Darcars.ru

Автомобильный Портал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шкворень УАЗ: замена своими руками

Шкворень УАЗ: замена своими руками

Ходовая часть любого автомобиля подвергается серьезным нагрузкам. УАЗ не является исключением. Более того, некоторые из моделей берут под оффроуд, где нагрузки на подвеску увеличиваются в десятки раз. На любом УАЗе применена классическая схема подвески – шкворневая. Со временем эти элементы выходят из строя. Как определить их износ и заменить шкворни на УАЗе? Ответ узнаете в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Что такое шкворень? Это стержень шарнира поворотного соединения. Устанавливается на рулевой оси автомобиля. Шкворневой палец применяется для соединения кулака с балкой моста или несущими цапфами (в зависимости от конструкции). В случае с УАЗом, шкворень интегрирован в мост, который может являться ведущим при использовании полного привода.

Признаки неисправности

Симптомы поломки проявляются не сразу. Так, автомобилист заметит неравномерный износ шин.

  • Вывесить передний мост.
  • Проверить люфт колеса, не снимая его в радиальном и осевом направлении.
  • При износе шкворень УАЗа меняется на новый.

Также проверяют расстояние между балкой и кулаком. Зазор не должен превышать 0,2 миллиметра.

Почему шкворень УАЗа нужно менять вовремя?

При существенном износе возникает риск выхода из строя наконечников рулевых тяг, рессор и сайлентблоков. Самый опасный исход – заклинивание шкворня в одном направлении. Если это произойдет на скорости, возможны серьезные последствия.

Как заменить шкворни своими руками?

Для начала сливаем масло из моста. Если оно черное, повторному использованию оно не подлежит. Далее срываем колесные болты и поддомкрачиваем автомобиль. Вывесив мост, приступаем к демонтажу суппорта и тормозного щита – они нам будут мешать при замене шкворней на УАЗе.

Далее вкручиваем в шкворень болт на М10. Затем вытягиваем шляпку и вынимаем элемент таким способом. Если демонтаж при помощи болта не получился, потребуется стальная пластина. Ее мы закрепляем над шкворнем и проделываем отверстие М10. Через него уже вкручиваем наш болт соответствующего диаметра. Под пластиной наживляем несколько гаек и закручиваем их.

При замене шкворня УАЗа важно полностью очистить старую втулку от смазки. Вместо нее закладывается новая. В качестве таковой используется «Литол-24». Дальше устанавливают новый шкворень. Его забивают молотком через деревянную плашку. Запрессовывается шкворень не полностью – важно исключить малейшие перекосы. В противном случае он пойдет туго и с характерным звуком. Если это произошло, шкворень достают наружу и запрессовывают по новой. Все остальные элементы собираются в обратной последовательности.

Регулировка шкворней УАЗа

Обязательным этапом после замены является регулировка рулевого управления. В противном случае могут возникнуть проблемы с жором резины и уводом автомобиля в сторону. Настройка делается при помощи прокладок. Начинают с верхнего шкворня. Для бронзового элемента используются 4 прокладки толщиной по 0,5 миллиметра каждая. Для роликоподшипникового – 5 с такой же толщиной. Далее затягиваем механизм и отправляемся на тест-драйв. Недопустимо, чтобы колесо нагревалось. Если это так, шкворень необходимо ослабить, снизив количество прокладок.

Какие выбрать?

Помимо заводских углепластиковых (которые владельцы не рекомендуют ставить никоим образом), существует несколько типов шкворней:

  • Подшипниковые.
  • На бронзовой втулке.

Первая разновидность отличается сложной конструкцией. Такие шкворни УАЗа объединяют в себе нижнюю половину с коническим подшипником и упорным кольцом, а также обойму.

Бронзовые элементы отличаются высокой устойчивостью к ударным нагрузками – такие втулки на порядок прочнее подшипниковых. Но рулежка будет более тугой. По стоимости практически идентичны предыдущим – 1,5 тысячи рублей за комплект. Это отличные шкворни для УАЗ «Буханки», «Хантера» и 469-го. Правда, как и предыдущие, они требуют регулярной смазки и осмотра. Подробно об этой процедуре мы расскажем ниже.

О шприцевании

Так называют процедуру смазки втулок механизма. Производится она через пресс-масленки при помощи специализированного шприца. Внутрь последнего закладывается водостойкая смазка (например, «Литол-24»).

Как часто производить шприцевание шкворней? Такая процедура выполняется каждые 20 тысяч километров или раз в год. Эта простая профилактическая мера позволит продлить ресурс втулок и обеспечить более легкое вращение руля. Это заметно уже с первых метров дороги.

В заключение

Шкворень является одновременно элементом и ходовой части, и рулевого управления. Поэтому данный механизм нужно содержать в исправном состоянии. При значительной выработке владелец внедорожника УАЗ будет испытывать массу проблем, одна из которых – неравномерный износ протектора. Поэтому так важно вовремя диагностировать неисправность и производить техническое обслуживание (шприцевание шкворней).

Замена шкворней на УАЗ буханка своими руками

Частота замены шкворней прямо зависит от условий, в которых эксплуатируется УАЗ «Буханка». При постоянной езде по сильному бездорожью ремонт этой детали автомобиля, естественно, понадобится раньше, чем при умеренной эксплуатации.

Если деталь все же износилась и требует замены, можно обратиться на СТО либо произвести замену своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Это не так уж сложно, как первоначально может показаться.

Первым делом стоит подобрать и приобрести новую шкворень. Она бывает роликовая и стандартная. Роликовая отличается тем, что внутри располагается подшипник и такую шкворень не нужно ставить на авто, эксплуатируемое по местности с глубокой грязью.

Для жесткой эксплуатации лучше ставить на УАЗ стандартную деталь, она надежнее.

Алгоритм работы при замене шкворни на УАЗ «Буханка»

  • Передний мост авто следует вывесить на домкратах, чаще используются подкатные. Дополнительно подставляется что-нибудь крепкое, чтобы в случае поломки домкрата машина не упала.
  • Из моста нужно слить трансмиссионное масло.
  • Далее снимается тормозной щит, тормозной суппорт, рулевой наконечник и выворачивается масленка.

  • Непосредственный демонтаж шкворни. В нее надо вкрутить болт диаметром М10 и попробовать тянуть, поддев за шляпку. Если это не сработало, следует неподвижно закрепить стальной лист над шкворней и сделать в ней отверстие М10, через которое будет вкручиваться болт. Под пластиной на болт наживляется пару гаек, посредством которых шкворень успешно поднимется к ней.

  • Далее без проблем достается шайба, а вот со втулкой нужно повозиться. Достать ее можно заточенным гвоздем, осторожно подсовывая его со стороны замка под втулку. Колебательные движения нужно делать по кругу, пока не станет возможным прихватить втулку пассатижами. После извлечения, втулка промывается бензином, а затем закладывается новая смазка, обычно литол.
Читать еще:  Ремонт сидений ваз 2107

  • Новый шкворень аккуратно забивается на место молотком, желательно через деревянную доску, не допуская перекоса детали.
  • Остальные детали устанавливаются на свои места.

Регулировка рулевого управления

Проводится в обязательном порядке, иначе неизбежны проблемы с управлением автомобиля и возможен преждевременный износ резины передних колес.

Регулируется рулевое прокладками. Для стандартной шкворни подойдет 4 штуки, а для роликовой – 5 штук по 0,5 мм. После пробной поездки нужно потрогать колесо и шкворень. При нагреве колеса пару прокладок стоит убрать, если же накалилась шкворень, то добавить.

От состояния шкворни зависит качество управления УАЗом. При ее неисправности будут ощущаться удары в руль, поэтому следует вовремя заменять ее. Своими руками вполне можно осуществить этот ремонт, однако, при возможности обратиться к мастеру, не стоит этим пренебрегать.

UAZ 469 Малыш › Logbook › Ремонт шкворней и завал кастора +5.

Как я писал в прошлой записи, я неожиданно обнаружил, что шкворня у меня втихарца совсем ушатались, а с новыми катками как то страхово их оставлять в таком состоянии, решил чинить, ну и кастор заодно вальнуть, пока разобрал. Планшайба +5 валяется уже почти год. Шкворня старого образца у меня имелись в количестве 5 штук, ну так уж получилось:)
Разобрав удивился, что сносились большей частью сами шкворня, да и втулки то же не хило подносились, особенно нижние.

Как обычно, разверток на 25 нигде не оказалось, пришлось выкручиваться.
Соорудил такой вот самопал из верхнего шкворня, он был менее сношен.

Технология использования такая: собрал с одним шкворнем кулак и ШОПК, с другой стороны пробил с полсантиметра через кулак покрутил, пробил покрутил и так пока не упрётся в ШОПК.

Потом таким же макаром пробивал уже шкворнями, оказалось, что шкворня хоть немного, но отличаются по диаметру. Империческим путём нашёл самый тонкий и самый толстый и пробивал по нарастающей. Смысл сего мазохизма не желание наказать себя за не своевременно обнаруженную поломку, а в том, что при таком методе бронзовая втулка осаживается по месту и в дальнейшем уже не усаживается (как после развёртки). Хотя в идеале потом нужно бы развёрточкой пройти, чтоб шкворня не слишком плотно сидели, но и так нормально. После пробоя самого тостого шкворня остальные сидели как надо.

Ну и вальнул кастор, всё как в инструкции резьба на 12 мм, болт обварить и просверлить на 10,2 мм. Сверло на 10,2 мм нашёл только в одном месте, удлинённые и по конской цене.

Позже я понял для чего они длинные, их приходилось точить раза по 3 на каждое отверстие. Светлая мысль приходит позже, в моём случае на десятом отверстии, к исходу пятого дня. Мысль такая, что обваривать болт нужно не по кругу, а тока в том месте где сверлится он не будет, и о чудо сверлилось намного легче и сверло точил не 3-5 раз а всего 2 раза 🙂

У кого не помню, в ленте не так давно видел восстановление ШОПК, там человек отчистил его до зеркального состояния, тогда ещё подумал: «мне бы так отполировать», и вот ШОПК лежит передо мной, только вперёд. Будьте осторожны в своих желаниях, они порой сбываются самым неожиданным образом.
Помня из ленты как всё делалось решил повторить, сровнял все неровности болгарином, потом решил заполировать. Чтоб не скучно было взял 2 литра разливного, наждачку на тканевой основе, чтоб меньше стиралась наждачка опустил ШОПК в тазик с мыльной водой и стал тереть. Долго тёр, очень долго. Хорошо, что никто не позвонил и не спросил, чем я занят 🙂 Я бы честно сказал: «Пью пиво, тру ШОПК в тазике с мыльной водой, часа три уже тру». Позвонивший явно бы испытал полный ШОПК.
Короче, к концу разливного я понял, что мазохизм в данном случае не оправдан, и на следующий день купил круг под наждачку на болгарку и быстренько отполировал. Второй сразу шлифовал шкуркой, болгарочным кругом не стоит его тереть. Вот результат, не так шикарно как было в ленте, но всё же почти как у кота яйца 🙂

Поставил сальники нового образца. Войлок пришлось ушить на 1 см, обоймы оставил старые.

Далее бронзовая втулка цапфы, мудрить не стал вбил и слегонца развернул развёрткой, прижмётся по месту.

Дальше как обычно, литол смешал с трансмиссионкой, что бы был пожиже, и набил по принципу скока влезет 🙂

Кулаки регулировал по месту положил пачку прокладок и убирал пока зажимать не стало, как стало зажимать, вернул одну на место и распределил поровну на низ и верх.

Вернул старые добрые трещётки вместо хабов. Закрутил на болтики нового образца, мне они очень понравились, в них есть поясок под гровер, но фиксатором мазал.

Замена шкворней в портальных мостах УАЗ 3303

Замена шкворней в портальных мостах УАЗ 3303

В последние два месяца заметил, что при проезде по диагонали через колею стало ощутимо выбивать-рвать руль из рук. Поддомкратив колесо проверил люфт — левое колесо болтается, а у правой стороны люфта нет. Подтяжка ступичных гаек ничего не изменила, вывод напрашивался один: шкворня!

Купил подшипниковые шкворни. Снял колесо, открутил самодельную поворотную сошку

не снимая наконечник

Вынул верхнюю часть шкворня, да, неслабую дорожку шарик накатал

Заглянул внутрь, вот он родимый «легкодоставаемый» грибочек

Даже мысля проскользнула: а не начать-ли сразу снимать ступицу чтобы выбивать изнутри?! На прошлых колхозах в первый раз этим и закончилось:)
А уже вечерело! А ну была-небыла, из подручных средств, двух пластин и каленой шпильки (до этого пробовал простыми болтами, и два болта вынул без резьбы), изготовил съемник

и поехала . . ., после ощутимого щелчка понял, что шкворень стронулся с места. Дотянув до края

Подложил проставки в виде удлиненных гаек и вынул шкворняку!

Взамен установил вот такой

Он оказался повыше старого, (необходимо заранее приобрести дополнительных регулировочных прокладок), и в результате было две а вставил шесть толстых и одну тонкую:)

Читать еще:  Ваз 2110 регулятор давления топлива

С нижним проблем было поменьше, выпрессовался без проблем, так как был лучше смазан))

шайб 7 штук как и на верхнем

После сборки люфта нет, руль не рвет, красота да и только!

Проверка и регулировка зазора шкворней

Проверку и регулировку осевого зазора шкворней на автомобиле производите в следующем порядке:

  1. Затормозите автомобиль стояночным тормозным механизмом или поставьте колодки под задние колеса.
  2. Поднимите передний мост домкратом.
  3. Отверните гайки крепления колеса и снимите его.
  4. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры и отодвиньте сальник.
  5. Проверьте осевой зазор шкворней, для чего покачайте руками корпус поворотного кулака вверх и вниз (рис.181).
  6. Отверните гайки шпилек крепления рычага 1 (см. рис.180) поворотного кулака или болты крепления верхней накладки 1 (см. рис.181) и снимите рычаг или верхнюю накладку шкворня.


Рис. 181. Проверка регулировки шкворней:
1-верхняя накладка; 2-регулировочная прокладка; 3-шкворень; 4-нижняя накладка

  • Выньте тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установите рычаг или накладку на место.
  • Отверните болты крепления и снимите нижнюю накладку 4 шкворня, выньте тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установите накладку шкворня на место. Для сохранения соосности шарнира выньте прокладки одинаковой толщины сверху и снизу.
  • Проверьте результаты сборки. Если зазор не устранен, произведите повторную регулировку за счет снятия более толстых прокладок (0,15 мм).

    Большой износ шкворней 9 и втулок 19 (см. рис.180) по диаметру вызывает нарушение угла развала колес, «виляние» их при езде и неравномерный износ шин. В этом случае замените изношенные детали.


    Рис. 180. Поворотный кулак:
    а-сигнальная канавка; б-указатель; в-колеса отключены; г-колеса включены;
    I-правый поворотный кулак; II-левый поворотный кулак; III-муфта отключения колес; IV-муфта отключения колес (вариантное исполнение);
    1-рычаг поворотного кулака; 2-кожух полуоси; 3-сальник; 4,20-прокладки; 5-шаровая опора; 6-корпус поворотного кулака; 7-опорная шайба; 8-накладка; 9-шкворень; 10-пресс-масленка; 11-стопорный штифт; 12-цапфа; 13-ступица колеса; 14-ведущий фланец; 15-муфта; 16-болт муфты; 17-шарик фиксатора; 18-защитный колпак; 19-втулка шкворня; 21-внутренняя обойма; 22-кольцо-перегородка; 23-наружная обойма; 24-резиновое уплотнительное кольцо; 25-войлочное уплотнительное кольцо; 26-упорные шайбы; 27-болт ограничения поворота; 28-упор-ограничитель поворота колеса; 29-кольцо; 30-ведущая щлицевая втулка; 31-соединительная шлицевая втулка; 32-ведущая втулка; 33-колпак; 34-крышка; 35-манжета; 36-штифт; 37-переключатель; 38-шарик; 39, 41-пружина; 40-прокладка; 42-ведомая втулка; 43-растяжная пружина; 44-корпус; 45-запорное кольцо

    Замена шкворней УАЗ Патриот

    Соединение поворотного кулака УАЗ Патриот со ступицей колеса обеспечивает специализированный узел – шкворневой механизм. Узлу справедливо уделяется особое внимание, т.к. он относится к системе управления и курсовой устойчивости, а легкость и точность управления транспортным средством важна даже для внедорожника. Замена шкворней УАЗ Патриот осуществляется как планово, в соответствии с графиком ТО, так и при обнаружении повышенной выработки с большими люфтами в рабочих парах. Выработка или износ шкворневого узла происходит неравномерно и даже часто лавинообразно, т.к. напрямую зависит от условий эксплуатации транспортного средства и периодичностью ухода за ним.

    Виды или разновидности шкворневого узла УАЗ Патриот

    Для отечественного внедорожника разработано и выпускается все три варианта соединений шкворневого узла:

    • Штатный или заводской вариант зачастую снабжается полимерными вкладышами (подшипниками скольжения). Оснащение рассчитано на умеренные нагрузки в эксплуатации и позволяет несколько удешевить сам узел. Рабочий ресурс не столь велик, причем полимер уплотняется и вырабатывается, поэтому замены вкладышей шкворней УАЗ Патриот не избежать даже при частом наблюдении и своевременной регулировке узла. Любители бездорожья сразу стараются провести замену, т.е. модернизировать узел.
    • Усиленные шарниры с бронзовыми вкладышами – классика для любителей нагружать автомобиль с поездками по пересеченной местности, ведь их устойчивость к нагрузкам в несколько раз больше. Запчасти обладают повышенным рабочим ресурсом и требуют меньшей периодичности ухода, чем узел с полимерными вкладышами. Выпускают такие комплекты альтернативные производители с учетом особенностей узла от года выпуска авто: Шкворни для УАЗ Патриот Ваксоил бронза ремонтный комплект СО (старого образца) по 2010 и Шкворни для УАЗ Патриот Ваксоил бронза ремонтный комплект НО (нового образца) с 2011. Стоит отметить, что качество запчастей от различных производителей существенно отличается, поэтому в среде любителей бездорожья есть особые предпочтения.
    • Замена шкворней на подшипники УАЗ Патриот требует сложной доработки узла, поэтому не столь распространена среди автолюбителей, самостоятельно ремонтирующих свою машину. Сложность монтажа и невозможность «полевого» ремонта не останавливают владельцев внедорожников в модернизации, т.к. узел практически не требует надзора и регулировки, а по выносливости подшипники качения практически не уступают подшипникам скольжения (вкладышам).

    Купить шкворня на УАЗ Патриот и заменить их профессионалы внедорожья рекомендуют при подготовке машины к сложным дорожным испытаниям, а также для длительной и надежной эксплуатации.

    Основные этапы замены шкворней УАЗ Патриот

    В зависимости от выбранного комплекта ремонт шкворневого узла несколько отличается, но имеет схожие этапы:

    • Необходимо отсоединить полуоси от ступиц и снять крепления рулевых тяг. Ступица колеса демонтируется, т.к. в горизонтальном положении легче проводить замену и регулировку шкворней.

    • Резьбовые крепления шкворней откручиваются, а крепежная специальная гайка выкручивается специальным ключом-насадкой, поставляемой в ремонтном наборе. Демонтируются шкворни, после чего демонтируется сальник поворотного механизма и открывается кулак с шаровой опорой.
    • Узел тщательно очищается от старой смазки. При необходимости проводится замена сальника. Меняются вкладыши или проводится модернизация узла под подшипники.
    • Рабочие пары заполняются новой смазкой, а узел собирается в обратной последовательности до момента силовой фиксации шкворней, т.к. поворотный узел необходимо выставить точно по центру, для чего проводится регулировка шкворней УАЗ Патриот с главными параметрами: уход от центра не более 0,2 мм, а усилие поворота составлять 15-25 кг.

    • Только после тщательной регулировки резьбовые соединения надежно, но равномерно затягиваются, все пространство заполняется новой густой смазкой, и устанавливаются пыльники поворотного узла. Ступица колеса монтируется на авто с подключением всех тяг и соединений.

    Отдельно стоит отметить, что проведение замены шкворней УАЗ Патриот своими руками – довольно непростой и утомительный процесс, поэтому рекомендуется предварительно внимательно изучить особенности мероприятия по видео материалам в интернете.

    Замена шкворней уаз 469

    Регулировка подшипников ступиц колес требуется после замены подшипников и при увеличении люфта

    Читать еще:  Реле стартера ваз 21099 где находится

    Подготавливаем автомобиль и вывешиваем переднее колесо со стороны производимой работы

    Снимаем муфту отключения колеса, для этого:

    — очищаем поверхность ступицы и колпак муфты от грязи

    Повернув переключатель в положение «4х2», отключаем привод колеса

    Откручиваем головкой на 14 шесть болтов крепления ведущего фланца к ступице

    Потянув на себя, снимаем муфту с прокладкой и фланцем со шлицев вала

    Зубилом отгибаем край замковой шайбы

    Трубчатым ключом на 55 откручиваем контргайку подшипников и снимаем ее

    Поддеваем отверткой и вынимаем замковую шайбу. Шайба устанавливается отгибным усом наружу

    Трубчатым ключом «на 55» заворачиваем регулировочную гайку ступицы до упора, постоянно поворачивая рукой колесо для самоустановки роликов в подшипниках

    Отворачиваем регулировочную гайку на 1/4–1/3 оборота. Устанавливаем замковую шайбу, наворачиваем и затягиваем контргайку

    Проверяем регулировку подшипников, вращая ступицу рукой. Она должна вращаться свободно без заеданий, щелчков и люфта

    Зубилом загибаем край замковой шайбы на грань контргайки и устанавливаем муфту отключения колеса

    Окончательно проверяем правильность регулировки подшипников, проехав 5–10 км без интенсивных торможений

    Если ступица сильно нагревается (рука не терпит), ослабляем затяжку регулировочной гайки на 1/6 оборота, как указано выше

    Если нагрев ступицы при движении продолжается, возможно, повреждены подшипники или в них недостаточно смазки

    Проверка и регулировка осевого зазора шкворней

    Включаем стояночный тормоз или ставим упоры под задние колеса

    Поднимаем правую сторону переднего моста домкратом и снимаем колесо

    Откручиваем болты крепления сальника шаровой опоры и болт-ограничитель поворота

    Проверяем осевой зазор шкворней, покачивая руками корпус поворотного кулака вверх и вниз

    Если ощущается зазор, то головкой на 19 откручиваем четыре гайки крепления рычага поворотного кулака

    Снимаем пружинные шайбы и конусные разрезные втулки

    Снимаем рычаг с поворотного кулака и отводим его вместе с рулевой тягой сошки в сторону

    Извлекаем одну регулировочную прокладку верхнего шкворня

    Чтобы сохранить соосность частей шарнира, сверху и снизу следует снимать прокладки одинаковой толщины (разница не более 0,1 мм, измеряем микрометром)

    Устанавливаем рычаг на место, совместив отверстие в нем со штифтом

    Откручиваем головкой на 17 четыре болта крепления и снимаем нижнюю накладку шкворня и прокладку нижнего шкворня такой же толщины

    Устанавливаем накладку на место, совместив отверстие в ней со штифтом

    Проверяем осевой зазор шкворней. Если он ощутим, вынимаем еще по одной прокладке сверху и снизу

    Устранив осевой люфт, устанавливаем снятые детали на место

    Также проверяем и устраняем осевой люфт в шкворне левого поворотного кулака, с той разницей, что для снятия верхней регулировочной прокладки снимаем верхнюю накладку шкворня

    Шкворни на Хантере

    20 октября 2009, 23:20 #1

    есть ли новые шкворня на мосты хантера или самим перетачивать (пластмассовые втулки полная ерунда, руки бы оторвать кто их сделал)

    17 ноября 2009, 16:37 #2

    Уважаемый toha! Действительно, устанавливаемые на Хантерах шкворни с пластмассовыми втулками никуда не годятся (это я очень мягко указал). В салоне сказали, что завод идет на такой шаг в виду удешевления готового изделия — автомобиля, глупость какая-то. Согласно требований ТО необходимо менять такие шкворни через каждые 3000 км. пробега-очень неудобно. Резину «съедает» с наружной стороны на ура, причем колесо в подвешенном состоянии не «болтает». Единственный выход это замена сферических шкворней на роликовые (в г. Орле в магазинах стоят 1400 руб., а в сервисном центре 2400 руб.- ого разница), один минус, что самостоятельно вы сможете это сделать в течении получаса если приобретёте в УАЗовском магазине новые чашки с комплектом роликовых шкворней (средняя цена комплекта 9 тыс.200 руб. плюс смазка). В сервисном центре работа по замене стоит около 5 тыс. рублей, плюс шкворни, плюс ещё всего что напишут, итого выйдет 8-9 тысяч. НО, где гарантия, что «сервисный мастер» действительно соосно приварит чашки, а это главное, что влияет на износ резины. По-моему заводскому изделию доверия больше, а там выбирать владельцу. Даже на Патриоты ставят такую же гадость. Машины тяжелые, внедорожники, поэтому такое заводское решение тянет на неуважение к покупателям. Жаль. А в общем мне машина нравится. Один мой товарищь (у него 12 модель жигулей) проехав на Хантере, испытал массу удовольствия и почуствовал себя «хозяином» дороги. Приятно. Всем приятных поездок и поменьше поломок.

    1 мая 2010, 14:32 #3

    Здравствуйте уважаемые! У меня уаз 31059 начел рыскать по дороге при осмотре обнаружил люфт в вертекальной плоскасте на обоих колесах что делать я даже незнаю какие шкворня установлеы а в моем городе сервиса уаз нет подскажите что нибуть

    ВАЗ 2329 (Лада 4×4 Пикап)

    1 мая 2010, 15:01 #4

    Рулила, 1 мая 2010, 14:32

    Здравствуйте уважаемые! У меня уаз 31059 начел рыскать по дороге при осмотре обнаружил люфт в вертекальной плоскасте на обоих колесах что делать я даже незнаю какие шкворня установлеы а в моем городе сервиса уаз нет подскажите что нибуть

    Шкворень подтяните, а если все запущено, то лучше заменить поворотный кулак, на нового образца с конусными подшипниками вместо пластивовых втулок цена вопроса у нас 8 тыров

    Амурскуая об Тында

    УАЗ Патриот
    Toyota Land Cruiser Prado 150 2,7

    1 мая 2010, 16:45 #5

    С нова врезал тавотницы , набил литолом , подтянул по науке и нет проблем ! Японки на шаровых с пластмассовыми вкладышами за сотню лихо отхаживают !

    ВАЗ 2329 (Лада 4×4 Пикап)

    1 мая 2010, 17:38 #6

    БОЛЬНОЙ, 1 мая 2010, 16:45

    С нова врезал тавотницы , набил литолом , подтянул по науке и нет проблем ! Японки на шаровых с пластмассовыми вкладышами за сотню лихо отхаживают !

    по науке это целая история, там момент затяжки разный, на верхнем и на нижнем, а человек походу не разу их не подтягивал, у знакомого такая беда случилась на 80 000 км, короче, подтягивать было нечего, и было принято радикальное решение заменить кулаки в сборе, на нового образца, вот 30 000 км пробежал, пока ничего вроде

    Амурскуая об Тында

    УАЗ Патриот
    Toyota Land Cruiser Prado 150 2,7

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector
    ×
    ×