Darcars.ru

Автомобильный Портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Поршни — замена

Поршни — замена

Для выполнения работы потребуются оправки для снятия поршневого пальца и обжатия колец.

Снятие

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

2. Снимаем с двигателя головку блока цилиндров (см. «Прокладка головки блока цилиндров — замена»).

4. Отворачиваем гайки крышек шатунов (не снимая коленчатого вала) и выталкиваем поршень с шатуном из блока цилиндров (см. «Коленчатый вал — снятие и установка»).

5. Вынимаем из крышки шатуна сталеалюминиевый вкладыш.

На шатуне и крышке клеймением нанесен номер цилиндра, в который они устанавливаются.

6. Устанавливаем шатун в тиски и снимаем с поршня два компрессионных и одно маслосъемное кольцо с расширителем.

7. Через оправку выпрессовываем палец из шатуна и снимаем поршень.

Аналогично снимаем поршни остальных цилиндров.

Перед установкой на шатун поршневой группы необходимо подобрать ее детали.

Подбор деталей шатунно-поршневой группы

1. Подбираем поршень к цилиндру. Расчетный зазор между цилиндром и поршнем двигателя должен составлять 0,06-0,08 мм. Он определяется промером цилиндров и поршней и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор — 0,15 мм. Диаметр поршня измеряем в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня. По наружному диаметру поршни изготавливаются пяти классов (А, В, С, D и E) через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — трех категорий через 0,004 мм. В запасные части поставляются поршни групп А, С и E. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня.

Для правильной ориентировки поршня относительно цилиндра на стенке поршня (рядом с бобышкой) выполнена метка «П», которая должна быть направлена к передней части блока цилиндров.

Диаметр цилиндра измеряем нутромером в четырех поясах, как в продольном, так и в поперечном направлении двигателя.

В зоне пояса 1 цилиндры практически не изнашиваются. Поэтому по разности замеров в первом и остальных поясах судим о величине износа цилиндров.

Схема измерения диаметров цилиндра: 1, 2, 3 и 4 — номера поясов; А и В — направления измерений

Цилиндры по диаметру разбиты через 0,01 мм на пять классов: А, В, С, D и E. Класс цилиндра выбит на нижней плоскости блока.

2. Подбираем палец к поршню. Палец установлен в верхней головке шатуна с натягом и свободно вращается в бобышках цилиндра. По наружному диаметру пальцы разбиты на три категории через 0,004 мм. Категории указываются цветной меткой на торце пальца: синяя — первая категория, зеленая — вторая, красная — третья. Сопряжение поршневого пальца и поршня проверяем, вставляя поршневой палец (смазанный моторным маслом) в отверстия бобышек поршня. Поршневой палец должен устанавливаться от простого нажатия большого пальца руки и не выпадать при вертикальном положении пальца.

3. Проверяем зазор между канавками и поршневыми кольцами. Зазоры должны соответствовать величинам, приведенным в табл. 8.1.3 (см. ниже). Увеличенный зазор приводит к быстрому износу (разбиванию) канавок поршня.

Таблица 8.1.2. Размеры основных сопрягаемых деталей двигателя

Таблица 8.1.3. Зазоры в сопряжении канавок и поршневых колец

Таблица 8.1.4. Зазоры в замках поршневых колец

Сборка шатунно-поршневой группы

1. Надеваем палец 4 на оправку 2, не затягивая сильно упор 3.

2. Палец шатуна охлаждаем в морозильной камере. Нагреваем верхнюю головку шатуна до 240°С паяльной лампой или промышленным феном, зажимаем шатун в тисках и надеваем на него поршень (метка «П» на поршне должна находиться со стороны отверстия для выхода масла на нижней головке шатуна).

3. Проталкиваем установленный на оправку палец в отверстия бобышек поршня и верхнюю головку шатуна до упора кольцевого пояска 1 на рукоятке в поршень.

4. После охлаждения шатуна смазываем палец маслом для двигателя через три отверстия в каждой бобышке поршня и через зазор между бобышкой и шатуном.

5. Смазываем поршневые кольца и канавки маслом для двигателя. Устанавливаем на поршень кольца и ориентируем замки колец. Замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30-45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца должен быть направлен в противоположную сторону, а замок маслосъемного кольца — под углом 30-45° к оси поршневого пальца между замками компрессионных колец. Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем выточкой вниз. Если на кольце нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», она должна быть направлена, к днищу поршня. Стык пружинного расширителя маслосъемного кольца должен располагаться со стороны, противоположной замку кольца.

6. После установки колец устанавливаем коленчатый вал по метке (поршни 1-го и 4-го цилиндров должны находиться в BMT) и поочередно вводим поршни с кольцами и шатунами во 2-ой и 3-й цилиндры. При этом метки «П» на поршнях должны быть направлены в сторону передней части блока цилиндров. Для обжатия колец рекомендуется применять оправку, показанную на фото.

После этого устанавливаем на место шатунные вкладыши, предварительно смазав их и шейки коленчатого вала маслом для двигателя, и соединяем шатуны с шейками коленчатого вала. Крышки устанавливаем по меткам и затягиваем гайками моментом 43,4-53,5 Нм. Повернув коленчатый вал на 180°, соединяем с коленчатым валом шатуны 1-го и 4-го цилиндров. Проверяем легкость вращения коленчатого вала.

7. Установка остальных снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

11. Регулируем зазор между рычагами и кулачками распределительного вала (см. «Зазор между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала — регулировка»). Проверяем свободное вращение кривошипно-шатунного механизма.

13. На карбюраторном двигателе проверяем и при необходимости корректируем угол опережения зажигания (см. «Момент зажигания — проверка и регулировка»).

15. Запускаем двигатель и обкатываем его на холостом ходу в течение 20-30 минут, плавно увеличивая частоту вращения коленчатого вала до 2000 об/мин. Во время работы двигателя контролируем герметичность систем двигателя, давление масла, температуру охлаждающей жидкости. Если при работе двигателя обнаруживаются посторонние шумы, останавливаем двигатель для устранения причин их появления.

Замена колец ваз 2106

Поршневые кольца ваз 2106

Давление рабочих газов, после воспламенения топливной смеси превышает 60 кг./см2, что создает осевую нагрузку более 3000 кг. и боковую нагрузку до 250 кг. Высокая температура вносит свою лепту в ускорение процесса разрушения, когда требуется замена поршня ВАЗ 2106.

Замена

Лично я проводил эту процедуру на снятом моторе, так как машина была практически полностью разобрана. Но все можно сделать даже на установленном двигателе, но тогда удобнее всего ремонт проводить на яме или подъемнике.

Итак, после того, как крышка поддона снята, можно взять головку на 14 с воротком и открутить две гайки крепления крышки шатуна. Более наглядно это показано ниже:

Когда обе гайки откручены, можно рукой снимать крышку, она обычно без всяких проблем легко вынимается:

Затем с определенным усилием необходимо надавить на болт шатуна рукой или даже ручкой молотка:

До того момента, пока поршень не выйдет с обратной стороны цилиндра наружу. Примерно это будет выглядеть следующим образом:

Делать это стоит довольно аккуратно, чтобы не повредить ни сам поршень, ни стенки цилиндра:

Далее можно приступать к снятию и замене поршневых колец, если цилиндры еще без выработки. Для этого аккуратно поддеваем ногтем или пальцем край кольца и выводим его из канавки поршня:

И аккуратно проворачиваем кольцо до тех пор, пока оно полностью на освободится из канавки:

После того, как все кольца, как компрессионные, так и маслосъемные сняты, можно измерить зазор, вставив их в цилиндр, и вставив щуп в отверстие между двумя краями:

Номинальным зазором колец является диапазон значений от 0,25 до 0,45 мм. Максимально допустимый зазор, при котором необходимо срочно менять кольца, является 1,0 мм.

Если значения превышают номинальные, производим замену колец на новые. После чего можно устанавливать все детали, в обратном снятию порядке. Стоит обратить особе внимание, что при установке колец их замки должны быть направлены в разные стороны для большей герметичности цилиндра.

Замена масла в заднем мосту по ссылке.

Установка

Перед установкой новых поршневых колец надо проверить зазор в их стыках.

Подразумевается, что зазор между кольцом и площадкой посадочной канавки уже проверен и соответствует нормам.

Разложите поршни в сборе с шатунами и новые поршневые кольца в таком порядке, чтобы набор колец соответствовал данному цилиндру, на котором будет измеряться зазор в стыке.

Вставьте в первый цилиндр верхнее кольцо и протолкните днищем поршня внутрь, так, чтобы кольцо внутри цилиндра стало перпендикулярно его оси. Кольцо должно находиться в нижней части цилиндра, в положении, соответствующем нижней мертвой точке.

Читать еще:  Датчик положения дроссельной заслонки ваз 2112 16 клапанов

Зазор в стыке поршневого кольца измеряется щупом. Сравните результат с установленным значением.

Если зазор больше или меньше установленного, то повторите измерение, чтобы убедиться в возможности установки кольца.

Если зазор слишком мал, то его надо увеличить, так как в противном случае в процессе работы двигателя произойдет смыкание торцов кольца, что может вызвать серьезные поломки. Зазор в стыке поршневого кольца можно увеличить осторожно подпилив торцы тонким надфилем. Зажмите надфиль в тиски с мягкими губками и осторожно поводите по нему кольцо, удаляя лишний материал.

Зазор может превышать установленный, но должен быть не более 1 мм.

Следует повторить измерение, чтобы убедиться в пригодности кольца.

Повторите измерения для каждого кольца, устанавливаемого в первый цилиндр, а также для каждого из колец, устанавливаемых в другие цилиндры.

После измерения зазоров в стыке колец и его корректировки, кольца можно устанавливать на поршни.

Первым устанавливается маслосъемное кольцо (самое нижнее на поршне).

Это кольцо состоит из трех деталей.

Установите в канавку разделитель/ расширитель.

Установите нижнюю направляющую маслосъемного кольца. При установке направляющих пользоваться приспособлением для одевания колец нельзя, так как возможна их поломка. Один конец направляющей вставьте в канавку поршня, между разделителем и горизонтальной площадкой канавки, и, прочно удерживая его, заведите пальцем в канавку второй конец кольца. Точно также установите вторую направляющую.

После установки всех деталей маслосъемного кольца убедитесь, что верхняя и нижняя направляющие свободно проворачиваются в канавке. Расставьте стыки маслосъемного кольца в соответствии с рисунком.

Следующим устаналивается среднее кольцо (номер 2). На этом кольце отштампована метка «R», которая должна быть обращена в сторону днища поршня.

Как подобрать

Берёшь кольцо, вставляешь в цилиндр и смотришь какой тепловой зазор у тебя остаётся. 0.2-0.3 мм это норма.

Зазор в поршневых канавках для верхнего 0,04-0,07, для нижнего 0,03-0,06 ; если зазор между цилиндром и поршнем более 0,15 то следует подбирать иную поршневую группу.

Замена поршневых колец ВАЗ 2101-2107

Замена таких деталей, как поршневые кольца, достаточно трудоёмкий процесс, так как чтоб до них добраться, нужно практически разобрать весь двигатель. Сегодня речь пойдёт о том, как заменить поршневые кольца на автомобилях ВАЗ классической модели, а именно 2101-2107.

Как правило, на замену колечки просятся, когда у автомобиля повышенный расход масла, плохая тяга и из выхлопной трубы наблюдается сизый дым. Но такие признаки присутствуют при износе сальников клапанов, и чтобы точно убедиться, что дело именно в кольцах, можно только при помощи известного показателя — компрессии. Ведь износ колец, отрицательно сказывается на компрессии. Для проверки понадобится компрессометр и шприц с любым моторным маслом. Предварительно измерив компрессию во всех цилиндрах, в те где компрессия низкая, через свечную скважину заливается масло. Как становится ясно, моторное масло делает зазор между поршнем и гильзой кратковременно герметичным, и если проблема только в кольцах, при смазывании маслом, компрессия сразу вернётся в норму. Когда определились, что дело действительно в кольцах, пора приступать к замене.

Коротко говоря, нужно открутить всё, что мешает снять головку блока. И хоть сейчас наши старые-добрые Жигули знают вдоль и поперёк, я всё равно опишу весь процесс работы. Первым делом, конечно же, сливается масло и вода (охлаждающая жидкость). Воду сливать нужно только с рубашки, то есть слив её с радиатора, вы ничем не добьётесь, так как термостат закрыт и вода останется в двигателе. Для этого сбоку, получается со стороны трамблёра, на блоке есть неприметная заглушка под ключ 13 — её вы выворачиваете и сливаете жидкость с рубашки. Пока жидкости стекают, из-под капота откручивается тарелка воздушного фильтра.

Теперь нужно отсоединить трос воздушной заслонки и привод дроссельной заслонки. Для тросика подсоса, следует ослабить два болта и просто вытащить трос из появившегося зазора.

С приводом акселератора всё предельно просто — сначала скидывается хомут с тяги, которая вынимается и отводится в сторону, а с обратной стороны, снимается шайба, и теперь можно снять и отвести в сторону весь привод.

От карбюратора отсоединяются все шланги, предварительно ослабив их хомуты. С двигателя выходит тройник, к которому крепятся два патрубка — отсоединяем.

И также отсоединяем самые «больные» патрубки, которые подходят к печке. Часто и густо они сильно костенеют и снять их очень проблематично. Но стараясь поддеть отвёрткой, всё должно непременно получиться.

Рядом с тройником, можно увидеть неприметный провод массы двигателя — откручиваем.

Откручиваем трамблёр. Его держит снизу всего один болт, который откручивается и трамблёр вынимается и отводится в сторону, поэтому нужно отсоединить лишь бронепровода от свечей и центральный бронепровод. Рядом с болтом крепления трамблёра, есть ещё один, который также следует открутить, потому что он не даст сняться головке. С этой же стороны, двигателя, на блоке не забудьте отсоединить датчик температуры.

Со стороны впускного коллектора, откручиваются 4 гайки, которые крепят штаны. Эти гайки также часто закисают, поэтому советую предварительно хорошенько замочит в WD-40, чтобы при срывании не обломать шпильки, что очень плохо.

После этого переходим к снятию клапанной крышки. Откручиваются 8 болтов и снимается крышка. Чтобы снять распредвал, нужно открутить приводную звёздочку, которая крепится болтом на 17 и стопорится кольцом. Это кольцо нужно отогнуть при помощи наставки и молотка.

Попросив помощника, включить 3-ю передачу и зажать тормоз, срываете болт крепления приводной звезды, которую отводите в сторону. Остаётся открутить постель с распредвалом и достать всю конструкцию в сборе.

Теперь снимаются рокера, отогнув их в обратную сторону и их пружинки. Всё складывается так, чтобы при сборке всё установить на прежние места. И откручиваются 10 болтов крепления головки и можно её демонтировать.

Переходим под мотор. За это время масло уже слилось давно, поэтому откручиваем поддон с маслоприёмником. И чтобы вытащить поршень, достаточно открутить его нижний шатунный подшипник и вытащить поршень наверх. Так проделывается со всеми, главное при установке их не менять местами!

Каждый поршень и гильзу, внимательно осмотрите на наличие задиров, проведите и там и там пальцем. Старые кольца снимаются вручную, разогнув их и просто вынув наверх. Каждую канавку следует тщательно очистить от образовавшегося во время работы двигателя нагара. Для чистки можно и нужно использовать старое кольцо. Когда поршня приведены в порядок, посадочные канавки вместе с кольцами обильно смазываются моторным маслом и можно приступать установке колец. Сначала маслосъёмное, затем нижнее компрессионное и верхнее компрессионное. Устанавливаются они также вручную, разогнув замок и надев на поршень. Главное очень осторожно надевайте верхнее компрессионное, так как оно тоньше остальных и его очень легко сломать. И после установки колец, убедитесь, что между их замками выдержано примерно по 120 градусов, иначе будет как на заглавном фото к посту =)

Когда все новые колечки надеты, при помощи специальной стяжки, каждый поршень заводится в цилиндр и снизу прикручивается шатунный подшипник.

А дальнейшая сборка как обычно — в порядке, обратном снятию. На этом всё.

Замена поршневых колец

При недостаточной компрессии двигатель ВАЗ 2106 теряет мощность. Более того, он начинает чрезмерно расходовать не только бензин, но и масло. Что можно предпринять? В лучшем случае необходима замена поршневых колец. В худшем же – полный капитальный ремонт двигателя, начиная от проточки цилиндров, заменой поршневой группы и заканчивая ремонтом коленчатого вала автомобиля.

Замена поршневых колец, порядок работы

Если вы решили поменять кольца самостоятельно, то особых проблем при выполнении этого ремонта, возникнуть не должно. Разумеется, понадобится немалый список инструментов, чтобы сделать это максимально быстро и удобно. Также необходимо выполнить ряд подготовительных работ. Итак, чтобы добраться до поршней, необходимо:

Лично я проводил эту процедуру на снятом моторе, так как машина была практически полностью разобрана. Безусловно, что все можно сделать даже на установленном двигателе. Но тогда удобнее всего ремонт проводить на яме или подъемнике.

Итак, после того, как крышка поддона снята, можно взять головку на 14 с воротком и открутить две гайки крепления крышки шатуна. Более наглядно это показано ниже:

Когда обе гайки откручены, можно рукой снимать крышку, она обычно без всяких проблем легко вынимается:

Затем с определенным усилием необходимо надавить на болт шатуна рукой или даже ручкой молотка:

Читать еще:  Как снять дворники на ваз 2114

До того момента, пока поршень не выйдет с обратной стороны цилиндра наружу. Примерно это будет выглядеть следующим образом:

Делать это стоит довольно аккуратно, чтобы не повредить ни сам поршень, ни стенки цилиндра:

Снятие и замена поршневых колец, шаг за шагом

Далее можно приступать к снятию и замене поршневых колец, если цилиндры еще без выработки. Для этого аккуратно поддеваем ногтем или пальцем край кольца и выводим его из канавки поршня:

И аккуратно проворачиваем кольцо до тех пор, пока оно полностью на освободится из канавки:

После того, как все кольца, как компрессионные, так и маслосъемные сняты, можно измерить зазор, вставив их в цилиндр, и вставив щуп в отверстие между двумя краями:

Если значения превышают номинальные, то производим замену колец на новые. После чего можно устанавливать все детали, в обратном снятию порядке. Стоит обратить особе внимание, что при установке колец их замки должны быть направлены в разные стороны для большей герметичности цилиндра. Итак, замена поршневых колец закончена. Жду ваших комментариев и отзывов.

Замена Колец Ваз 2106 Не Снимая Двигатель

замена поршень кольца VAS 2106 нет удаление двигатель

замена поршневые кольца. ВАЗ-21012107 Когда из выхлопной трубы вырываются клубы голубого дыма, люди приходят в себя
грустные мысли. Ничего не поделаешь, ремонт двигателя мерзкий, но неизбежный
шаг в текущую жизнь машины.

В двигателях Lada, которые пробежали около 100 тыс. Км, он заметно изношен
поршневая группа. Признаки этого чрезмерного расхода газа, компрессии
двигатель ниже 10 кгс / см2, самый высокий расход масла (от отметки до максимума мин в год
1000 км пробега), серые выхлопные газы. Вы в этом случае
Расход масла после замены классического сальника клапана миниатюрен
необычно. В то же время часто можно сделать замену поршневые кольца, нет
удаление двигатель от машины. При этом только новые прокладки под
блок головы и поддон.

Другие бесполезные детали будут разобраны. Мы делаем работу на канаве, как это называется полет. С помощью специального инструмента
полезны динамометрический ключ и зажимной инструмент поршневые кольца. Снимите аккумулятор, корпус воздушного фильтра, карбюратор,
распределитель, вентиляционный шланг и слив масла из моторного отсека.

Related posts:

  1. Как Раскоксовать Поршневые Кольца Не Разбирая Двигатель Знаки отложение поршня кольца, чем расстегнуть поршневые кольца на двигателе Автомобиль проезжает мимо, и из его выхлопной трубы распространяется синий….
  2. Замена Подушек Двигателя Нива Chevrolet Видео Подвеска двигателя: 1. правая опора двигателя с подушкой; 2. левый кронштейн крепления двигателя; 3. подушка; 4. Поперечный элемент задней подвески….
  3. Замена Трапеции Дворников Ваз 2106 Снятие и установка двигателя и дворники трапеции Сразу скажу, что за все годы владения классикой, как я, так и мой….
  4. Замена Нижней Опоры Двигателя Приора замена подушки двигатель на предыдущем Добро пожаловать! Подушки для крепления двигателя. они размещены по-разному на всех автомобилях, и количество штук….

При заполнении радиаторов мы также снимаем шланг. антифриз
залейте в радиатор, пока не кончатся шланг и фитинг. Заправка
конечно, чтобы ускорить, создав небольшое избыточное давление в радиаторе, крапиву, с
с использованием устройства, описанного в ZR, 2000, 10, p.

203. Задняя часть защитного пуска крепится к впускному коллектору с помощью гайки 13. Обычно она крепится болтами с помощью шпильки. При всем этом сквозной
отверстие в выпускном коллекторе

Нижняя часть экрана стартера закреплена через
рым-болт 10 к кронштейну на опоре двигателя. Чтобы снять поддон, поднимите двигатель над поперечным элементом. Согните автомобиль к переднему левому колесу. Замена

замена поршни на двигатель ваз 2101 213 1,7 л.

Мой блог на Драйве 2.
упор в головках болтов, крепящий поддон в области масляного фильтра и плавно
опустить машину.

Левая подвеска двигателя сойдет с подушки. В
вставьте блок соответствующей толщины в полученный зазор. Убираем упор. Если вы не собираетесь менять вставки на новые, не путайте их.

Вы можете найти степень износа цилиндров с достаточной точностью без
Штангенциркуль: используйте верхнее компрессионное кольцо и набор датчиков. Но сначала
мы очищаем углерод в верхней части цилиндра. Износ цилиндра составляет (S2-S1) / 3.14. Если оно меньше 0,15 мм, имеет смысл
заменить изношенные кольца на номинальные. Обязательно проверьте наличие новых колец в цилиндре.

Замена колец ВАЗ 2106 без снятия двигателя.

За это ты
установите их в верхней, нерабочей части цилиндра. На некоторых кольцах
Вы должны будете подать файл джига. Разрывы в изношенных цилиндрах
соединений кольца должен лежать во время:
0,300,45 мм 1-е сжатие
0,250,40 мм 2-й компрессионно-масляный скребок
Для изношенных цилиндров лучше всего сосредоточиться на самых маленьких цифрах. Перед установкой мы несем кольца по канавкам поршня.

Если есть
кольцо кусается, затем натрите его листом тонкой наждачной бумаги,
положил на стекло. Рекомендуемые зазоры для поршня указаны в
Рис. 1. Установите кольца на поршень. 2-го зажимного кольца (с углублением внизу) достаточно
трудно не сломать! Размещаем кольцевые соединения на поршнях в соответствии с рис.

5. Перед установкой поршней очистите стыковочную поверхность блока от остатков
прокладки и сажа. Подводим две лопасти коленвала к нижней мертвой точке. Мы щедро смазываем цилиндр и поршень моторным маслом. Установить в шатун
половину вкладыша и смажьте его моторным маслом.

Вставьте поршень в
цилиндр. Вставьте второй поршень и установите соответствующие крышки шатунов
Вставки. Поверните коленчатый вал на 180 и установите два других
поршень. Затянуть гайки крышки шатуна до 4,45,5 кгс. М.

Мы очищаем поверхность соединения головки блока от остатков сажи и прокладки. Установите прокладку на направляющие втулки, на ее поверхность головки блока и
Мы осуществляем следующую сборку мотора. При этом обратите внимание, что болты старого стандарта
следует затягивать в два этапа: изначально до 3,44,2 кгс. М, то пока
9 812,1 кгс М, а новые в четыре этапа: изначально до 4,1 кгс. М тогда
до 7,18,7 кгс.

Замена поршневых колец на ВАЗ 2107

Смотрите также

Компрессия на горячем двигателе

    43 6 27k

Какой подогреватель лучше для двигателя: электро или автономный

    127 6 101k

Синий дым из выхлопной

    108 2 87k

Лучший набор инструментов для авто

    46 1 43k

Фиксатор резьбы

    63 7 64k

Если на ВАЗ 2107 существенно заметно снизилась мощность, стоит провести процедуру замера компрессии в цилиндрах, если уровень компрессии показал меньше 10 атмосфер, то скорее всего что то в поршневой группе, а именно в поршневых кольца. Данную процедуру лучше всего проводить в гараже при наличии ямы. В данном фото отчёте показано как происходит замена поршневых колец ВАЗ 2107. Подобным образом делается замена колец и на ВАЗ 2106. Сложность данной процедуры оценивается как 4 из 5.

В первую очередь перед началом замены колец необходимо будет произвести: снятие поддона и головки блока цилиндров.

Итак, после того, как ГБЦ и крышка поддона сняты, можно приступать к откручиванию гаек крепления крышек шатунов, для этого понадобится головка на 14 с мощным воротком.

Затем снимаем аккуратно крышку и откладываем ее в сторону, и такую же процедуру повторяем с остальными шатунами.

После чего необходимо немного провернуть коленчатый вал, чтобы направление шатуна примерно совпадало с выходом поршня из цилиндра, то есть не было сильных перекосов. И после этого рукой пробуем надавить на болт шатуна, так сказать, попытаться его выдавить в обратную сторону наружу.

Если рукой все это дело не поддается, можно выдавить его, к примеру, деревянной ручкой молотка, затем поршень должен без особого труда вылезти наружу.

Аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность цилиндра, окончательно вынимаем поршень наружу.

Теперь осталось извлечь старые маслосъемные и компрессионные кольца из поршня. Для этого можно ногтем поддеть за край верхнего кольца и вытащить его и канавки.

А затем немного проворачивая кольцо по диаметру поршня, аккуратно извлекаем его из всей полости канавки.

Точно также проводим снятие остальных колец ВАЗ 2107. Чтобы убедиться точно, что кольца уже достаточно сильно изношены, вставляем их в цилиндр и измеряем зазор, который получается между его концами.

Обязательно необходимо прочистить канавки поршней, прежде чем начнете устанавливать новые кольца. Установка производится в обратной последовательности, и сначала ставится маслосъемное (самое нижнее), затем компрессионные снизу вверх. Для этого лучше всего использовать оправку.

Замена поршней ВАЗ 2106

↑ Порядок замены поршней на ВАЗ 2106

Извлекаем поршень с шатуном из блока цилиндров.

Читать еще:  Замена грм на ваз 2114

В нижних головках и крышках шатунов установлены сталеалюминиевые вкладыши.

От проворачивания их удерживают замки, входящие в прорези постелей.

Зажимаем шатун в тиски и, разжимая, снимаем верхнее и нижнее компрессионные кольца. При их последующей установке метка «ВЕРХ» или «ТОР» должна быть направлена к днищу поршня.

Надписи на кольце может и не быть, но нижнее компрессионное кольцо всегда устанавливается фаской вниз.

Снимаем маслосъемное кольцо с расширителем.

Установив поршень на деревянную оправку с отверстием или удерживая на весу, выбиваем палец.

Собираем шатунно-поршневую группу в обратной последовательности.

Подбираем новый поршень. Класс поршня обозначается буквой, а категория пальца – цифрой (см. таблицу сопрягаемых деталей).

Зазор между поршнем и цилиндром у новых деталей составляет 0,05–0,07 мм. При износе максимально допустимый зазор – 0,15 мм.

Правильно подобранный, смазанный моторным маслом палец должен входить в отверстия поршня под усилием большого пальца руки и не выпадать из поршня в вертикальном положении.

↑ Установка поршневых колец

Установив кольцо в цилиндр, набором щупов проверяем зазор в его замке. Он должен быть 0,25–0,40 мм для всех колец. Если зазор повышенный, необходимо заменить кольца.

Зазор между кольцом и канавкой поршня проверяем также набором щупов. Для верхнего компрессионного кольца он должен быть 0,045–0,077, нижнего – 0,025–0,057, маслосъемного – 0,020–0,052 мм. Предельно допустимый зазор при износе – 0,15 мм.

Устанавливаем в поршневые канавки кольца, затем ориентируем их следующим образом:

  • замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого пальца;
  • замок нижнего компрессионного кольца разворачиваем относительно замка верхнего кольца в противоположную сторону;
  • замок маслосъемного кольца ставим на 90° относительно замков других колец. При этом стык его расширителя должен находиться с противоположной стороны замка самого кольца.

↑ Установка пальца

Разогреваем верхнюю головку шатуна до 240°С, зажав его в тисках.

Палец можно предварительно охладить в морозильной камере.

Надеваем на шатун поршень и при помощи оправки быстро запрессовываем палец.

↑ Маркировка на поршне, шатуне и крышке

Цифры на шатуне и его крышке, указывающие номер цилиндра, должны находиться с одной стороны и совпадать.

Метка «П» на поршне должна быть направлена к передней части блока цилиндров.

↑ Замена поршней ВАЗ 2106 своими руками видео

Руководство по замене поршневых колец

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

  • снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
  • слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
  • снять маслозаборник;
  • провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
  • открутить крышку шатуна и снять ее;
  • вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
  • очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
  • каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
  • поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
  • одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
  • произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

  • наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
  • динамометрический ключ;
  • спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector