Darcars.ru

Автомобильный Портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проверка катушки зажигания ваз 2112 16 клапанов мультиметром

Проверка катушки зажигания ваз 2112 16 клапанов мультиметром

Способы самостоятельной проверки модуля зажигания

Часть бензиновых двигателей, что установлены на современных отечественных и импортных автомобилях, оборудованы модулями зажигания, представляющими собой импульсный источник тока высокого напряжения. Случаются ситуации, когда эти устройства выходят из строя, приводя к полной или частичной утрате работоспособности автомобильного мотора. Способы проверить на неисправность модуль зажигания в условиях гаража освещены в этой статье.

Устройство и принцип действия модуля зажигания

Часть автомобилистов старой закалки называют модули двухискровыми катушками, что не лишено смысла. Ведь катушка является предшественником модуля зажигания в технической эволюционной цепи. Модуль представляет собой спаренную конструкцию из двух пар обмоток (первичной и вторичной) и коммутатора, который попеременно переключает низковольтажный ток с одной катушки на другую. В некоторых моделях двухискровых катушек коммутатор конструктивно вынесен за пределы блока.

Управление работой модуля осуществляется из электронного блока, собирающего и анализирующего информацию с различных рабочих узлов двигателя. Блок, в отличие от классической катушки, имеет 4 гнезда для подключения проводов высокого напряжения, идущих на свечи. Импульс возникает парно, сначала на клеммах 1 и 4, затем 2 и 3. То есть каждая из встроенных катушек ответственна за работу двух цилиндров. Искра возникает одновременно, парой.

На входе модуль зажигания имеет разъём с четырьмя клеммами. Обычно у большинства моделей напротив них есть маркировка. На контакты А и В поочерёдно приходят импульсы с датчика Холла, служащие сигналом для переключения коммутатора с одной первичной обмотки на другую. С и D – соответственно масса и питание (12 В).

Возможные причины поломки

Слабым местом катушек зажигания и модулей является вторичная обмотка, генерирующая импульс высокого напряжения. В ней может произойти обрыв витка или пробой. Приводят к такому явлению следующие факторы:

  1. использование некачественных или неподходящих по параметрам свечей;
  2. эксплуатация при неработающих проводах высокого напряжения;
  3. частые попытки проверить искру.

Высоковольтажный импульс, возникающий во вторичной обмотке, должен быть реализован (израсходован). Если этого не происходит (при нарушении целостности провода высокого напряжения, например), высокоэнергетический электрический импульс ищет выход. Найдёт он его, с большой долей вероятности, в тонкой вторичной обмотке.

Часто неисправность модуля возникает при нарушении целостности некачественной заводской пайки проводов, идущих на элементы коммутатора. Такое происходит от вибрации. Также причиной неработающих катушек может стать банальное нарушение контакта во входящем разъёме. Ещё одним фактором, приводящим к неисправности блока зажигания, зачастую становится влага, попадающая на устройство во время мойки или вождения в нестандартных условиях.

Признаки неисправности

Сразу две встроенных катушки выходят из строя крайне редко, поэтому запустить работу двигателя с неисправным блоком скорее удастся. Однако даже неопытный водитель сразу заподозрит неладное. Проявится неисправность следующим образом:

  1. неустойчивый (плавающий) холостой ход;
  2. двигатель с трудом набирает обороты;
  3. характерный звук работы мотора (троение);
  4. рывки при наборе скорости (в движении).

Эксплуатация автомобиля при такой поломке возможна (доехать до гаража или автосервиса), но нежелательна без крайней надобности.

Подобные признаки нестабильной работы двигателя возможны при целом ряде других неисправностей зажигания или подачи топлива. Чтобы дифференцировать возможные поломки, следует определить работоспособность блока зажигания. Нелишним будет проверить и контакты приходящих к устройству проводов, а также их целостность.

Проверка питания модуля

Прежде чем тестировать работоспособность катушек, стоит убедиться, что возможная поломка не вызвана прекратившимся питанием устройства. Для начала нужно попробовать примитивно восстановить контакт, пошевелив несколько раз или разъединив/соединив входящий в разъем блок проводов. Если такая манипуляция не привела к улучшению работы двигателя, для определения качества приходящих импульсов применяется тестер (мультиметр).

Блок проводов вынимается из разъёма. На блоке каждой клемме (А, В, С, D) соответствует гнездо. Тестирование при работающем двигателе производится так.

  • Первый контакт тестера в гнездо D, второй на массу. Положение переключателя мультиметра, — 20 вольт. Если питание есть, тестер показывает 12 вольт.
  • Первый контакт в гнездо С, второй масса. Переключатель на омметре (20 Ом). В норме показывает меньше 1 Ом, то есть масса в норме.
  • Первый контакт в гнездо В, второй масса. Переключатель на 20 вольт. Норма не меньше 0,3 вольт. Если это так, значит, приходит нормальный импульс с датчика Холла на позицию В.
  • Контакт А проверяется аналогично предыдущему.

Если такая проверка показала норму, нужно тестировать модуль. Если нет, искать причину в электрической цепи до катушки.

Способы диагностики работоспособности устройства

Самым простым методом, что поможет определить работоспособность катушки, является замена аналогичным исправным устройством. Это возможно, если его есть где взять. Следует учитывать, что модуль должен соответствовать параметрам тестируемого устройства. Если двигатель с исправной катушкой заработал как до поломки, точно неисправен модуль зажигания.

Основный метод тестирования предполагает использование мультиметра. Заключается он в определении сопротивления вторичных обмоток катушек, встроенных в модуль зажигания. Способ прост и дополнительных навыков не требует. Для проведения тестирования устройство можно не снимать. Проверка делается при заглушенном двигателе.

  • Из гнёзд модуля вынимаются высоковольтные провода.
  • Переключатель тестера устанавливается в положение 20 кОм.
  • Стержни мультиметра по очереди помещаются в углубления соответствующих контактных пар (1 и 4, 2 и 3).
  • При неповрежденной вторичной обмотке показатели в обоих случаях одинаковы. В норме сопротивление должно быть около 5,4 кОм (в некоторых моделях показатели отличаются, что нужно уточнять). Если сопротивление намного больше, значит, есть обрыв обмотки. Сопротивление гораздо ниже – пробой. Катушка неисправна и восстановлению не подлежит.
Видео: Как проверить вторичную обмотку мультиметром

Когда есть вариант отремонтировать

Если в ходе тестирования обе вторичные обмотки покажут целостность и исправность, причиной неработоспособности катушек может оказаться отрыв пайки проводов коммутатора. Такие повреждения обнаруживаются при снятии задней крышки модуля. При наличии паяльника и умения им пользоваться можно восстановить целостность повреждённых контактов, заодно укрепив остальные. Это, к сожалению, единственная поломка модуля зажигания, которая устраняется.

Тестирование модуля зажигания может осуществляться с помощью простейших приборов своими руками. Ориентируясь на наши советы, вы сможете полноценно проверить как сам модуль, так и прочие элементы механизма, в которых может быть причина поломки. Желаем успеха в этом деле!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Катушки зажигания двигателя 21124 (1,6i 16v) — проверка и замена

Для выполнения работы потребуется мультиметр.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем декоративную накладку двигателя (см. «Декоративная накладка двигателя — снятие и установка»).

3. Нажимаем на фиксатор колодки жгута проводов.

Удерживая фиксатор в таком положении, отсоединяем колодку проводов от катушки зажигания первого цилиндра.

4. Включив зажигание, измеряем вольтметром напряжение на выводе 3 колодки жгута проводов (нумерация выводов нанесена на катушке зажигания).

5. Аналогично проверяем поступление напряжения питания на катушки зажигания второго, третьего и четвертого цилиндров.

Напряжение на выводе должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает на колодку или оно меньше 12 В, то разряжена аккумуляторная батарея, есть неисправность в цепи питания либо неисправен ЭБУ.

Читать еще:  Увеличить мощность двигателя ваз 2114

Предупреждение!

По окончании измерения напряжения выключайте зажигание.

6. Омметром измеряем сопротивление между выводами катушки. Электрическое сопротивление между выводами 1-3 должно быть близким к нулю (около 1 Ом). Сопротивление между выводами 1-2 и 2-3 должно быть большим (стремиться к бесконечности).

Неисправную катушку необходимо заменить.

7. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления катушки зажигания к крышке головки блока цилиндров.

8. Вынимаем катушку зажигания из свечного колодца.

Устанавливаем катушку зажигания в обратной последовательности.

Лада 2112 › Бортжурнал › Осмотр катушек зажигания

В связи с продолжающимися уже недели две рывками на прогретом ниже

70 С двигателе и отсутствием эффекта от использования очищающего форсунки состава Hi-Gear 3216 (доезжаю бак) снял катушки зажигания для поиска потенциально неисправной в их стане по науженой с просторов рунета упрощенной методике проверки. Катушки оказались двух видов — средняя пара немецкого производства Bosch (арт. 0 221 504 461, с 01.2008 г. артикул заменен на 0 221 504 473), крайние — отечественного.

ВАЗ’овская маркировка катушек в зависимости от производителя:
2112-3705010-10 — «BOSCH», Германия;
2112-3705010-11 — НПП «ИТЭЛМА», г. Москва;
2112-3705010-12 — ЗАО «СОАТЭ», г. Старый Оскол;
2112-3705010-13 — ПО «СЕВЕР», г. Новосибирск.

В фенольном излучении компонентов корпуса китайского мультиметра DT9205A работа началась бодро. Согласно интернет-рекомендациям переключатель прибора был переведен в положение 200 Ом и путем замыкания контактов друг о друга получено значение собственного сопротивления прибора на уровне 0.8. Сопротивление первичной обмотки, проверяемое замыканием 1-го и 3-го контактов катушки, для отечественных образцов составило 1.1-1.2, а импортных — 1.2, что знаменует полный паритет значений на уровне 0.4, как разницу полученных значений по образцам и собственного сопротивления прибора. Порядок. Но при проверке сопротивления вторичной обмотки путем перевода переключателя на 2 МОм и замыкания красным щупом пружинки, а черным среднего контакта — действие паров фенола видимо ослабло и все катушки, включая запасную (то ли рабочую, то ли нет), любезно отданную предыдущим хозяином автомобиля в довесок к машине, отображаемую на экране мультиметра единицу не шелохнули ни на йоту. Естественно, измененным запахом китайской пластмассы сознанием тут же было решено провести ряд исследовательских экспериментов путем проверки реакции со всеми остальными контактами и в обратной полярности, а также при всех прочих положениях переключателя. Эксперимент новых данных не принес. Отдушиной стало резюме отзывов других пользователей метода, у каждого второго из которых результат проверки вторичной обмотки оказался аналогичным и, соответственно, метод проверки в целом стоит признать несостоятельным и субъективным…

Зато в поисках лучшей проводимости с щупами поснимал резинки с бошевских катушек и протер контакты и пружинки. Для протирки на всякий случай применил валявшийся у меня баллончик состава «Nano Protech. Auto electric.». Так выяснилось, что у одной из катушек не только надорвана резинка, но и сломана пополам пружинка, так что сразу заменил эти детали, сняв их с вышеупомянутой запасной катушки. Катушки отечественного производства этой операции не поддались — то ли резинка сидит на них гораздо плотнее, то ли она и вовсе несъемная…

Наутро несолоно хлебавши в методе с мультиметром водрузив катушки на место рад отметить, что хоть подтраивание и редкие пропуски в работе двигателя не пропали, ощутимые рывки и провалы при движении все же исчезли! Видимо полдела в пружинке было. Вторые полдела могут крыться либо в обнаруженных в колодцах масляных каплях, либо в отходивших свое форсунках или тех же непродиагностированных толком катушках. Вариант с бракованными свечами выглядит несостоятельно, так как последний комплект был установлен недели две назад, как раз после появления рывков и связанным с этим падением тени недоверия на комплект старый.

Как проверить катушку зажигания на ВАЗ-2112 16 клапанов своими руками

Катушка зажигания, которая находится в автомобиле, по своей сути преобразовывает низкое напряжение от аккумуляторной батареи и генератора — в высокое, для подачи его индивидуально к каждой свечи зажигания. Грубо говоря — это такой миниатюрный электрический трансформатор, момент отказа которой практически невозможно предугадать и производить ремонт и диагностику приходится уже на отказавшем устройстве. Ниже в нашей статье мы подробно расскажем вам как проверить катушку зажигания для ВАЗ-2112 своими руками.

На видео очень подробно рассказан алгоритм проверки катушки зажигания на ВАЗ-2112:

Устройство катушки зажигания

Известно, что на 8-ми клапанных двигателях применялся модуль зажигания (ремонт модуля, диагностика) с двумя каналами и катушками, которые способны передавать искру сразу на пару свечей. Однако на 16-ти клапанный двигатель катушки стали индивидуальные для каждой свечи зажигания.

Цены и артикулы

Катушка зажигания от российского производителя СОАТЭ для ВАЗ-2112 имеет артикул 2112-3705010-12 и стоит в магазинах в пределах 1 000 рублей. Аналоги от «Bosch» может стоить в два раза больше, однако и качества этих деталей значительно выше. В любом случае выбор всегда остаётся только за вами.

Катушка зажигания от Bosch.

Процесс проверки всех катушек зажигания на ВАЗ-2112

В двигателе ВАЗ-2112 с 16-ти клапанами используются индивидуальные катушки зажигания «Bosch» и для того, чтобы провести их проверку, необходимо соблюдать следующий порядок действий:

    Первым делом демонтируем каждую катушку из своего посадочного колодца.

Порядок демонтажа не имеет значения.

Если на нём имеются повреждения, меняем его

Сморим на её правильное расположение

Несмотря на то, что в сети многие говорят о невозможности проверки катушки своими руками, однако проверить её возможно, только зная их исходные значения, которые измеряются в ОМах.

    Для того, чтобы не сделать ложных измерений, первым делом проверяем внутреннее сопротивление проводов и самого мультиметра. Для этого переключаем прибор в положение ОМ и замыкаем между собой щупы. Какое значение выдаст мультиметр — это и будет его внутреннее сопротивление. Значение может колебаться от 0,0 до 0,3 ОМ.

На мультиметре значение 00.3 ОМа — норма.

Значение в 00,8 ОМ отнимаем сопротивление мульметра и получается 00,5, что есть норма.

Когда показания на первичной обмотке на всех катушках исправны и показывают свои значения, переходим к проверке вторичной обмотки.

  1. Для этого переводим переключатель в режим 2000 кОм.
  2. Далее, щуп мультиметра располагаем на катушке соблюдая полярность, черный к контакту 2, который расположен ровно посередине разъёма, а красный щуп к пружине, внутри резиновой заглушки.
  3. Трёхзначные значения будут означать исправность катушки, а значения бесконечности будут сетовать о её поломке.

Подобные обозначения, говорят об исправности катушки зажигания.

Цифра «1» обозначает бесконечность и показывает неисправность катушки зажигания.

Выводы

Благодаря такому не сложному порядку работ, можно в самые короткие сроки проверить работоспособность катушек зажигания на ВАЗ-2112 своими руками, не прибегая к помощи специальных диагностический станций и специалистов.

Как проверить катушку зажигания на ваз 2112

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи
Читать еще:  Снять заднее сиденье ваз 2110

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)
  • 1
  • 2
  • 3
  • >

Не катушка,а модуль зажигания,а в нём две катушки!

Как проверить говорилось тут!

Но все равно хочу знать как проверить саму катушку.

То: pioneer — А что за зверь такой «запоминающий осциллограф»? И где его взять?

Но все равно хочу знать как проверить саму катушку.

Ну и что ты там увидишь, когда проблеммы возникают при нагрузке.

То: pioneer — А что за зверь такой «запоминающий осциллограф»? 😯 И где его взять?

1. У меня появляются иногда ошибки 0300 и 0301 — пропуски зажигания в 3-ем цилиндре. Менял местами катушки-не помогло. Проверял провода, менял свечи. Где еще копать?

1. У меня появляются иногда ошибки 0300 и 0301 — пропуски зажигания в 3-ем цилиндре. Менял местами катушки-не помогло. Проверял провода, менял свечи. Где еще копать?

Пардон, перепутал видимо цифры, вообщем пропуски только в 3-ем цилиндре, менял катушки, но не помогло. Глюк плавающий, благо появляется редко.
Больше всего интересует пункт 2 и особенно 3!

1. У меня появляются иногда ошибки 0300 и 0301 — пропуски зажигания в 3-ем цилиндре. Менял местами катушки-не помогло. Проверял провода, менял свечи. Где еще копать?

Пардон, перепутал видимо цифры, вообщем пропуски только в 3-ем цилиндре, менял катушки, но не помогло. Глюк плавающий, благо появляется редко.
Больше всего интересует пункт 2 и особенно 3!

иногда ошибки — пропуски зажигания в 3-ем цилиндре. Менял местами катушки-не помогло.
. Закономерность появления пропусков не заметил.

Посоветую всем помнить -что 300 код -это не пропуск зажигания -а пропуск воспламенения.
Соответственно -это и условия горения. Сжатие состава, наполнение и прочая фигня по железу плюс форсы.
Детектор то ловит неравномерность. А причин -навалом.

У меня есть небольшие поддергивания на высших передачах на 2000-2300 об, недобирает максималку и иногда высвечивается ошибка с кодом 300. Какие могут быть причины, как Вы думаете? Мне кажется, что эти проблемы друг с другом связаны. Прошивка ТХ54

ВВиктор просто высокая степень сжатия и маленький изолятор требуют зазор между электродами свечи не более 0.8 мм . Если зазор больше- ток утекает по изолятору целой свечи. Помогают этому ферроценовые присадки в 95-й бензин.Особенно сложно зажечь смесь на частичных нагрузках обедненную «прошивками» типа «экономичная» — всегда можно нарваться на недостаток вторичного напряжения или энергии разряда. А вот богатая смесь зажигается раз в пять легче.

Но у меня прошивка стандартная, заводская. И свечи которые устанавливались имели одинаковый зазор и при монтаже не регулировались. Нагар на любых свечах был светло — коричневого цвета, иногда с краснотой от ферроценов. Так что вариантов, я думаю, два: 1)Свечи «левые»
2)Свечи бракованные

Катушка зажигания ВАЗ 2110-2112

Катушка зажигания двигателя — это главная деталь системы зажигания автомобиля, которая служит обычным преобразователем постоянного тока низкого напряжения, что поступает от АКБ или напрямую от электрогенератора в высоковольтное напряжение для дальнейшей подачи электрического импульса на свечи зажигания.

Катушка представляет собой, образно говоря, «сердце» системы зажигания, потому, что обеспечивает создание в ней высокого напряжения. Эта деталь используется во всех современных системах зажигания: электронной, контактной и бесконтактной. Катушка зажигания, по своей сути, является трансформатором с 2-мя обмотками.

Данный преобразователь напряжения часто автолюбители в быту называют «бобина».

Следует отметить, что эта деталь автомобиля — довольно надежная конструкция, соответственно, выходит она из строя достаточно редко. К основным её неисправностям относятся:

  • обрыв вторичной обмотки;
  • витковое замыкание катушек;
  • пробой крышки.

Наличие трещины прогара говорит о том, что крышка её пробита. Обрыв и витковое замыкание можно определить с помощью замера сопротивления катушек. В отличии от такой необходимости, как, например, «ремонт трамблера», пытаться ремонтировать катушку зажигания не стоит — нужно просто купить новую.

Цена катушки зажигания для ВАЗ

Стоимость этой составляющей системы зажигания для автомобилей ВАЗ на сегодняшний день не большая. Б/у можно купить за 150?200 рублей. Цена новой «бобины» для автомобиля ВАЗ 2101 (Б-117 Ст.Оскол «6») — 450 рублей, для ВАЗ 2108 (027.3705 Ст.Оскол «6») — 490?500 рублей и более.

Хорошая новая катушка зажигания К100 2108-3706010 (на фото выше) для карбюраторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (Лада Самара), 2110, 2111, 2112 стоит 650 рублей.

Цена модуля зажигания 042 ВАЗ 2110 СОАТЭ (фотография выше) в России — 1500 руб.

Снятие и замена катушки зажигания

В том случае, если на пластмассовой крышке этой детали наблюдаются трещины, сколы, следы вытекания масла или перегрева, то её обязательно нужно менять. Для снятия преобразователя низковольтного напряжения Вам понадобятся ключи на 8 и 10.

Порядок действий по выполнению замены катушки зажигания:

1. В первую очередь, следует заглушить двигатель машины и провод отсоединить от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. После этого необходимо отсоединить центральный высоковольтный провод от «бобины».

3. Затем нужно отвернуть две гайки крепления ключом «на 8» и отсоединить от клемм катушки зажигания два провода.

4. На этом этапе требуется отвернуть ключом «на 10» одну гайку и ослабить затяжку второй гайки крепления детали к кронштейну.

5. После этого можно её снимать.

6. Замена катушки зажигания автомобиля ВАЗ на новую происходит в таком порядке, который является обратным снятию, притом, синий провод нужно подсоединить к клемме «Б», красный — к клемме «К».

Проверка катушки зажигания ВАЗ

Нормативы параметров катушки при температуре окружающей среды, равной +25 °С, должны равняться нижеуказанным показателям. В том случае, если после проверки электрической детали её параметры не соответствуют нижеуказанным показателям, то устройство нужно заменить.

Порядок действий по проверке «бобины»:

1. Прежде всего, следует её снять с авто.

2. Если это невозможно, то можно провести проверку катушки зажигания, не снимая её с машины. Для этого после отсоединения провода от клеммы «–» аккумуляторной батареи, необходимо отсоединить преобразователь напряжения от клемм проводов (красного и синего), а также выдернуть центральный высоковольтный провод.

3. С целью проведения проверки сопротивления первичной обмотки катушки нужно подсоединить к низковольтным клеммам катушки омметр. При этом, сопротивление должно равняться у катушки 3122.3705 (0,43±0,04) Ом, а у 8352.12 — (0,42±0,05) Ом.

4. Для того, чтобы проверить сопротивления вторичной обмотки катушки, следует подсоединить омметр к низковольтной клемме «Б» и высоковольтной клемме преобразователя. Сопротивление у 3122.3705 должно равняться (4,08±0,40) кОм, а у катушки 8352.12 — (5,00±1,00) кОм.

5. Чтобы выполнить проверку сопротивления изоляции на «массу» нужно подсоединить омметр поочередно к каждой клемме и к корпусу катушки зажигания. Омметр во всех случаях должен показать сопротивление, которое превышает 50 МОм.

Видео про снятие и замену катушки зажигания автомобиля Opel Vectra:

Как Проверить Катушку Зажигания Ваз 2112

Как проверить катушку зажигания ваз 2112 16 клапанов

Скажу сразу: простых тестов, позволяющих достоверно оценить и проверить модуль зажигания не существует. По той причине, что и сам процесс искрообразования простым не назовшь. Вначале накопление индуктивной энергии в катушке, затем насыщение, пробой искрового промежутка, возникновение дуги, е горение, и наконец, затухающие колебания. Каждый этап имеет свои особенности, характеристики и параметры, вс имеет суть и вес. Изменения характерных величин: времени накопления, напряжения пробоя, напряжения горения, времени горения дуги и искажения формы затухающих колебаний дат много информации о состоянии здоровья катушки или модуля. Вс это хорошо видно на мониторе мотор-тестера или осциллографа, а отклонения по отдельным цилиндрам хорошо заметны в сравнении.

Читать еще:  Порядок регулировки клапанов уаз 402

Но по условиям этой темы, у нас кроме контрольки и китайского тестера, как и у большинства автолюбителей ничего нет. Ну и не надо, постараемся выкрутиться, безвыходных ситуаций не бывает. Собственно, остатся только 2 стоящих внимания метода: Определение работоспособности по разряднику и метод простой подмены. Второй метод — простой подмены, он является самым доступным для автолюбителей. Это действительно простой способ, но есть один момент. Модуль зажигания так устроен, что на своих выводах легко развивает напряжение в 20 киловольт.

Катушка зажигания. Как проверить катушку зажигания. Ваз 2112, Лада Приора

Как проверить катушку зажигания на работоспособность. Катушка зажигания ВАЗ 2112, 2110, Лада Приора. JOIN VSP…

Как проверить неисправность катушку зажигания на автомобиле.

В этом видео мы разберем как проверить при помощи мультиметра Вашу катушку зажигания, Так же посмотрим…

При получении управляющего импульса от блока управления высоковольтный разряд по ВВ-проводам устремляется на поджиг сжатой в цилиндре смеси. Вопрос. Куда пойдт заряд, если вдруг провод окажется оборван? (или совсем будет отсутствовать для модуля это одно и тоже) Разряд ищет выход, и к сожалению, быстро его находит.

Чаще всего собственной энергией модуль прошивает собственную же изоляцию, начинает шить на массу по кратчайшему пути тока. Там, где изоляция самая слабая. Протоптанная дорожка сливает энергию заряда на массу, в результате отказывают сразу 2 цилиндра. Либо 1-4, либо 2-3, в зависимости от того, обрыв какого провода спровоцировал пробой изоляции. Изоляция может оказаться хорошей, тогда пробой возможен между витками самой катушки, опять же внутри модуля. Причм пробой может вызвать межвитковое замыкание, а может просто шить тогда, когда условия пробоя, даже по исправному проводу самые тяжлые.

А это моменты максимальных нагрузок на двигатель, например интенсивный разгон. Ещ вопрос, какие витки сомкнутся: если крайние, то канал откажет. А если соседние, то катушка потеряет мощность, причм на глаз почти незаметно индуктивность уже не та.

Но это до поры до времени. Вскоре начнутся подргивания, подтраивания, рывки-провалы, гуляния оборотов на холостом ходу, и прочие неприятности. Это далеко не все виды неисправностей модуля, но и пара приведнных выше, говорит о том, что его здоровье во многом зависит от условий его работы. Поэтому, применительно к нашему методу вопрос. Что будет, если вы, не проверив исправность ВВ-проводов, в качестве подменного, поставите на свой автомобиль любезно предоставленный соседом, заведомо исправный модуль зажигания? (имея в обрыве один из проводов, и уже наверняка по этой причине жареный модуль) Может ничего и не произойдт: модуль соседа может оказаться мощнее вашего, и на время короткой проверки с задачей справится, пробивая разрыв, а вы совершая ошибку в диагнозе купите новый, который долго не проживт, из-за оборванного провода. Короче говоря, перед тем, как проверять модуль зажигания подменой, обязательно проверьте состояние ВВ-проводов.

Не попробуешь на зуб

От системы зажигания одни стараются держаться подальше — при мысли о 15–20 киловольтах их охватывает оцепенение. Другие, наоборот, убеждены, что высокое напряжение «Самары» — бумажный тигр: хоть и трахнет до печенок, а не убьет. Первым напомню: не следует бояться техники, надо лишь не допускать ошибок, а посему — изучать. Вторым шепну: такой «электрошок» не всякому по плечу. А насчет неверных приемов — ими даже Чернобыльскую АЭС загубили, что уж толковать о зажигании!

Пример. Как проверить, приходит ли высокое напряжение на свечу? Кто-нибудь скажет: мол, это просто — снять с нее провод, вставить в наконечник подходящий гвоздь, включить зажигание и, прокручивая коленвал, аккуратно подводить «приспособление» к «массе». — при каком-то зазоре должна появиться искра. Тут сделаю одно замечание. Если искра легко, с хорошим щелчком, «прошивает» миллиметров десять воздуха, то с напряжением порядок. Но не допускайте работы катушки при очень большом зазоре (некоторые даже хвастают тем, что у них искра «аж голубая» и вдвое длинней) — даже в простейшем зажигании «копейки» перегруженная катушка может отказать из-за пробоя изоляции и т.п. Значит, при проверке провод надо надежно закрепить, чтобы зазор воздушного разрядника оставался в пределах допустимых 10–11 мм.

С системами посложнее такие шутки тем более неуместны. Например, не советуют необдуманно снимать со свечи провод, дабы не повредить катушку или коммутатор, особенно на работающем двигателе. Зажигание может отказать, а то и хозяин ненароком опробует свой «электрошокер»! Не стоит ставить такие опыты и на машинах с другими современными системами зажигания.

В системах с модулем зажигания (например, 1,5-литровых двигателей ВАЗ-2111 и 2112) проверить работоспособность двухвыводных катушек удобно несложным приспособлением — по одному на каждую катушку. Годится оно и для двигателя ВАЗ-21114 рабочим объемом 1,6 л. На этих двигателях одна катушка обслуживает первый и четвертый цилиндры, другая — второй и третий. Соответственно, два представленных здесь пробника включаем в высоковольтные провода первой и второй свечи. Если в разрядниках видны мощные искры, то катушки модуля и все цепи до них исправны, а причина неполадок с двигателем в чем-то другом. Например, пора заменить свечи.

У 16-клапанного двигателя ВАЗ-21124 самостоятельные катушки зажигания для каждого цилиндра. Некоторые проверки здесь проще, чем у прежних моторов. Допустим, какой-то цилиндр хандрит. Надо бы убедиться в исправности низковольтной части системы, до катушек, — иначе говоря, узнать, приходит ли на них управляющий сигнал контроллера. Конечно, можно воспользоваться тестером, но гораздо быстрей с самодельным пробником, который здесь показан.

Снимаем с первой катушки зажигания штекер и соединяем его с нашим пробником. Помощник включает стартер и нажимает педаль газа до упора, чтобы форсунки гарантированно не работали — это режим продувки цилиндров. Светодиод мигает — значит, управляющее напряжение с контроллера поступает на катушку. Проверяем управление следующей… В итоге два варианта. Если управляющий сигнал контроллера приходит на все катушки, остается проверить сами катушки и свечи — уже без пробника. В конце концов вы найдете неисправность. Худо, если светодиод не мигает — значит, хотя бы к одной катушке управляющий сигнал контроллера не приходит. Поиск причины бывает довольно сложным. Возможно, не в порядке контроллер или проводка. А вот если отказал датчик положения коленвала, то ни одна катушка работать не будет. Это же касается и некоторых отказов охранных систем.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector