Darcars.ru

Автомобильный Портал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2111 ремонт двигателя

Ваз 2111 ремонт двигателя





Содержание:
Руководство по эксплуатации,
техническому обслуживанию
и ремонту автомобиля

Двигатель ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111 | ВАЗ 2112 — ремонт двигателя с полной разборкой

Проверка деталей двигателя
1. Отмываем блок цилиндров от грязи и отложений специальным моющим средством, дизельным топливом или керосином, продуваем масляные каналы.
2. Тонкой медной проволокой прочищаем выходные отверстия масляных форсунок.

3. Вытираем блок цилиндров насухо и осматриваем его. Трещины и выкрашивание металла — недопустимы.
4. Нутромером измеряем внутренний диаметр цилиндров (см. п. 2 Поршень и шатун — замена).

ПРИМЕЧАНИЕ
Степень износа каждого цилиндра можно определить по разнице показаний нутромера в разных поясах. При износе более 0,15 мм блок следует подвергнуть расточке цилиндров под ремонтные размеры поршней (см. п. 1 Поршень и шатун — замена).

5. Микрометром измеряем коренные и шатунные шейки коленчатого вала.

Коленчатый вал подлежит замене либо шлифовке, если износ его шеек более 0,03 мм или овальность шеек более 0,03 мм, или на шейках коленвала есть задиры и риски. Предусмотрена возможность шлифовки шеек коленвала с уменьшением их диаметра на 0,25 мм; 0,5 мм; 0,75 мм и 1,00 мм.

Сборка двигателя
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Если цилиндры двигателя были расточены, необходимо промыть блок цилиндров дизельным топливом или керосином и обдуть сжатым воздухом. После шлифовки шеек коленвала двигателя следует вынуть заглушки выходных отверстий каналов. Также необходимо промыть коленвал керосином и продуть каналы коленвала сжатым воздухом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В отверстия масляных каналов коленвала устанавливаем новые заглушки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед сборкой двигателя следует подобрать соответствующие кольца, пальцы и поршни (см. п. 2 Поршень и шатун — замена), а также вкладыши подшипников коленчатого вала (см. выше).

4. В проточки третьей коренной опоры устанавливаем упорные полукольца. С передней стороны — сталеалюминиевое (с внутренней стороны — белое, а с наружной — желтое), с задней — металлокерамическое (желтое с обеих сторон).

ПРИМЕЧАНИЕ
Полукольца коленвала изготавливаются номинальной и увеличенной на 0,127 мм толщины. Осевое перемещение коленчатого вала должно быть в пределах 0,06-0,26 мм.

5. Полукольца коленвала устанавливаем канавками наружу (к щекам коленчатого вала).

6. Смазываем шейки коленчатого вала и вкладыши чистым моторным маслом.
7. Укладываем коленвал в опоры блока цилиндров и устанавливаем крышки коренных подшипников.
ПРИМЕЧАНИЕ
На крышках коренных подшипников рисками обозначены номера подшипников (с 1 по 5). Крышка пятого коренного подшипника обозначена двумя рисками, разнесенными к краям крышки.

При установке в блок крышки рисками должны быть обращены к той стороне блока, на которой устанавливается маслоизмерительный щуп.
8. Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников динамометрическим ключом моментом 68,31-84,38 Н-м (6,97-8,61) кгс-м.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Затягивая крышки коренных подшипников, убеждаемся в свободном вращении коленвала. Для этого, после затягивания болтов крепления очередной крышки, проверните коленвал. Он должен вращаться усилием рук. Если коленвал вращается туго или его заклинило — возможно, перепутаны крышки подшипников или неправильно подобраны вкладыши.

9. Собираем шатунно-поршневую группу (см. Поршень и шатун — замена).
10. Устанавливаем поршни в цилиндры блока (см. Поршневые кольца — замена).

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Затягивая шатунные крышки, так же, как сказано выше проверяйте свободное вращение коленчатого вала. Поскольку для вращения коленчатого вала вместе с поршнями потребуется больше усилий, на вал следует установить маховик, и проворачивать вал за него.

Фотогалерея



Добро пожаловать на сайт http://lada110atricom.ru

У многих людей есть собственные автомобили, различных марок, комплектаций, тюнингованные и просто «серые» авто для повседневной езды. Кто-то делает различные примочки для авто своими руками, кто-то загоняет в специальные сервисы, а кто-то просто любуется на то как люди это делают. Собственно об этом и хотелось бы поговорить — о тюнинге!

Раньше у меня не было автомобиля и как-то не было в нём необходимости, но в душе всегда хотелось посидеть, порулить и насладиться скоростью. Первым шагом к покупке авто стало получение водительских прав, на которые я пошёл обучаться также спонтанно. Вообщем отучился 3 месяца в ДОСААФе и 29.02.2008 года я получил своё водительское удостоверение. Время от времени возникало желание купить автомобиль, но не было средст для его покупки, да и стал задумываться о том — собственну «куда ездить то ?», до работы идти 15 минут, дачу давно забросили и получается что машина и не нужна.

Время шло, годы летели, слухи шли о кризисе. К тому времени удалось немного скопить наличности, которые было всё-таки решено вложить в какое-нибудь автомобильное средство, пока они не пропали . Одним чудесным утром, собравшись, мы поехали на авторынок в Саратов с целью выбора автомобиля для меня. Пришлось занять у знакомых не малую ещё дополнительную сумму наличности, а то моих скоплений не хватало.

Отправились в дорогу, ехали-ехали и наконец приехали. Пошли по рынку.

В Саратове автомобилей было много, одни не по нашим деньгам, другие слишком убитые, вообщем бродили-бродили и увидели ВАЗ2110 красного цвета (мой любимый цвет). Спустя некоторое время, после долгих хождений всё-таки было решено приобрести первый понравившийся автомобиль и ехать уже наконец-то домой.

Путь до дома был неблизкий, в районе 200км. По началу я думал что мой друг будет за рулём и пригонит мою машинку в мой родной Камышин, но всё-таки погнал её обратно я сам. Это мой самый первый раз когда я так долго ехал за рулём, ведь последний раз когда я его держал в руках было ещё в феврале и то минут 10. Первые минут 10-20 я не мог прийти в себя, то что сижу за собственным автомобилем, руки немного потрясывало и всё не верилось что я еду. Буквально, проехав километров 50, я уже стал чувствовать себя намного увереннее, развалился на сиденье и стал наслаждаться поездкой.

Всё бы ничего, но в Красноармейске на посту ДПС нас остановили для проверки документов. А я по глупости взял с собой только права, а остальные доки остались у мамки, которая на другой машине с водителем уехали вперёд. Благо остановились метрах в 300 от нас. Инспектору пришлось ждать некторое время, на что он сделал грозное выражение лица. Принесли документы, всё проверили, но всё-таки докапались до того, что не было аптечки, огнетушителя и знака. А то что автомобиль даже и на транзитных номерах и только что куплен его не волновало, пришлось заплатить некоторый штраф в фонд Инспектора. Сели в машину, заправились и отправились дальше в путь.

Долетели до дома в принципе быстро, около 3 часов всего ехали, хотя можно было бы и больше, но я был в то время ещё новичком, да и машина не проверенная, мало ли что сломается, поэтому скорость держал в районе 100-110км/ч. Но всё-таки было желание испытать драйва и поэтому разогнался разок до 155км/ч, машина вела себя на дороге изумительно, я оставался довольным во время всего пути.

Вот и краткая история о шагах к покупке первого автомобиля, который до сегодняшнего дня со мной, радует меня. Время от времени что-то делаю для души в ней, небольшой тютинг и т.п. о чём я расскажу в своём Бортовом журнале .

Высказывайте свои мнения о моей работе, ну и просто так можно что-то обсудить, дальнейшие работы, планы.

Ремонт и обслуживание двигателя
Lada 2111 ( ВАЗ 2111 )

Бесплатная проверка по 54 параметрам

Гарантия 1 год на ремонт

Каждый водитель мечтает, чтобы его машина еще долгое время после покупки ездила, как новая. Но это не всегда возможно из-за проблем с двигателем. Что делать, если мотор Lada 2111 не оправдал ваших ожиданий и появились нежелаемые повреждения или посторонние звуки? Старайтесь сразу же обращайтесь в наш сервис, не тяните, поломка двигателя требует незамедлительного устранения. Ведь на ранней стадии можно устранить неисправность быстрее.

Читать еще:  Установка центрального замка на ваз 2109

Признаки проблем с мотором Lada 2111

Проанализируйте особенности вашей машины при движении:

  • высокий расход масла и бензина;
  • дымный выхлоп;
  • сбои в работе двигателя на холостом ходу;
  • посторонние шумы, скрежет, постукивания в двигателе;
  • резкое падение мощности.

Наша компания специализируется на ремонте двигателей ВАЗ 2111 на протяжении долгих лет.

Стоимость капитального ремонта двигателя ВАЗ 2111

УслугаСтоимость
Ремонт двигателя Lada 2111от 15 000 руб

Записаться на бесплатную диагностику двигателя

Специалист согласует с Вами свободное время для диагностики

Этапы проведения ремонта двигателя Lada 2111 под ключ

  1. Визуальный осмотр двигателя, а также его диагностика с использованием специального компьютерного стенда
  2. Классификация поломки, ее характера и сложности решения
  3. Поиск наиболее оптимальных решений
  4. Демонтаж, а также разборка силового агрегата
  5. Ремонт, либо замена вышедших из строя элементов
  6. Сборка мотора и его установка
  7. Проверка работоспособности (несколько уровней)

Все выявленные неполадки обязательно устраняются в надлежащих условиях:

Как отремонтировать двигатель на ВАЗ-2111 8 клапанов инжектор

ВАЗ-2111 – это модифицированный вариант ВАЗ-2110, который представляет собой пятиместный автомобиль легкового типа со своими техническими особенностями. Чтобы правильно произвести ремонт двигателя данного транспортного средства, нужно обязательно эти особенности знать.

Технические особенности ВАЗ-2111 8 клапанов инжектор и его двигателя

Все модификации ВАЗ-2110 имеют ряд типовых особенностей, которые отличают эти легковые автомобили от других транспортных средств подобного типа. Рассмотрим их:

  1. Расположение двигателя – переднее.
  2. Привод также приходится на передние колеса.
  3. Кузов несущей конструкции – цельнометаллический.
  4. Тип кузова – универсал.
  5. Четырехцилиндровый четырехтактный 8- или 16-клапанный бензиновый двигатель.
  6. Система питания – карбюраторная или с распределенным впрыском топлива.

Двигатель ВАЗ-2111 оснащен системой питания, которая имеет распределенный впрыск топлива, а управление ним совершает один из контроллеров – Январь, Bosh, GM.

Но любая подобная конструкция, используемая на ВАЗ-2111, должна соответствовать следующим требованиям:

  • бензиновый;
  • 4-тактный;
  • 4-цилиндровый;
  • рядный (поперечное расположение);
  • 8-клапанный;
  • расположение распределительного вала – верхнее.

Эта модель – модернизированный вариант двигателя ВАЗ-2110, который относится к карбюраторному типу. Модернизация была проведена, чтобы мягко осуществить перевод на другую систему питания – инжекторную. Так, четыре цилиндра, выполненные из чугуна, а шатуны имеют более массивную нижнюю часть, что позволяет увеличить функции моторесурса до 250 тысяч километров в реальных условиях, хотя завод изготовитель предполагает 150 тысяч километров. Кстати, при проведении ремонтных операций можно номинальный диаметр чугунного цилиндра из 82 миллиметров увеличить от 0,4 до 0,8 миллиметра. Но при этом следует учитывать максимальный предел его допустимого износа – 0,15 мм на диаметр. Коленчатый вал также изготовлен из чугуна высокой прочности. К нему выпускаются специальные вкладыши, предназначенные для ремонта, которые специально уменьшены до 1 миллиметра. На ВАЗ-2111 двигатель включен в силовой агрегат, в который также входят сцепление и коробка передач. Этот агрегат представляет собой блок единого типа, что крепится в моторном отсеке с помощью резинометаллических эластичных опор.

Стандартные и капитальные ремонтные работы: двигатель ВАЗ-2111 (8 клапанов инжектор)

Стандартные (типовые) ремонтные работы двигателя любого транспортного средства часто нужны не только, когда автомобиль перестает работать. В зависимости от показаний, они могут включать в себя следующие операции:

  1. Замену комплектующих элементов:
    • гидротолкателей клапанов;
    • маслоотражательных колпачков клапанов;
    • ремня привода ГРМ;
    • сальника распределительного вала.
  2. Разборка:
    • головки блока цилиндра;
    • масляного насоса.
  3. Снятие с последующей заменой:
    • датчика лампы, контролирующей давление масла;
    • датчика недостаточного уровня масла;
    • задней опоры силового агрегата;
    • коллекторов – впускного и выпускного;
    • корпуса вспомогательных агрегатов;
    • маслоприемника;
    • опор силового агрегата;
    • поддона картера;
    • распределительного вала;
    • ресивера и коллекторов.
  4. Регулировка:
    • тепловых зазоров в клапанном механизме.
  5. Демонтаж ШПГ (шатунно-поршневой группы).

К ремонтным работам специалисты относят и снятие самого двигателя с транспортного средства. Но эта процедура производится уже в тот момент, когда автомобиль нуждается в капитальном ремонте. Под капитальными ремонтными работами, касающимися двигателя ВАЗ-2111, специалисты подразумевают следующие операции:

  1. Полная разборка.
  2. Диагностика.
  3. Непосредственный ремонт.
  4. Металлообработка тех элементов, которые в ней нуждаются (например, шлифование коленчатого вала или фрезерование головки блока цилиндров).
  5. Замена деталей, что вышли из строя.

Если вы решили самостоятельно выполнить ремонт двигателя ВАЗ-2111, не обращаясь к квалифицированным специалистам автомастерских, то хорошим подспорьем станет книга «Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту: ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112» из серии «Своими руками». Написано данное руководство коллективом авторов, издано в 2012 году. Краткое содержание:

  • детальное описание конструкций узлов и систем, перечисленных моделей легковых автомобилей;
  • охарактеризованы основные неисправности;
  • причины поломок и сбоев в функционировании двигателя, мотора;
  • способы устранения неисправностей своими руками;
  • размещены Приложения со списком необходимых материалов для проведения текущих и капитальных ремонтных работ (например, смазочные материалы, эксплуатационные жидкости), инструментов.

В ней, помимо понятных и доходчивых технологических инструкций, подано 15 электросхем, а также фотографии с комментариями.

Зачем нужны текущие и капитальные ремонтные работы двигателя

Как уже говорилось, под текущими ремонтными работами следует понимать процедуру разборки-сборки двигателя транспортного средства с последующей заменой некоторых деталей. Чаще всего замены и обновления требуют такие комплектующие, как:

  • вкладыши – коренные и шатунные;
  • поршневые кольца;
  • сальники клапанов.

Эти замены являются необходимостью, хотя и периодической. Они позволят не только увеличить ресурсы двигателя, но и изменить качество его работы.

Специалисты считают текущий ремонт временной мерой, и рано или поздно весь силовой агрегат транспортного средства может выйти из строя. Поэтому капитальные ремонтные работы дают возможность:

  1. Продлить эксплуатационный срок двигателя.
  2. Предотвратить сбои в его функционировании и выйти из строя.
  3. Поднимет уровень ресурсности.
  4. Повысит качество работы автомобиля в целом.

Конечно же, лучше всего доверить ремонт двигателя и его обслуживание знающим и квалифицированным мастерам автосервиса.

Разборка и ремонт двигателя ВАЗ 2110

Видео по капремонту и сборке двигателя, машины марки ВАЗ 2112, а также подробная инструкция с фотосопровождением по разборке мотора ВАЗ 2110.

Ремонт двигателя ВАЗ 2110, как и любой другой модели машины не лёгкая работа, но всё же, выполняемая. Если Вы хоть немного разбираетесь в технике, то сумеете её выполнить. Чтобы осуществить ремонт нужно как минимум разобрать двигатель. Предлагаем Вашему вниманию подсказку, как и в какой последовательности, выполнять такую работу.

Подробная инструкция разборки и ремонта двигателя ВАЗ 2110:

2. Снимаем с двигателя сцепление.

3. Снимаем натяжной ролик, ремень привода распределительного вала и дистанционную шайбу, которая установлена под натяжным роликом.

4. Снимаем с распределительного вала зубчатый шкив.

5. Осуществляем отвинчивание четырёх болтов, тремя из которых прикреплён водяной насос. Откручиваем гайку крепления на задней крышке ремня привода распределительного вала и снимаем крышку.

6. Чтобы снять водяной насос, вставляем отвёртку между блоком и фланцем корпуса насоса и таким образом сдвигаем его с посадочного места. Выполнив эти операции, снимаем водяной насос.

7. С блока цилиндров снимаем головку.

8. Отвинчиваем болты (их 16 штук) крепления масляного картера, затем вместе с прокладкой снимаем его.

9. Отвинчиваем болты (их 3) крепления маслоприёмника и снимаем его. Имейте в виду, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

10. Отвинчиваем в масляном картере болт, которым прикреплён датчик уровня масла. Не забывайте о том, что под головкой болта наличествует пружинная шайба. Вынимаем датчик из блока цилиндров, при наличии необходимости можно прокрутить коленвал так, чтобы его противовес не препятствовал выниманию датчика.

11. Затем осуществите поворот коленвала так, чтобы поршень, который снимается, попал в НМТ (нижнюю мёртвую точку). Необходимо отвинтить две гайки крепления для снятия крышки шатуна.

12. Теперь снимаем крышку шатуна. В случае, когда демонтаж крышки осуществить сложно, можно предварительно стронуть её лёгкими ударами молотка. Может быть, что номер цилиндра на крышке будет незаметным, в таком случае следует промаркировать крышку номером цилиндра.

13. Используя ручку молотка, проталкиваем шатун внутрь цилиндра, затем осторожно вынимаем из цилиндра поршень с шатуном. В процессе нужно следить, чтобы нижней головкой шатуна не коснуться зеркала цилиндра, поскольку таким образом можно повредить его. Остальные поршни снимаем тем же способом.

Читать еще:  Что можно сделать с ваз 2106

14. Если нужно снять поршень с шатуна, то маркируем его номером цилиндра, чтобы при осуществлении их установки не перепутать. На шатуне так же, должен быть номер цилиндра: если его не видно, то маркируем и шатун.

16. Отвинчиваем болты (их 6), снимаем держатель заднего сальника коленвала и прокладку. Помните, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

17. С коленчатого вала, снимаем зубчатый шкив. В случае, когда в пазу колен вала шпонка сидит не плотно, обязательно её вынимаем, чтобы не потерялась.

18. Отвинчиваем шесть болтов, под головками которых наличествуют пружинные шайбы, и снимаем масляный насос и прокладку.

19. Осуществляем отвинчивание болтов крепления на пяти крышках (на каждой по 2 болта) коренных подшипников.

20. Снимаем крышки.

21. Снимаем коленвал автомобиля ВАЗ 2110.

22. Осуществляем снятие на средней опоре упорных полуколец коленвала.

23. Если не планируется замена вкладышей, то по мере снятия, вынимаем их из постелей блока и из крышек коренных подшипников.

24. На нерабочей стороне маркируем вкладыши относительно постелей и крышек.

25. При наличии необходимости в снятии опор двигателя и кронштейнов генератора, отвинчиваем болты (3 штуки) их крепления и снимаем подводящую трубу водяного насоса, отвинтив её крепление.

26. Снимаем поршневые кольца с использованием специального съёмника. Если нет такого приспособления, то снимаем кольца с поршня, разжав аккуратно замки колец.

27. Снимаем с поршня двигателя авто разжимную пружину маслосъёмного кольца.

28. Стопорные кольца, которые удерживают поршневой палец, снимаем с обеих сторон поршня. В бобышках поршня с целью удобства снятия колец предусмотрены выемки.

29. Используя подходящую оправку, выталкиваем палец из поршня, затем снимаем поршень с шатуна.

30. Из шатуна и его крышки вынимаем вкладыши. В случае, когда они остались на коленвале, снимаем их с вала. Если не требуется замена вкладышей, то по мере снятия маркируем их относительно номеров крышек и шатунов.

На этом процесс разборки двигателя ВАЗ 2110 завершён. Удачного завершения ремонта.

Подробный видео урок: сборка двигателя

Видео про капремонт ДВС ВАЗ:

Видео – сборка двигателя ВАЗ 2112:

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2111

Капитальный ремонт двигателя достаточно трудоемкий процесс, в данной статье рассмотрим весь процесс такого ремонта на примере двигателя 1,5 л VAZ-21113 16V 2000 года, после прохождения 95 тысяч км. При ремонте были сняты и поменяны следующие детали:

  • Кольца
  • МСК
  • Прокладки головы, трубы коллектора и поддона
  • Гидрокомпенсаторы
  • Сальники на распредвале
  • Герметик
  • Моторное масло
  • Масляный фильтр
  • Топливный
  • Воздушный фильтр
  • Направляющие
  • Уплотнительные кольца
  • Патрубок
  • Хомуты
  • Шпилька ресивера
  • Прокладка помпы

Первым делом избавляемся от тосола и масла.

При открутке крышки, снимаем крепление ресивера.

Избавляемся от тросика газа и разъемов с ДТ, снимаем провода массы.

Стоит снять ресивер.

Перед вами на вот ресивер, ВВ провода и свечи.

Вооружившись ключом на 10 отвинчиваем болты, на которых крепится крышка ремня ГРМ.

Снимаем провода массы, после чего и скобу крепления бензотрубки.

Помещаем переднее колесо на домкрат, после совмещения меток, снимаем болты крепления шестерён, а также гаек роликов.

После этого изымаем шестерни, главное уберечь от потери шпонки, извлекаем ролики и крышку. Предварительно возможно придётся снять шкив, расположенный на коленвала.

Перед тем, как снять болты крепления, резьбу стоит немного ударить молотком, следует это сделать через вороток.

После чего отвинчиваем болты крепления, удерживающих рампу и шестигранник.

Сняв болт, извлекаем щуп вместе с хоботом.

Достаем рампу, а также форсунки, отодвигаем ее вправо, потяну на себя.

Откладываем ее в сторону, шланги не стоит откручивать.

Извлекаем крышку головы.

Возможно кронштейн будет мешать, стоит его снять.

Для снятия средний головы отвинчиваем болты крепления, бывают случаи снятия распредвала вместе с головой, как у меня.

Снимаем распредвалы и колодцы свечей.

После этого извлекаем гидрокомпенсотор при помощи магнита, после чего аккуратно отклываем в сторону, чтобы не перепутать при возвращении их на место.

Стоит сменить старые сальники, хоть они ещё и пригодны.

Колодцы выглядят не очень хорошо, особенно самые нижние.

Особое внимание следует уделить открутки болтов головы, из стоит в начале осадить молотком, после чего при помощи шестигранника отвинтить. Отделяем голову от двигателя, после чего принимаемся за клапан.

Извлекаем сухари про помощи пинцета и шила, после вооружившись пассатижами снимаем МСК, меняем на новые при помощи оправки.

При снятии МСК заметно, что они уже дубовые и увеличились в размере!

Очищаем впускной клапан, при этом стоит применить наждачную бумагу.

На фото видно, что он уже очищен.

Очистки требует и выпускное отверстие головы.

А также впускное отверстие.

Оставшуюся прокладку на поверхности снимаем при помощи ножа и наждачки.

Очистить также стоит и от остатков герметика с другой стороны, голову отмываес при помощи бензина.

Блок очищать требуется при помощи ножа или шкурки. Также необходимо удалить нагар.

Отделяем поддон от картера, а также масло приемника.

Отвинчиваем 2 гайки, после чего с лёгкостью извлекаем поршень с шатуном. Обозначены трущиеся поверхности стрелочками.

Не стоит менять шатунную шейку, она в хорошем состоянии.

Зеркало цилиндра чистое, без царапин После пробега в 95 тыс.км. состояние отличное!

Вынимаем компрессионное кольцо, после чего устанавливаем в горшок.

Вниз, также в центр и вверх.

Стоит измерить зазор замка, он соответствует.

После этого измеряем другое компрессионное кольцо.

Изношенным и поломанным кольцом прочищает канавки, которые присутствуют в поршне.

Меняем кольца, первым делом маслосъёмные.

После чего второе снятое компрессионное кольцо заменяем на новое.

Устанавливаем новое вместо первого компрессионного, аккуратно все проделываем, чтобы ничего не повредить.

Поршни готовы, чтобы из установить.

Чтобы установить поршень, нужно верную позицию занять шатуну.

Устанавливаете поршень оправкой, параллельно постукивание молотком.

Меняем старое изношенное резиновое кольцо масло приемника, обрабатываем герметиком.

Также герметиком обработать следует поддерживать, новые прокладки и блок. Возвращаем поддон на место.

Меняем прокладку тройника, ведь если она сильно будет изношена, все будет намного сложнее.

Отверстия, куда крепятся болты очищаем от пыли и грязи.

Устанавливаем новую прокладку, где находится труба и блок, после чего возвращаем головку на свое место, привинчивают болты.

Очищаем от пыли и грязи ГБЦ.

Обрабатываем маслом установочные места гидрики и распредвала, после чего необходимо обработать и герметиком.

Обрабатываем также центр, после чего стыкуем метки ВМТ и болтами затягиваем.

Колодцы свечей обрабатываем герметиком, после чего продеваем резинку. После обработки, устанавливаем колодцы на места.

Герметиком стоит обработать и верхнюю часть крышки ГБЦ, возвращаем ее на место.

Двигатель 2111: технические характеристики

Двигатель ВАЗ 2111 получил широкую популярность и применимость на остальных моделях силовых агрегатов. Так, движки с данной маркировкой можно встретить не только на «десятках» и их модификациях, а также на Самаре 2, Калине, Весте и Ларгусе. Обладая высокими техническими характеристиками, мотор стал всенародно любимым.

Технические характеристики

Двигатель ВАЗ 2111, технические характеристики которого представлены ниже, разрабатывался для серии транспортных средств Лада 2110-2112. В последствие получилось, что силовой агрегат устанавливается даже на модели современного производства, такие как Ларгус и Веста. Обладая высокими характеристиками, легкостью обслуживания и ремонтом, он стал к сердцу многих автолюбителей.

Итак, рассмотрим, технические характеристики и особенности двигателя 2111:

НаименованиеПоказатель
Объем1,5 литр (1499 см куб)
Количество цилиндров4
Количество клапанов8
ТопливоБензин
Система впрыскаИнжектор
Мощность77 л.с.
Расход топлива8,2 л/100 км
Диаметр цилиндра82 мм

Стоит отметить, что при сравнительно скромных характеристиках, ресурс двигателя ВАЗ 2111 составляет 250 000 км, а при надлежащем обслуживании, может достигать 280 000 км пробега.

Короткое описание

Как видно с технических характеристик, двигатель 2111 имеет инжектор 8 клапанов, что достаточно типично для силовых агрегатов АвтоВАЗ. Газораспределительный механизм имеет ременной привод защищенный кожухом. Цилиндры размещены рядно-поперечно, что дает понять о переднем приводе транспортного средства. К двигателю крепится коробка передач на 5 ступеней с механическим переключением.

Читать еще:  Ваз 21099 замена масла

Система охлаждения двигателя имеет два круга — большой и малый. После запуска двигателя, охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, а когда температура достигает 103 градусов, открывается большой круг при помощи термостата. Когда температура охлаждающей жидкости достигает 105 градусов Цельсия, принудительно включается электровентилятор, который помогает охладить двигатель и предотвратить перегрев.

Обслуживание мотора

Все восьми клапанные двигатели производства АвтоВАЗ обслуживаются примерно одинаково. Так, межсервисный интервал составляет 10-12 тыс. км. При проведении технического обслуживания меняются моторное масло и масляный фильтр. Также, немаловажным нюансом обслуживания является проверка всех систем и визуальный осмотр силового агрегата. Но, обо все по порядку.

Порядок проведения технического обслуживания мотора описан в сервисных мануалах, а также в руководстве по ремонту двигателя 2111. Но, как показывает практика, большинство автолюбителей не смотрят книгу выпущенную заводом изготовителем, а ищут информацию в просторах интернета. Поэтому, распишем, какие операции должны присутствовать в ТО ДВС:

  • Проверка силового агрегата на наличие ошибок в электронном блоке управления двигателем. При обнаружении неисправностей — устранить их.
  • Визуальный осмотр мотора на наличие повреждений и подтеков.
  • Проверка работоспособности всех систем.
  • Проверка в бачках наличия жидкости.
  • Замер количества масла в силовом агрегате.
  • Проверка форсунок (каждое 2-3 ТО).
  • Регулировка клапанов (при необходимости).
  • Замена масла и фильтра.
  • Поточная замена расходников во вспомогательных системах двигателя.
  • Прочие операции направленные на техническое обслуживание движка.

Тюнинг двигателя

Доработка двигателя ВАЗ 2111 зачастую заканчивается проведением чип тюнинга мотора на уменьшение расхода или увеличение мощности. Большинство владельцев транспортного средства, для проведения процедуры, обращается к специалистам. Но, есть и те, которые проводили процедуру самостоятельно. Конечно, существует большая вероятность того, что двигатель не заведется, но все, же автолюбители рискуют.

Второй вариант проведения тюнинга — механическая доработка, которая известна автомобилистам, как расточка. Так, можно установить облегченную поршневую группу и клапаны.

Для полной и окончательной доработки устанавливается кит комплект системы охлаждения и выпуска отработанных газов. Ну, а те, кто не хочет заморачиватся, меняют двигатель на уже готовую тюнинг версию.

Ремонт мотора

Ремонт двигателя ВАЗ 2111 моно проводить даже в домашних условиях. Простота конструкции позволяет автомобилисту самостоятельно заменить масло, расходники, и не менее важные элементы, такие как — водяной насос, ремень ГРМ, прокладку клапанной крышки и другое.

Поскольку мотор производится и устанавливается достаточно долго, то первое поколение двигателей уже исчерпало свой ресурс, и им проводились капитальные ремонты. Как показывает практика, многие автовладельцы выполняли этот сложный ремонт самостоятельно. Это связано с тем, что конструкция двигателя достаточно простая и напоминает старые добрые «Жигули Классику».

Вывод

8 клапанный двигатель ВАЗ 2111 получил весьма большую популярность. Так, за счет высоких технических характеристик, простоты обслуживания и ремонта автопроизводитель стал устанавливать силовой агрегат не только на серию автомобилей «десятка», но и на другие. Так, двигатель можно встретить на Калине, Гранте, Ларгусе и даже Весте.

Тюнинг ВАЗ-2111 и капремонт двигателя

капремонт двигателя одновременно?

Представляю вашему вниманию автолюбителя и предпринимателя (владелец фирмы «Холод-Мастер») Рафиля Хазикаева, которому произвели тюнинг двигателя по РВС-нанотехнологии его автомобиля ВАЗ-2111 «Универсал», гос. номер О 015 ТК (при первой обработке пробег был 118 тыс. км), телефон +7-904-279-51-46.

Свою историю капремонта двигателя расскажет сам Рафиль.

Все началось с того, что когда я проехал около 100 тыс. км на своем «Универсале» Алексей мне предлагал произвести ремонт двигателя по РВС-нанотехнологии. Хотя я слышал раньше от знакомых людей, что после обработки двигателя РВС-составом, он лучше работает. Но все равно я в это не очень-то верил. Да и всегда считал себя неглупым человеком, поэтому думал, что машина у меня почти новая (всего 100 тыс. км), тюнинг ВАЗу и никакой РВС не нужны. Думал, что 200-250 тыс. км проеду, но . не тут-то было. Проехав всего 118 тыс. км (!), в двигателе послышался посторонний шум, машина стала плохо тянуть.

Проверили мой ВАЗ-2111 в автосервисе и сказали, что поршневую группу (ЦПГ) всю надо срочно менять, иначе может быть еще хуже. Сделали мне капремонт двигателя и «попал» я на 12 тыс. рублей. Есть народная мудрость: «Скупой платит дважды», так и у меня получилось.

Вместо того, чтобы отдать в 7-8 раз меньше, я заплатил 12 тыс. руб. Некоторое время поездил на машине после капремонта , и все-таки решил обратиться к Алексею, т.к. в сервисе меня предупредили, чтобы я на «наши» запчасти особо не надеялся — некондиция — долго не проезжу, скоро снова к ним вернусь на повторный ремонт двигателя.

Проехав несколько сотен км после обработки двигателя РВС-составом, я заметил, что увеличилась мощность (движок стал «из-под себя рвать»). Это после капремонта (!). Мне было, конечно, приятно знать и почувствовать это.

Но когда еще удалось уменьшить расход топлива, так я вообще обрадовался, что с большой выгодой произвел тюнинг двигателя. Экономия топлива составила 1,5 литра бензина. Такого я не ожидал получить, если честно сказать.

За один год с небольшим после обработки я наездил 110-115 тыс. км. Это на российских некондиционных запчастях (!). За это время я ни разу «не лазил» в движок, заводился с «полпинка» даже в 30-градусные морозы. Как говорит Алексей: «Ты ездишь как на иномарке — только заливаешь бензин». Некоторые мои знакомые специально ездят в автосервис, чтобы сделать на своей машине чип-тюнинг, то есть «прошивку» инжектора. Они это делают для уменьшения расхода топлива или увеличения мощности и приемистости.

Все получается хорошо только с одной стороны. Но с другой стороны: при чип-тюнинге можно уменьшить расход топлива на компьютере, но двигатель начинает «тупить», то есть долго набирает обороты, да еще дополнительные расходы. А если увеличить мощность двигателя, то увеличивается расход топлива. Вот и решай, что тебе больше надо: либо меньше топлива, либо больше мощности.

А я, сделав всего лишь авто тюнинг, получил и то, и другое сразу. То есть, вместо чип-тюнинга и капремонта одновременно (за все это я бы заплатил немалые деньги), я получил результат даже лучше и гораздо дешевле (в 7-8 раз), чем если бы все это сделал.

Полученный мной результат после тюнинга двигателя РВС составом: получилась приличная экономия топлива, приемистость и мощность увеличились, движок стал работать мягче, заводиться лучше, проехал более 100 тыс. км, не заглядывая в двигатель и вообще забыв о нем.

Кроме этого, спас коробку передач от капремонта, иначе еще заплатил бы круглую сумму в несколько тыс. рублей. Да и переключаться КПП стала легче и шум исчез.

Так что, судите сами: сколько я денег сэкономил. А если бы обработал движок сразу, как предлагал Алексей, то и «капиталку» делать бы не пришлось.

Поэтому, я вас призываю не верить в это, а проверить и убедиться в действенности данной нанотехнологии.

А ваша машина в порядке?

Что бы Вы хотели изменить в своем автомобиле в лучшую сторону? Какой хотите сделать авто тюнинг на своей машине? Пожалуйста, оставляйте свои вопросы и рекомендации в комментариях. Я постараюсь на все ответить.

Еще посмотреть отзывы людей по результатам обработки автомобилей по РВС-нанотехнологии Вы можете в рубрике «Испытания». Результаты по обработке моих машин смотрите «Новости», или все это посмотреть можно на главной странице: http://rvs-hitech.ru. А узнать что такое РВС-состав и что он дает, Вы можете на странице «РВС».

По вопросам Вы также можете связаться со мной:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector