайлентблок. Делать это лучше всего посредством пресса, а не каких либо кувалд или молотков. Это позволит вам сохранить деталь в идеальном состоянии без всяких перекосов и так далее. Перед посадкой, необходимо почистить поверхность и нанести новую смазку.

Разобравшись с задними, переходим к передним. Но здесь особо работы нет, потому что они сами вываливаются со своих мест. Нам остается лишь зачистить поверхность, нанести новую смазку и запрессовать сайленты на свое место. Делать это лучше всего, опять же, при помощи пресса и головки. На свое место новые детали встают достаточно легко, достаточно надавить прессом.

После того как сайленты запрессованы вся наша работа выполнена – рычаги готовы к установки на свое место. Устанавливаем обратно все в точности как снимали. И затем переходим ко второй стороне – с которой совершаем туже самую процедуру. И вот, в конце концов, оба рычаги готовы, установлены и машина готова к эксплуатации.

Кстати, остается вопрос испорченного болта, ведь мы его свернули, а нового у нас нет. Можно не бегать и не искать такой болт для Короллы, так как вы вряд ли найдете его. Однако не печальтесь. Выход есть всегда. На замену этому болту идеально подойдет болт задней тяги от любой классики АвтоВАЗа. Он и стоит не дорого, и найти его намного проще. Ставим его на замену. Длина и резьба полностью подходят. Перед установкой стоит смазать специальной графитовой смазкой, которая предотвратить нервные разбирательства с поломанным болтом в следующий раз. А точнее не предотвратит, а просто позволит без осложнений его скрутить. Подобную чудо смазку можно найти практически в любом автомобильном магазине.

Вот такой вот процесс замены сайленблоков на Тойоте Королле – не сложный, но займет немного времени, особенно если процедура выполняется вами впервые.

Замена сайлентблоков тойота королла

Привет всем кто решил заглянуть ко мне в дневник. Долго меня мучал скрип резины в подвеске. Ехать в сервис и попросить посмотреть что это не было ни времени ни желания. Ездил так. Тем временем скрип нарастал. Прием провлялся он при неспешной езди по неровной дороге и при нажатии на тормоз при такой же скорости движения. Закономерность появления симтомов я никак не мог выявить. Посещала мысль о том то мне светит замена сайлента, но в надежде отделаться полегче надеялся на шаровую производства фимры CTR. Качание стоячей машины из стороны в сторону тоже не помогало определить источник звуков. В общем плюнул, остался после работы и залез с телефоном под машину. Иногда пользуюсь таким способом для осмотра недотпных участков. Сую телефон и фотографирую. Так и на этот раз поленившись снимать колесо и искать на чтобы лечь диагностировал скорую кончину (а может это и есть кончина) заднего сайлентблока переднего левого рычага. До этого морально себя уже готовил к замене поэтому услиленно штурмовал интернет на предмет фотоотчетов. Самое паршивое в ремонте как я себе представлялэто был болт, упирающийся в поддон коробки. Люди делали по разному: кто снимал подрамник, кто то отцеплял опору двигателя и домкратил коробку. Кто то действовал настолько радикально ломом, что подгибал поддон коробки. Я решил действовать гибридным способом.

Собственно уже снятый рычаг с рваным салентом.

Был установлен сайлент фирмы RBI (других в моем любимом магазине Японец не нашлось). Читал конечно что их ругают, но мочи моейуже не было терпеть этот звук, да и боязно было. Тем более что лзть в подвеску все равно пришлось бы, так как порвался наружный пыльник ШРУС, купленый у хитрых китайцев. Тысяч 15 он прошел. Заодно раз пошла такая пьянка решил заменить и ступичный, который «подгуживал».

Вот такая модная смазка у мня была на внутренней гранате. Раньше покупал ее за 190 рублей за пакетик. Сейчас стоит 380. Слишком дорого. А аналогов нет. Только заказывать в интернет. На основе полимочевины. Наверное все таки закажу, так кактолько смазки на основе полимочевины подходят для игольчатых подшипников.

Злосчастный болт. Тут видно мой «гибридный способ». Через досочку я поддомкратил коробку, она подняласьмиллиметров на 5.

Потом ослабил этот болт на подрамнике.

. и этот. Далее острым концом балонника поддел и опустил подрамник и выдернул болт. Я ьыл очень доволен что теоретически подготовился и этот этап не отнял много времени. Повозился я конечнокогда выдергивал и вставлял обратно рычаг в места крплений.

Финальную затяжку предупреждали надо делать на полностью нагруженой машине. Так как с одеты колесом ядаже под машину быне залез Подложил под рычаг подставку и полностью опустил машину. Считаю что имитация нагрузки близка к правдивой.

Друзья! Если кто то хотелувидеть как я фигачу надтавками сайлент, то это не ко мне. У меня нет условий для этих упражнений. Я просто взял ступицу и рычаг в руки и пошел в сервис. Благо минут за 7 доплелся. Качество запрессовки ступичного подшипника и сайлент блока еще предстоит проверить (читай прямоту рук мастеров). Кстати надо сюда пробег закинуть, чтоб засечь сколько детали пройдут.

Не собираюсь никого лечить на тему ремонта-просто я сделал так)) Всем добра.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×